Аккумулятор на Skoda Fabia: выбор, рекомендации, замена

Аккумулятор на Skoda Fabia: выбор, рекомендации, замена

Škoda Fabia — легковые автомобили, производимые компанией Škoda с 1999 года.

Выпущено три поколения Škoda Fabia:

Škoda Fabia I (1999-2007). Автомобиль построили на той же платформе, что и Фольксваген Поло
Škoda Fabia II (2007 -2014). Также Шкоде Фабиа второго поколения сделали рестайлинг в 2010 году: изменили передние и противотуманные фары, решетку радиатора, передний и задний бампер, и дали новое рулевое колесо.
Škoda Fabia III (с 2014) Škoda Fabia третьего поколения создана на модульной платформе MQB-A

Автомобили комплектуют бензиновыми моторами объемом 1.2-1,6 л и дизельными двигателями объемом 1.2-1,9 л.

С завода на Шкода Фабия под капотом устанавливают аккумуляторы: немецкого бренда Moll, Exide или Varta.
Система крепления и площадка под аккумулятор позволяют устанавливать батареи длиной: 207-278 мм, высотой: 190 мм, шириной: 175 мм.

Как снять аккумулятор с Фабии

Ни в коем случае не пытайтесь поддеть кожух каким-либо остры предметом! Не забудьте одеть хлопчатобумажные перчатки. Таким образом отсоедините все пять защелок и снимите кожух. Раскройте защитные пластинки, закрывающие клеммы аккумулятора. Гаечным ключом раскрутите болты. После этого аккуратно снимите сначала минусовую клемму, а потом плюсовую. Провода аккуратно положите так, чтобы они не прикасались друг к другу.

Открутие гайку, которая держит крепление аккумулятора. Снимите крепление и выньте аккумуляторную батарею из углубления. В этой статье вы узнаете не только о том, как снять аккумулятор со Шкоды Фабия 2, но и о том, какие инструменты вам для этого потребуются.

Инструменты, которые потребуются для работы 1. Минусовая отвертка, чем длиннее, тем лучше — ею надо будет отщелкивать застежки. Накидной ключ на 10 — с его помощью надо снимать клеммы.

Ключ на 13 лучше если это будет головка с длинным воротком — им надо будет снять крепления аккумулятора. Смазка для клемм — литол или технический вазелин. Как снять аккумулятор со Шкоды Фабия 2 1.

Как снять аккумулятор с Шкода Фабия

Выключите зажигание и все приборы, потребляющие электричество. На рисунке она под номером 4. Открываете защитную крышку на полюсе, где надо открутить гайку, крепящую дополнительное оборудование.

На рисунке она под номером 1. Затем отсоединяете плюсовую клемму.

Теперь с подставки, которая держит аккумулятор, откручиваете гайку. Он крепится тремя защелками: Боковые, если немного помучиться, отщелкиваются, а вот с верхней тяжело, потому что к ней невозможно подобраться рукой. Чтобы ее отщелкнуть, можно воспользоваться длинной отверткой.

Надо подцепить ею выступ, который есть в каждой защелке, и надавить вверх.

Не заряжается аккумулятор Skoda Fabia II 1.2

Robitt

Новичок

Случилась проблема, машина заглохла на ходу.
Сначала стали поочередно загораться лампочки: восклицательный знак, ABS и секунд через 15 заначек усилителя руля и появился звуковой зуммер.
Машина заглохла. Завелась только минут через 15-20. Пока доехал до дома останавливался еще три раза.

Нужен совет: куда смотреть и можно ли сделать своими силами?

Mark Icons

DD — Dрифтер в DУше

Привет и велкам! =)

Очень похоже, что проблема в зарядке самого АКБ, но надо это проверить. Для этого:

1) Если есть возможность, то надо сделать компьютерную диагностику. Это будет наилучший вариант, так как сразу станет понятно в чём кроется проблема: в АКБ или генераторе (а может быть и вообще где-то ещё).
2) Если есть тестер, то нужно проверить напряжение на АКБ. Первый замер нужно сделать на заглушенной машине (показания должны соответствовать значению около 12 В), а второй — на заведённой (показания должны быть в диапазоне от 13,5 до 14 В).
3) Внимательно осмотреть проводку от генератора до АКБ и около АКБ на предмет повреждений, проверить все массы и силовые подключения. Провода должны быть чистыми и хорошо затянуты.

