Причины по которым генератор ВАЗ 2109; 2114 не дает зарядку

Для того, чтобы понимать почему на ВАЗ 2109 — 2114 генератор даёт мало зарядки или вообще не даёт зарядку, необходимо понимать как он устроен и знать принцип его работы.

Генератор состоит из пяти основных частей изображённых на рисунке ниже: якорь — 5, статор — 6, реле-регулятор в паре со щётками — 10, диодный мост — 9, корпус — 3,7.

Принцип работы следующий:

1. от аккумулятора к диодному мосту (9) идёт плюсовой провод и диодный мост (9) соединяется с массой через корпус (3,7) генератора
2. напряжение через диодный мост (9) подаётся на статор (6) генератора и в статоре появляется магнитное поле
3. когда машина завелась, двигатель, с помощью ременного привода, крутит ротор (5) генератора
4. в роторе (5), вращающемся в магнитном поле генератора (6) появляется ток
5. ток снимается с ротора щётками (10) и через реле — регулятор (10) подаётся на аккумулятор автомобиля.

Невыполнение любого из пунктов приводит к неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Внешние проявления неисправностей агрегата

Диагностика отказов электрооборудования автомобиля ВАЗ 2107 для водителя имеющего соответствующий опыт не представляет особой сложности. Генерирующее устройство дает напряжение, необходимое для зарядки аккумуляторной батареи и устойчивого функционирования иных приборов. Его номинальное значение — 14 В, которое можно измерить мультиметром на выводах.

Если генератор автомобиля ВАЗ 2107 дает напряжение менее 11.5 В следует провести проверку степени натяжения ремня привода возможно его проскальзывание. Обычно это сопровождается характерным свистящим звуком, который исчезает при подтягивании. В случае если посторонние шумы не исчезают необходимо заменить изношенный клиновый ремень и проверить состояние подшипников ротора.

Причины и способы устранения неисправности

Если у вас есть возможность взять на время чужой аккумулятор для проверки, то можно попробовать его поставить вместо своего на автомобиль. Разумеется, эта АКБ должна быть полностью рабочей. Собственно, таким образом вы и сможете узнать, в чем заключается причина проблемы — в АКБ или в генераторе. Ниже рассмотрим причины такой неисправности.

Внутреннее состояние АКБ

Обычно причиной, по которой генератор не может дать заряд аккумулятору, заключается в сульфатации пластин последнего. В этом случае поверхность пластин может быть покрыта солями — частично или полностью — которые не позволяют аккумулятору зарядиться. В том случае, если степень покрытия пластин небольшая, то в принципе, всегда можно попытаться восстановить работоспособность батареи. Однако, если процесс разрушения уже необратим, необходимо будет произвести замену устройства.

Что касается восстановления конструкции аккумулятора от сульфатации, то этот процесс может занять не одни сутки, при этом результат и качество восстановления нельзя гарантировать. Это означает, что вам в любом случае со временем может потребоваться новая АКБ. Процедура реанимации, как правило, начинается тогда, когда на АКБ нет признаков вздутия, механических повреждений, трещин и т.д. То есть корпус устройства должен быть целым.

Установка клемм АКБ на выводы

Но следует учитывать, что и внешнее состояние — это далеко не всегда гарантия того, что результат вас устроит. Внутри конструкции расположены банки, в которых могут откалываться пластины, что в конечном итоге приводит к возникновению короткого замыкания. Если это так, то кроме как покупки нового аккумулятора других вариантов нет.

Клеммы

Иногда появление светового индикатора может произойти во время езды на машине. В этот момент не стоит поддаваться панике, поскольку причина может быть довольно банальной. При наезде на кочку или в яму с аккумулятора может попросту слететь контакт, особенно это возможно, если клемма была плохо прикручена. Если это так, то его нужно просто вернуть на место и посильнее затянуть.

Проблемы с клеммами могут проявляться в случае их окисления, в том месте, где они соединяются с выводом. Чтобы решить эту проблему, окисление нужно просто зачистить. Для этого понадобится наждачная бумага мелкой зернистости. В процессе нужно быть максимально осторожным, поскольку можно случайно срезать свинцовую часть вывода, а это недопустимо. Если вы сотрете больше слоя, чем необходимо, клемма будет плохо держаться и начнет спадать на каждой кочке (автор видео — Авраменко Garage).

Ремень генератора

Какой заряд должен давать генератор и по каким причинам происходит перезаряд или невозможность заряда АКБ? Довольно часто проблема кроется в ремешке узла — при слабом натяжении ремень начнет проскальзывать на валу, в данный момент узел не сможет подавать напряжение в систему. Осуществляется переключение батареи и заряженный аккумулятор превращается из потребителя энергии в источник потребления, который постепенно разряжается.

