Неисправности и замена передних тормозных колодок ВАЗ 2107

Основа безопасности любого автомобиля — тормозная система, в которой главной составляющей являются тормозные колодки. О назначении колодок, их видах, неисправностях и замене на ВАЗовской «семёрке» остановимся более подробно.

Для чего служат

Сегодня практически на всех автомобилях применяются одинаковые по принципу действия системы торможения, в основе которых лежит сила трения. Основой этой системы являются специальные фрикционные механизмы, расположенные на каждом колесе. Трущимися элементами в них выступают тормозные колодки и тормозные диски или барабаны. Остановка автомобиля осуществляется под воздействием колодок на барабан или диск посредством гидропривода.

Какие бывают

На «Жигулях» седьмой модели колодки механизма торможения имеют конструктивное отличие, поскольку спереди стоят дисковые, а сзади барабанные тормоза.

Передние

Тормозной механизм передка автомобиля оснащается колодками с каталожным номером 2101–3501090. Деталь имеет размеры:

• длина 83,9 мм;
• высота — 60,5 мм;
• толщина — 15,5 мм.

Передние тормозные элементы на все классические «Жигули» устанавливаются одинаковые. Производителем и поставщиком оригинальных передних колодок на конвейер ВАЗ является ОАО «ТИИР».

Конструкция переднего тормозного механизма довольно проста и состоит из таких элементов:

• тормозной диск;
• суппорт;
• два рабочих цилиндра;
• две колодки.

За состоянием колодок нужно периодически следить, чтобы толщина накладок составляла не менее 2 мм. Если фрикционный материал имеет меньшую толщину, колодки нуждаются в замене.

Задние

Для тормозов барабанного типа используются колодки, имеющие артикул 2101–3502090 и такие размеры:

• диаметр — 250 мм;
• ширина — 51 мм.

Оригинальное изделие производится ОАО «АвтоВАЗ». Как и в случае с передними, задние колодки подходят на любую классическую модель «Жигулей».

Механизм торможения задней оси имеет несложную барабанную конструкцию, которая работает на разжимание. Состоит она из следующих элементов:

• барабан;
• рабочий тормозной цилиндр;
• колодки;
• рычаг привода стояночного тормоза.

Какие лучше

При выборе элементов торможения экономить не стоит. К тому же нужно учитывать, что конструкция тормозного механизма «семёрки» не имеет каких-либо современных систем, повышающих уровень безопасности. Поэтому покупать рассматриваемые изделия следует в соответствии со следующими показателями:

• оптимальный коэффициент трения согласно ГОСТу — 0,35–0,45;
• минимальное влияние на износ тормозного диска;
• большой ресурс накладок;
• отсутствие посторонних звуков во время торможения.

Если рассматривать производителей тормозных колодок, то для активной езды предпочтение следует отдавать АТЕ, Ferodo. Для более спокойного стиля вождения, когда не предполагается перегрев и высокие нагрузки на систему торможения, можно приобретать Allied Nippon, Finwhale, «ТИИР». Приобретая тормозной элемент, внимание следует обратить на состав, из которого изготовлена фрикционная накладка. Если колодка выполнена с применением крупной металлической стружки, что заметно по характерным вкраплениям, тормозной диск будет изнашиваться гораздо быстрее, при этом на нём будут оставаться характерные углубления.

Лучшим вариантом будут те колодки, которые изготавливаются из высокотехнологичных составов, исключающих быстрый износ тормозного диска.

Выбор тормозных колодок

Конструкция тормозных колодок одинакова на всем семействе 2101-2107, что видно даже по заводским артикулам деталей:

В автомагазинах представлено большое число различных вариантов. Помимо изделий отечественных производителей, из числа которых стоит отметить ВАЗИнтерСервис (ВИС), можно встретить и продукцию известных зарубежных брендов:

Во многом они превосходят отечественные колодки, хотя и стоят ощутимо дороже. Например, колодки TRW по результатам тестов демонстрируют 20-процентный прирост тормозного усилия при одинаковом давлении на педаль в сравнении со штатными, при этом сама его кривая более линейна, а при нагреве практически не изменяется.

Учитывая, что по современным меркам тормоза у «классики» не самые эффективные, подобная замена тормозных колодок на ВАЗ 2107 заметно улучшит безопасность автомобиля.