Косвенно, можно оценить элементы системы по пробегу и возрасту:
1) Если пробег больше 200-250 тыс. км, то вероятнее всего на генераторе стёрлись щётки (это нормально на таком пробеге). Они установлены на генераторе в корпусе реле-регулятора напряжения (на задней стороне генератора — чёрный пластиковый блок под кожухом);
2) Если АКБ старше 5-7 лет (служат они по-разному), то может быть и так, что это аккумулятор не держит заряд;

П.С. если машина сейчас не заводится, то нужно зарядить АКБ, а потом производить все замеры и тесты. Если после полной зарядки АКБ, машина заведётся и будет какое-то время исправно ехать, то 90% вероятности, что проблема в генераторе.

Robitt

Новичок

Спасибо за совет.

Машина у меня 2011 года и пробег уже больше 250 т.км., не знаю ремонтировался ли генератор или менялось ли это реле. скорее всего нет.
Сейчас машина не заводится совсем, но зарядное устройство для АКБ у меня есть и тестер тоже имеется. Так что, как только зарядится аккумулятор, постараюсь всё померить. Аккумулятор стоит свежий Bosch (около года назад менял).

Новичок

Robitt

Новичок

АКБ зарядил поставил. Без нагрузки показывает 12,4. Машина завелась сразу. Заведенная показывает 10,5 (без включенных ламп и пр.).
Также почитали ошибки, выдало вот что:

17911 — Сигнал нагрузки от клеммы генератора DF
P1503 — 008 — недостоверный сигнал

Я так понимаю, что проблема в генераторе, правильно?

Mark Icons

DD — Dрифтер в DУше

АКБ зарядил поставил. Без нагрузки показывает 12,4. Машина завелась сразу. Заведенная показывает 10,5 (без включенных ламп и пр.).
Также почитали ошибки, выдало вот что:

17911 — Сигнал нагрузки от клеммы генератора DF
P1503 — 008 — недостоверный сигнал

Я так понимаю, что проблема в генераторе, правильно?

Поздравляю, вы нашли свою проблему =)
С вероятностью 99% — это стёрлись щётки на реле-регуляторе напряжения. Теперь, вам предстоит заменить реле-регулятор напряжения.
Для этого нужно проделать следующие работы, которые осуществимы даже без подъёмника.

У меня есть отчёт-инструкция по замене этого реле-регулятора напряжения. Прилагаю ниже, думаю, что Вам как раз пригодится:

1) При любых работах с проводами и электрикой автомобиля, перво-наперво, нужно отсоединить минусовую клемму от АКБ, для этого нужно воспользоваться накидным ключом на 10 мм, открутить зажимной винт с клеммы, снять её и убрать в сторону, чтобы она не касалась аккумулятора.

2) После того, как электрическая цепь автомобиля будет обесточена, вам необходимо будет отсоединить проводку от генератора. Подключение генератора к электрической цепи автомобиля осуществляется посредством двухпинового разъёма (присоединяется как раз к реле-регулятору напряжения) и силового кабеля.

Разъём с реле-регулятора снимается очень легко, для этого нужно слегка отжать фиксирующий язычок (показан стрелкой) и в этот же момент вытащить разъём из гнезда.

Для того, чтобы отсоединить силовой кабель, вам понадобится рожковый ключ на 13 мм. Предварительно нужно снять пластиковый колпачок с гайки, а затем аккуратно её открутить и снять проводку с генератора (чуть ниже проводка приручена гайкой к кронштейну, эту гайку тоже нужно открутить).

3) Теперь, когда проводка отсоединена, нужно снять приводной ремень со шкива генератора. Для этого нужно отвести ролик натяжителя приводного ремня и зафиксировать его в сервисном положении.

У ролика натяжителя ремня генератора есть паз под Torx (отмечен стрелкой). Нужно установить туда соответствующую биту и с помощью воротка отвести ролик против часовой стрелки. На ответной части натяжителя и на корпусе имеются отверстия для фиксации. В какой-то момент, по мере отведения ролика, отверстие и паз станут соосными и туда можно будет вставить г-образный ключ (отмечен стрелкой) для фиксации положения.