Диагностика степени натяжения ремешка может осуществляться на выключенном моторе. Если ДВС отключен, его при необходимости можно попытаться подтянуть. Но следует учитывать, что проскальзывание может быть обусловлено не только плохим натяжением, но и износом профиля. Такую проблему решить удастся только путем замены ремешка.

К невозможности передачи вращения может привести мокрый или влажный вал — ремешок будет скользить по поверхности без усилия. Чтобы аккумулятор мог нормально заряжаться, шкив должен быть сухим, поэтому его достаточно будет только высушить. Определить проскальзывание достаточно сложно, в этом случае может произойти и обрыв ремешка.

Причина проблемы может заключаться в окислении проводов на генераторном узле в местах соединений. Если вы заметили белый налет, то как сказано выше, его можно удалить с помощью наждачки. Проведите визуальную проверку на возможное наличие обрывов проводов либо подгоревших контактов. Если провод перегорел, об этом может свидетельствовать характерный запах (автор видео — ВАЗ 2101-2107 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ).

Что делать если горит лампочка зарядки аккумулятора?

В первую очередь выйдите из машины и на работающем двигателе производите замер напряжения на клеммах АКБ (зажимы ни в коем случае не снимайте).

Если зарядка идет, то напряжение должно быть на уровне 13.6-14,2 Вольт. При отсутствии заряда уровень напряжения будет намного ниже – около 12 Вольт.

Чтобы устранить проблему подготовьте следующие инструменты:

• контрольную лампочку на двенадцать Вольт,
• две отвертки (с плоским и крестообразным жалом),
• мультиметр,
• пассатижи,
• ножик,
• для зачистки контактов используйте наждачную бумагу.

Итак, приступим:

1. Показания бортового вольтметра свидетельствуют о наличии заряда, сигнальная лампа заряда на приборной панели не горит, на клеммах аккумулятора около 12 Вольт, а сам АКБ почти разряжен.В такой ситуации зачистите места соединений проводов на самом источнике питания. Если эти мероприятия оказались бесполезны, измерьте уровень напряжения на клемме «30» самого генератора.Одним щупом мультиметра садитесь на эту клемму, а другим – на «массу». Если здесь напряжение намного выше, чем на АКБ, тогда зачищайте тридцатую клемму. При необходимости замените провод, идущий от генератора до аккумулятора.
2. Вольтметр на приборной панели и лампа показывают наличие заряда, но АКБ разрядился.Напряжение на аккумуляторе при этом нормальное (около 14 Вольт). Включение нагрузки (к примеру, фар) приводит к смещению стрелки заряда в крайнее левое положение.Основная причина – слабое натяжение ремня на шкиве генератора (натяните ремень, а в случае его повреждения – замените).К такой проблеме может привести и пробой одного из диодов, а также обрыв фазной обмотки статора. Отключите зажигание и проверьте диоды мультиметром. В случае пробоя замените их.Проверьте щетки генератора. Для этого достаньте их и измерьте длину. Если она меньше пяти миллиметров, то щетки лучше заменить.
3. При повороте ключа в замке зажигания сигнальная лампа заряда не горит, датчик заряда не срабатывает, зарядки на АКБ нет. Причина – перегорание предохранителя.Его обозначение – F10, номинал – 10 Ампер. В случае если установка нового предохранителя не дала результатов, то причину нужно искать в реле зажигания или самом замке.
4. После включения зажигания заряда нет, все приборы работают, сигнальная лампа контроля не загорается.Проверка проста – снимайте проводок с клеммы «шестьдесят один» генератора и подключайте его напрямую к «минусу» (кузову автомобиля). Если лампочка загорается, то причина проблем – обмотка возбуждения генератора.Второй вариант – плохой контакт в разъеме. Если после зачистки результата нет, то существует риск перегорания самой лампы.
5. При повороте ключа в замке зажигания лампа заряда горит, а после заводки продолжает свиться. При этом зарядки нет или появляется периодически. Причина – недостаточный контакт провода на разъеме с приборной панелью (он может окислиться).Напоследок проверьте реле-регулятор. Для этого на его контакты подайте напряжение с АКБ. Если на щетках есть 12 Вольт, то реле исправно. Если нет, то устройство подлежит замене.Если у вас появились проблемы с зарядкой АКБ (не гаснет сигнальная лампа или не загорается вовсе), то проверяйте все версии.Но, как правило, проблема всегда на поверхности, а причина – плохой контакт, перегоревшая лампочка или неисправное реле-регулятор. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Диагностика реле-регулятора

Проверка реле-регулятора при перезаряде АКБ – процедура не сложная и выполнить ее можно самостоятельно, используя мультиметр.