4) Теперь, когда ролик зафиксирован, можно спокойно снять ремень со шкива генератора и убрать его в сторону (он нам пока не нужен). Далее откручиваем два длинных винта, которые крепят генератор к двигателю (нужен ключ на 13 мм, я использовал трещётку). Когда винты будут откручены, то у вас появится возможность снять генератор: вынимаете винты и руками (если нужно то делаете это рывками) снимаете генератор. При этом у вас остаётся ещё один маленький винт, который крепит теплозащитный кожух к генератору (для него понадобится Torx с маленькой трещёткой).

5) Снимаем генератор и смотрим, кто его производитель, так как это нужно для того, чтобы правильно подобрать реле-регулятор напряжения. В нашем случае генератор произведён компанией Valeo и имеет каталожник 03D 903 025 H (Такой генератор рассчитан на 70A и 14 Вольт зарядки). Соответственно под такой генератор и надо подбирать реле-регулятор (он может быть любого производителя, главное, чтобы подходил). Как вариант, у вас может стоять генератор Bosch, там будет стоять другое реле.

6) Теперь можно снять пластиковую крышку генератора, она крепится на двух винтах. По крышкой стоит модуль — это и есть реле-регулятор напряжения. Его мы тоже снимаем и осматриваем на предмет износа щёток:

На фото ниже можно увидеть, как выглядят полностью изношенные щётки (на пробеге больше 200-250 тыс. км это нормально). На фото видно только одну щётку, но на второй износ больше на 2-3 мм, то есть она уже совсем не выступает из корпуса (новые должны торчать из корпуса миллиметров на 10, если их выпустить — эта длина как раз и используется для комплектации износа).

7) Покупаем новый регулятор и ставим его взамен старого. НО ОБЯЗАТЕЛЬНО: ставим новый регулятор с транспортным колпачком, который фиксирует щётки внутри корпуса регулятора. Только после установки и фиксации нового модуля — снимаете транспортный колпачок и ставите на его место тот, который идёт в комплекте, назовём его рабочий (в моём случае транспортный был голубого цвета, а рабочий — чёрного).

8) Теперь можно произвести инсталляцию генератора на место. Все операции производятся строго в обратном порядке (ничего сложного). А после того, как всё будет собрано и подключено, нужно будет проверить напряжение на АКБ. В случае если всё удалось, и проблема была именно в регуляторе напряжения, то на заглушенном автомобиле и заряженном аккумуляторе вольтаж будет от 12 В до 13 В:

Потом заводите автомобиль и снимаете повторные показания, которые должны составлять от 13,5 В до 14,5 В:

Ну вобщем то и всё, проблема и ремонт не такие страшные и дорогие, как могло показаться изначально.
Надеюсь эта инструкция поможет починить автомобиль и пригодится другим участникам конференции.

1. Открываем капот и снимаем клеммы с аккумулятора. Клеммы нужно снимать в определенной последовательности, сначала минусовая затем плюсовая.

Ключом на десять ослабляем гайку крепежа минусовой клеммы. После ослабления снимаем клемму.

2. Отпускаем гайку крепления плюсовой клеммы. Далее с помощью плоской отвертки открываем две защелки крепежа блока силовых проводов. Вставляем отвертку в отверстие и отводим.

Когда защелка раскрывается, вы услышите характерный щелчок.

3. Снимаем плюсовую клемму вместе с блоком силовых проводов.

4. Дальше для снятия аккумулятора откручиваем прижимную планку которая удерживается болтом под головку на тринадцать. После откручивания болта вынимаем его и прижимную планку тоже.

5. Извлекаем аккумулятор.

6. Убираем посадочное место и устанавливаем новый аккумулятор.

7. Устанавливаем прижимную планку и фиксируем ее болтом.

8. Накидываем плюсовую клемму вместе с блоком силовых проводов. Защелкиваем блок и закручиваем гайку крепежа клеммы.

9. Одеваем и закрепляем минусовую клемму и проверяем работу аккумулятора.

Совет

Если вы снимаете аккумулятор к примеру не для замены, а для зарядки в домашних условиях, то сразу возникает вопрос как закрыть машину? Производитель продумал подобную ситуацию. Передние двери можно закрыть ключом, а вот с задними есть хитрость. Откройте заднюю дверь и с торцевой части извлеките указанную ниже заглушку. Далее вставьте ключ от замка зажигания в паз и поверните против часовой стрелки. После того как повернули, закройте дверь. Дверь будет заперта. Теперь дверь можно открыть только изнутри.

Заглушка

Не забудьте проделать данную процедуру с двумя дверями.

Видео урок

Алгоритм снятия аккумулятора

1. Заглушите автомобиль.
2. Откройте капот.
3. Снимаете все защелки и кожухи.
4. Если хотите подключить резервный источник, подключайте.
5. Снимите клемму массы (на 99% автомобилей она минусовая).
6. Снимаете вторую клемму.
7. Откручиваете крепление аккумулятора, которое жестко его фиксирует в отведенном месте.
8. Аккуратно вытаскиваете аккумулятор из его места.
9. Если что-то не дает его вытащить, аккуратно осмотрите что же мешает.
10. Если вы подключили резервный источник питания, помните, что нельзя замыкать плюсовую клемму на массу.
11. Установка аккумулятора повторяет процесс снятия наоборот.
12. Если подключили резервный источник питания, то отключайте его только после того, как затянули клеммы.
13. Обратите внимание, что литол, как смазка между клеммами и полюсовыми выводами недопустим.

Правила выбора аккумулятора на Skoda Fabia:

– подойдет только аккумулятор с правым «плюсом»
– требуется аккумулятор европейского стандарта;
– наличие нижнего бортика на аккумуляторе обязательно, потому что в Фабиа батарея крепится за этот бортик;
– для бензиновых двигателей можно использовать АКБ емкостью 45-64 Ач, размером 243х175х190 мм. или 207х175х190 мм
– для дизелей применяется аккумулятор размером 278х175х190 мм и емкостью 70-77Ач

Как Снять Рамку С Аккумулятора?

• Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 aba1967

• Наверх

#2 sedrik

• Наверх

#3 Natali-167

• Пол: Женский
• Город: Москва

Господа, кто подскажет как снять рамку с аккумулятора?

• Наверх

#4 Gek

• Пол: Мужской
• Город: Алтай

Мы снимали на днях, для заряда аккума. значится так .

Натали, молодец, её удалось описать сам процесс снятия рамки, который проще сделать самому, чем объяснить ,как это делается кому-либо! . Ну, намудрили конструктора!

Хотел бы добавить к выше сказанному:
1. Перед всеми манипуляциями с АКБ вытаскиваем ключ из замка зажигания и отсоединяем «Минусовую» клемму (!),
2. Поднимаем защитную крышечку над и ослабляем клемму «+» ,
3. Обращаемся к Натали
В дальнейшем, если надо будет снять АКБ, то не забываем отсоединить крепление, которое находиться у основания аккумулятора. . А после всех операций прикрутить её на место.

• Наверх

#5 KinZ@Z@

• Пол: Мужской
• Город: Северодвинск, Архангельская обл.

Roomster 1.4 bxw comfort 2010

Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе.
« Модератор » — подумал Штирлиц.

• Наверх

#6 7777-7

• Пол: Мужской
• Город: Минск

Roomster 1.4 TDI Scout
Octavia 2.0 TDI Laurin & Klement
Kawasaki KX 250F

• Наверх

#7 starmos1968

• Пол: Мужской
• Город: г.Кострома

• Наверх

#8

• Пол: Мужской
• Город: Киев и прилегающие окрестности

• Наверх

#9

• Пол: Мужской
• Город: Киев и прилегающие окрестности

Прикрепленные файлы

• Аккумулятор.jpg777,31К 96 Количество загрузок:

• Наверх

#10 AlexNvsk

• Наверх

#11 Утюг

• Пол: Мужской
• Город: г. Красноярск

• Наверх

#12 starmos1968

• Пол: Мужской
• Город: г.Кострома

не считая крышечки плюсовой клеммы, но ее я сломал раньше, когда «прикуривал».

• Наверх

#13 AleksLuc

• Наверх

#14 Утюг

• Пол: Мужской
• Город: г. Красноярск

• Наверх

#15 KinZ@Z@

• Пол: Мужской
• Город: Северодвинск, Архангельская обл.

. зажигание должно быть включено — рекомендации производителя»
Или я ничего не понимаю в электронике или это самый верный способ спалить что-либо в «мозгах».

Roomster 1.4 bxw comfort 2010

Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе.
« Модератор » — подумал Штирлиц.