Проверка сводится к замеру напряжения на клеммах аккумулятора при разных режимах работы силовой установки. То есть, просто подключаем щупы мультиметра к клеммам и замеряем вольтаж сначала на ХХ, затем на средних оборотах, а после – на высоких.

На холостом ходу нормальным считается напряжение 13,2-14,0 В, на средних оборотах – 13,6-14,2 В, на высоких – до 14,5 В.

Если значения превышают указанные, следует проверить и зачистить контакты цепи системы зарядки и снова повторить процедуру.

Если чистка не помогла — проверяем реле отдельно (снятое с авто), но для этого понадобится источник питания с регулируемым напряжением (можно использовать зарядное устройство для АКБ), а также обычная лампа 12 В.

Суть проверки такая: к корпусу подсоединяем «минусовой» провод от ЗУ, а к клемме регулятора подключаем «плюс». Лампа подключается к графитным щеткам (полярность не важна).

При проверке сначала устанавливаем на источнике напряжение в 12,7 В, при котором лампа должна загореться. Постепенно повышаем значение до 14,5 В. При достижении указанного значения исправный регулятор должен сработать, и лампа погаснет.

Если же она продолжает гореть при превышении 14,5 В, то узел неисправен и требует замены.

Конструкция автомобильного генератора

Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, создает многофазный переменный ток – три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое усложнение, если в бортсети все равно используется только постоянный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а главное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно нет и проблем с выгоранием коллектора (ток в нем гораздо меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.

Чтобы преобразовать многофазный переменный ток в постоянный, используется диодный мост. Как минимум он содержит несколько мощных диодов по удвоенному числу фаз – они и заняты выпрямлением тока. На некоторых генераторах есть и дополнительные диоды, обеспечивающие питанием реле-регулятор.

Само же реле-регулятор давно уже не реле: вместо электромеханического устройства для управления генераторами применяются электронные схемы, но название «реле-регулятор» за ним уже твердо устоялось. Они действуют одинаково – изменяя ток в обмотке ротора (и магнитное поле в сердечнике), они повышают или понижают напряжение на выходе генератора так, чтобы удержать его в заданных пределах от 13,7 В (старые маломощные генераторы) до 14,5 В (современные генераторы, рассчитанные на высокое энергопотребление бортсети и ускоренную зарядку аккумуляторов). Современные генераторы уже не являются самостоятельными узлами, а интегрированы с бортовыми контроллерами: в них ЭБУ управляет напряжением, поднимая его после запуска мотора для ускорения зарядки аккумулятора, а затем снижая до нормы.

Питание реле-регулятора осуществляется от внешней сети («Жигули», большинство иномарок) и от самого генератора через дополнительные диоды моста (переднеприводные ВАЗы). Вторая схема считается менее надежной, зато имеет отличительную способность к самовозбуждению за счет остаточной намагниченности ротора – генератор, раскрученный до высоких оборотов, выдаёт достаточно тока, чтобы сработало реле-регулятор и вывело его на рабочий режим.

Схема зарядки аккумулятора

Эту же схему используют не только на ВАЗ 2107, аналогичная применяется и в любом другом автомобиле. Отличие лишь в составных элементах – они рассчитаны на различный ток и режимы работы. Цепь зарядки:

• отрицательный вывод аккумуляторной батареи соединен с металлическим кузовом толстой медной шиной;
• к положительному выводу подключена вся электросистема автомобиля – идет две шины: к стартеру и генератору («30» клемма);
• от положительного вывода генератора напряжение идет к блоку предохранителей и замку зажигания;
• от замка зажигания напряжение идет в монтажный блок с предохранителями;
• лишь после него подается питание (с защитой предохранителем F10) на контрольную лампу, сигнализирующую о недостаточной зарядке, а также на вольтметр – прибор, измеряющий напряжение;
• после этого питание поступает на блок предохранителей и идет к «61» клемме генераторной установки – к щеточному узлу.

Схема непростая, в ней очень много элементов, которые могут выйти из строя. Может даже разрушиться контакт, что приведет к тому, что генератор плохо заряжает аккумуляторную батарею. И все это сказывается на ваших нервах – сразу начинается паника.

1 — АКБ; 2 — Крыльчатка генератора; 3 — Диоды защиты; 4 — Шкив привода; 5 — Выпрямительные диоды; 6 — Обмотка статора; 7 — Регулятор напряжения; 8 — Обмотка возбуждения; 9 — Фильтрующий конденсатор; 10 — Блок предохранителей; 11 — Контрольная лампа на приборной панели; 12 — Вольтметр; 13 — Реле включения зажигания; 14 — Замок зажигания.