• Наверх

#16 oleg77

• Пол: Мужской
• Город: Харьков

Машина начинает махать щеткой заднего стекла и окна срочно закрывать.

машина-амфибия, приготовилась к погружению

сорри, не удержался.

• Наверх

#17 Gek

• Пол: Мужской
• Город: Алтай

В мануале ничего не сказано, но в ремонтном мануале есть момент, когда снимали разъёмы подушек- подключать аккумулятор при включенном зажигании, и что бы в салоне никого не было. Парадокс. Типа «вдруг бахнут».

Сообщение отредактировал Gek: 16 Январь 2013 — 16:32

• Наверх

#18 A_ST

• Пол: Мужской
• Город: Иркутск — Москва

в общем, сдох мой бобик (то-есть аккумулятор).
Постояла машина всего-то дней десять в неотапливаемом гараже (при -5С примерно). Вера захотел взять ее для поездок. Пихожу, открываю водительскую дверь, и сразу понимаю, что не слышу работы топливного насоса (обычно он при открытии водительской двери после продолжительной стоянки превентивно подкачивает топливо в систему). Втавляю ключ в замок зажигания, завожу. и тишина — ни одной контрольной лампочки даже не пытается загореться.
Любопытно, что в крайний раз после поездки аккумулятор поставил на зарядку, где он благополучно и зарядился. С машины не снимал (клеммы, естественно, тоже не сдергивал), сигналку не включал. Попробовал по новой зарядить — так зарядное устройство (Кедр 10) даже запуститься не может, настолько сильно разрядилась батарейка.
Было (и пока еще остается) предположение, что в машине завелся какой-то паразитный потребитель, ибо посадить батарею за 10 дней в ноль — не так то и легко, как кажется. Но после того, как в багажнике второй машины (седан) всего после 9 часов нахождения на морозе чуть ниже -10С батарея просто замерзла (стенки подраздулись. ) стало понятно, что после пяти с половиной лет эксплуатации родная Варта, похоже, все-таки умерла.
Стал подбирать замену. Абы что брать не хотелось, но и Боши и Варты стоят в магазинах немало. Присматривался к АКБ Centra Futura, но более внимательное изучение данной батареи показало, что при отличных пусковых характеристиках технология изготовления этой батарей все-таки уже не самая передовая. Наш местный Зверь не устроил формой переносной ручки, которая будет мешать установить родные клеммы Рума. Вновь стал присматриваться в Bosch и Varta, тем более, что родная Варта все-таки неплохо послужила (учитывая, что две крайние зимы она отработала совместно с Бинаром без единой подзарядки. ).
У Варты привлекали батареи AGM (для машин с системой старт-стоп), но они ровно вдвое дороже обычных Варт серии Blue Dynamic. Есть еще варты изготовленные по технологии EFB (Enhanced Flooded Battery). Но они ненамногим дешевле AGM-овских батареек, но при этом лишены их главного достоинства — гелевого электролита. Таким образом я и пришел к выбору батареи Varta, но серии Silver Dynamic — как наиболее сбалансированной по своим параметрам и отвечающей моим требованиям (из которых главное — хороший пусковой ток и работа с большой нагрузкой от потребителей в лице предпускового подогревателя Бинар в частности).

это — старый аккумулятор Varta. видно, что он небольшой, и явно не из товарных серий (то-есть не для продажи в розничных магазинах)

А теперь насущный вопрос: как снять рамку аккумулятора и войдет ли на штатное место батарея с более крупными размерами?
Купленная мной Varta имеет долее длинный корпус — 242 мм против 207 у штатной (при этом высота немного меньше: 17 см против 19 у штатной батареи — под рамкой остался как раз 2-сантиметровый запас. но батареи японского типа уже не встанут — помешают выступающие вверх клеммы. ). как видно на фото, батарея встала без проблем.

Крепеж рамки я отстегивал с помощью плоской отвертки среднего размера, просунув ее жало в щель защелки и аккуратно подворачивая (тем самым отжимая лапку стойки рамки) до тех пор, пока рамка не пойдет вверх


К слову: третья стойка у меня почему-то не защелкивается — не-то крепление сломано, не то она конструктивно так и сделана, ибо там она прикрыта проводами, ведущими к рамке. Так или иначе, но эта стойка и без защелки вставляется достаточно плотно на свое место.

Ну и, наконец, фотка верхней части, где виден запас места под штатные клеммы Рума

Счастлив по умолчанию! (и не лезьте в мои настройки — они запаролены!)

Как закрыть машину без аккумулятора?

Потом спокойно снимаешь клеммы с аккумулятора и вытаскиваешь его, капот захлопываешь. Но при обратной процедуре, когда будешь ставитьб аккумулятор на место приготовьсячто сигналка заорет когда ты накинешь клеммы, что бы пульт был под рукой.

При нагрузке — ампер тестируются аккумуляторы емкостью от 15 до Ач. При нагрузке ампер проверяются Не соглашусь если найдётся конечно покупатель на помытый аккумулятор с обсыпанными пластинами и в хлам разряженный то наверное вы правы!

Подпишись на мой канал и не пропускай свежие выпуски борт-журнала. Здравствуй, уважаемый друг и случайный Подпишись Эксперимент получился недостаточно «чистым». Бортовой компьютер с утра показывал В звуковом излучателе сигналки стоит свой источник питания, который и подаёт напряжение при снятии основного аккумулятора. Это для того, чтобы не отключали аккумулятор при угоне.

Стоимость нового оригинального аккумулятора достигает суммы в рублей, что не всегда оправдано, так как существует множество альтернативных вариантов цена, на которые гораздо ниже. Размеры некоторых аналогов не совпадают с оригинальной деталью, но их можно устанавливать на штатное посадочное место, так как площадка под АКБ имеет дополнительную платформу, главное чтобы технические показатели соответствовали требованиям производителя авто.

Продажа машин в Новосибирске ул. Если аккумулятор сел, его можно подзарядить, для этого нужно использовать переносной или стационарный прибор, который называется пуско-зарядное устройство. Функция данного агрегата заключается в трансформации переменного тока сети в постоянный и подаче его под напряжением в 14 Вольт на клеммы АКБ. Наша группа Вконтакте. Если вы сняли аккумулятор и вам надо закрыть машину, то делаете следующее: На пассажирских же дверях, в торце есть резиновая заглушка с изображением замочка.

Вытаскиваете заглушку вставляете туда ключ и поворачиваете чуть чуть по часовой стрелке. Ставите заглушку назад, что бы не потерять и захлопываете дверь.

Единственное что будет невозможно закрыть без аккумулятора, это лючок бензобака. Обслуживаемые, это изделия, которые имеют отверстия на верхней крышке, закрытые глухими пробками.

При необходимости их можно снять и произвести замеры плотности электролита используя ареометр. Также, в такой аккумулятор можно добавить испарившуюся во время работы дистиллированную воду.

Вроде бы легкий вопрос — какую снимать клемму с аккумулятора, и нужно ли вообще их снимать, при длительной Современный рынок предлагает множество видов АКБ как по размеру, так и по виду рабочего вещества.

Для автомобиля Фольксваген поло, многие специалисты рекомендуют использовать свинцово кислотный аккумулятор, действие которого основано на реакции во время контакта свинца, оксида и серной кислоты. Skoda Fabia 2 с двигателем 1,2 Обзор подкапотного пространства, снятие свечей и аккумулятора. Снимаю аккумулятор для подзарядки несколько раз в году, после установки сбиваются часы и настройки по компьютеру, настройки в магнитоле не сбиваются какие станции были такие и остались то есть нажимаешь первую станцию а она там и так по всем, и ничего не настраиваю, машине шестой год, аккум родной.

Как поменять ручник на киа спектра. Как поменять габариты на киа сид 2.

Как снять аккумулятор Hyundai Solaris?

1. Выключите зажигание и все электрооборудование (в т.ч. магнитолу).
2. Отсоедините минусовую клемму, затем — плюсовую.
3. Снимите воздуховод (B), разъем датчика расхода воздуха (С), шланг сапуна (D), воздушный шланг (E) и воздухоочиститель (F).
4. Следующим шагом снимите изоляционную накладку аккумулятора (А).
5. Далее придется окрутить монтажный кронштейн в нижней части при помощи ключа на 12 (если тяжело дотянуться – возьмите удлинитель).
6. Все. Теперь ничего не мешает достать АКБ.