Но не нужно паниковать, достаточно только продиагностировать состояние всех элементов системы. И даже если у вас инжектор установлен на ВАЗ 2107, машина сможет выдержать путь до ближайшей СТО или магазина автозапчастей. Если аккумулятор, конечно, в хорошем состоянии.

Проверить, не снимая с машины

Есть два 100% способа, которые лично я вам советую.

1) Проверка с мультиметром. Конечно, не у всех он есть, но справедливости ради стоит отметить, что это достаточно распространенный девайс и скажем у вашего отца – соседа – друга, он «по-любому» будет. Для начала замеряем на неработающем двигателе, на клеммах батареи, нормальное напряжение должно быть около 12,5 – 12,7В., в идеале.

Запускаем автомобиль, не газуем, и не включаем никакие электрические приборы — при работающем двигателе замеряем напряжение, оно должно быть в пределах 13,8 – 14,5 Вольта.

Однако на современных авто, где напичкано много электроники производители заверяют — что 14,8 Вольта ЭТО ТАКЖЕ НОРМАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ. Про это чуть ниже. Далее подключаем нагрузку — фары, печка, обогрев заднего стекла, противотуманки, магнитола, после этого напряжение должно немного просесть – но не ниже 13,7 – 14,0В. Если оно ниже, скажем в 12,8 – 13В, то значит генератор не работает, нужно его проверять.

Нормальное напряжение аккумулятора – 12,5 — 12,7В

После пуска машины – 13,8 – 14,5В, на некоторых современных авто – 14,8В

После включения максимальной нагрузки, должно быть – 13,7 – 13,8 В

Если напряжение ниже – 13В, срочно ПРОВЕРИТЬ ГЕНЕРАТОР

2) Старый дедовский метод. Почти на всех машинах так можно проверять, причем этот метод рабочий на все 100%. Но делать нужно все очень аккуратно. Итак – запускаем двигатель, включаем не очень большую нагрузку (например, фары или подогрев заднего стекла). И на рабочем двигателе нам нужно снять минусовую клемму с АКБ, откручивается все ключом на «10». Снимаем ее и убираем в сторону, можно просто поднять над клеммой.

Если машина продолжает уверенно работать, фары не потускли, то значит ваш генератор на 100% рабочий. Если машина сразу же заглохла, то значит — генератор на 100% не рабочий и срочно нужно его смотреть. Так я проверял еще на ВАЗ 2101 и сейчас работает на моем АВЕО.

Возможные неисправности электрики

Если реле зарядки ВАЗ 2106 в полном порядке, а лампочка все равно горит, необходимо проверить крепость присоединения провода, его целостность. Если пропала зарядка, проблема может быть связана с генератором: например, отказали несколько диодов в мосту (подкова), неисправна статорная обмотка, разрыв или короткое замыкание ротора. Также возможен износ контактных колец в цепи возбуждения ротора.

Когда горит лампочка аккумулятора, это всего связывается со щеточным узлом. Причиной проблемы может быть запредельное изнашивание щеток, заедание в щеткодержателе. Дефект возможен в реле — регуляторе зарядки, в цепи их подсоединения.

На автомобиле источником тока являются такие элементы, как аккумулятор для ВАЗ и электрогенератор. Они принимают активное участие в запуске мотора, дают энергопитание током напряженностью 12 Вт самопуску и некоторым системам машины при нефункционирующем двигателе.

Проверка работы реле

Когда силовой электроагрегат Жигули 2106 находится в рабочем состоянии, главный блок генератора снабжает током все узлы авто, включая зажигание и аккумуляторную батарею. Если на панели приборов горит лампочка аккумулятора, значит, ток не проходит от генератора в бортовую сеть и начинает расходоваться запас электроэнергии аккумулятора ВАЗ 2106.

Электрозапас данного источника лимитированный и зависит от объема аккумулятора. Батарея должна быть изначально заряжена полностью. Можно доехать до места стоянки и при нефункционирующем генераторе, но предпочтительнее попробовать провести ремонтные работы и устранить неисправность на месте.

Чтобы доехать до места ремонта или ближайшего автомобильного магазина при отсутствии запасного ремня генератора, можно вместо оборванного поставить кольцо, сделанное из непригодной для эксплуатации автомобильной камеры. Если заменить ремень генератора нечем, нужно прибегнуть к буксировке, иначе мотор почти сразу закипит. Такая неполадка приведет к серьезному ремонту.