Установка аккумулятора на Solaris происходит в обратной последовательности. Еще раз напомним, что важно не только корректно прицепить клеммы, но и закрепить фиксирующую накладку в нижней части. Незакрепленный аккумулятор запросто может стать причиной пожара даже при незначительной автоаварии.

Внимание! При подключении или отсоединении клемм возможно образование искры. Не подходите к АКБ с открытым пламенем.

И естественно, что по прошествии пяти-шести лет, что составляет средний срок жизни штатного заводского аккумулятора Хендай солярис, у каждого владельца такого замечательного аппарата возникают проблемы с быстрым разрядом батареи, а то и вовсе износом и разрушением свинцовых пластин. Теперь, рассмотрим те АКБ, которые корейский производитель использует в качестве штатной на автомобилях Солярис с двигателями 1.4 и 1.6.

Емкость: 60 А/ч

Пусковой ток: 550 А (EN)

Полярность: обратная, то есть [ – + ]

Тип крепления: нижняя прижимная планка

На самом деле, на первы взгляд, аккумуляторов с такими размерами и необходимым нам правым плюсом, на рынке – предостаточно. Однако большинство из них не имеют нижней прижимной планки. Вот тут то я и хочу поделиться с вами, дорогие читатели, своим опытом! Нижнее крепление, что прикручено болтом на 13″ к основанию площадки, на которой располагается аккумулятор, при закручивании его до упора, способно надежно фиксировать, тут внимание, любой аккумулятор с шириной 173 мм. не зависимо от того есть ли на нём нижнее крепление у его основания или нет. Таким образом, круг возможных альтернатив значительно расширяется. Тут подойдет и Varta D47 и Gigawatt G60JR и любой другой аккумулятор с шириной у основания 173 мм. Однако стоит учесть, что довольно проблематично открутить нижнее крепления, не имея торцевой головки на 13″, трещеточного удлинителя и самого трещеточного ключа. В данном случае, если вы находитесь в Санкт-Петербурге, у нас абсолютно бесплатная замена батареи, она даже не включена в цену аккумулятора – она действительно ничего не стоит, такой вот маркетинг и сервис для клиента! Все необходимые для этого ключи, удлинители и торцевые головки есть у курьеров и продавцов в магазине. Если вы все же решили купить аккумулятор на солярис, то ниже будут ссылки на все подходящие варианты!

Рассмотрим, сперва, модель аккумулятора, наиболее подходящего на роль «близнеца» штатной батарее. Производимая Корейской компанией ATLAS BX, модель MF35-550 обладает ёмкостью 60 А/ч и силой пускового тока в 550 ампер, что является эквивалентом штатных характеристикам. Также, модель оснащена нижней планкой для плотной фиксации её в подкапотном пространстве. В добавок ко всему, корейский Атлас может похвастаться высочайшим качеством своей сборки, производимой в Корейском городе Тэджон.

Относительно невысокая стоимость делает его одним из самых привлекательных предложений!

Из очевидных соображений – цена/качество, стоит отметить GIGAWATT модель G60JR. Аккумулятор Чешского производства, производитель входит в группу Johnson Controls, который производит также, на том же заводе аккумуляторы марок Bosch, Varta и Energizer. Емкостью 60 А/ч обладает силой тока холодного старта в 510 ампер.

С точно такими же соображениями, хорошей альтернативой является АКБ Energizer Plus с моделью EP60J. Чешская сборка, ёмкость 60 ампре/час, а пусковой ток 510А заведет силовой агрегат даже при сильных морозах.

Также стоит рассмотреть одну из популярнейших моделей аккумуляторов производителя VARTA, модель Blue Dynamic D47. При номинальной емкости аккумулятора в 60 ампер/час, пусковой ток холодной прокрутки составляет 540 ампер. Используя технологию производства аккумулятора с решеткой PowerFrame ®, увеличивается ток и продлевается жизнь батареи.

Нельзя обойти стороной и такого американского производителя аккумуляторов, как EX />отметить батарею, которая, помимо великолепного качества сборки, обладает преимущественно мощными характеристиками. Модель EXIDE EA654 производится с ёмкостью 65 А/ч, что будет крайне положительно, если в автомобиле установлено нештатное оборудование. Заявленый ток холодной прокрутки в 580 ампер заведет Ваш Хендай и в знойную жару и в студёную пору при -40 С*. В добавок, модель имеет планку у основания для плотной фиксации нижним креплением.