Когда стоит менять задние колодки

Как говорилось выше, если при торможении вы слышите скрип с кормы автомобиля, то пора проверять задние тормоза. Это первый признак необходимости замены колодок. Кроме этого, их ресурс не превышает 40-50 тыс. км., зная качество запасных частей, то еще меньше.

После вскрытия барабана и визуального осмотра, при толщине фрикционной накладки менее 2-1,5 мм – меняем колодки. Может быть такое, что толщина еще достаточная, но обнаружены сколы на рабочей поверхности или материал расслоился. Бывали случаи, что он просто осыпался в барабан и тормозить было уже нечем. При этом в салон передавался сильный металлический скрежет при нажатии на тормоз.

Косвенным признаком необходимости замены может считаться неработающий «ручной» тормоз. Трос регулировки натяжения «ручника» подтянут, вы стоите на клоне, поднимаете рукоятку стояночного тормоза, а машина катится – пришло время менять. Этот способ не 100%-й, потому что, могут быть и другие факторы, влияющие на исправность ручника.

Замена передних колодок ваз 2107

Для замены колодок необходимо выполнить такие действия:

• Поддомкратить машину и снять колесо.
• Обработать направляющие пальцы колодок жидкостью WD-40.
• Снять шплинты с пальцев при помощи пассатижей.
• При помощи молотка и бородка (или тонкой отвертки) выбить пальцы и демонтировать пружинки, прижимающие колодки.
• Развести колодки при помощи прочной отвертки или монтировки.
• Извлечь старые передние колодки ваз 2107.
• Проверить толщину и состояние тормозного диска. Если он деформирован или имеет толщину менее 9 мм, заменить его.
• Полностью вдавить поршни тормозных цилиндров. Это можно сделать, вставив старые колодки на место и разведя их до упора при помощи монтировки.

[tip]Совет: перед тем, как полностью утопить поршни, следует проверить уровень тормозной жидкости. Когда поршни утапливаются, уровень жидкости растет. Чтобы тормозная жидкость не вылилась и не попала на кузовные детали и не повредила лакокрасочное покрытие, ее можно немного отобрать из бачка при помощи шприца или спринцовки.[/tip]

• Вставить новые колодки тормозные передние ВАЗ 2107.
• Вставить пальцы передних колодок и зафиксировать их шплинтами.
• Установить пружинки колодок.
• Несколько раз нажать на тормозную педаль, чтоб поршни вышли из тормозных цилиндров и сдавили колодки.
• Установить колесо и опустить домкрат.

После того, как замена колодок ВАЗ 2107 выполнена на одном колесе, необходимо заменить их на втором.

По окончанию операции следует проверить уровень тормозной жидкости и при необходимости долить ее.

В ближайшее время по указанному номеру с Вами свяжется наш специалист

Вы можете приехать к нам со своими колодками или заказать их через нас, это не самое важное. Даже если у вас есть подозрения на износ колодок, вы можете приехать к нам, наши специалисты проведут осмотр тормозной системы и уже после осмотра будет ясно, нужно ли менять колодки или нет.

Знайте, что передние колодки изнашиваются в среднем в 2-3 раза быстрее чем задние, так как на переднюю тормозную систему приходится нагрузка намного больше чем на заднюю.

Если вы чувствуете, что колодки начали скрипеть, тормоза стали не такие острые и автомобиль останавливается намного дольше, то это повод приехать на осмотр колодок.

Замена задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2101-2107

Причины по которым следует приступать к замене задних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика:

• толщина накладок задних тормозных колодок менее 2мм
• накладка одной из колодок оторвалась от металлической поверхности ( тормозные колодки меняются всегда комплектом ).
• попадание масла или тормозной жидкости на накладки.

Перечень инструмента и выбор места проведения работы по замене задних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101-2107, Классика. Здесь все просто. Работу лучше проводить на смотровой яме или подъемнике, по двум причинам — удобный доступ к механизму регулировки стояночного тормоза и возможность быстро снять прикипевший задний тормозной барабан. Арсенал необходимого инструмента: молоток, пассатижи, накидные (торцовые) ключи на 12, 13 и 7. Также, будет полезен специальный крючок для снятия и установки стяжных пружин задних тормозных колодок . Такое приспособление можно сделать самому или купить на авторынке его аналог. Да, можно обойтись и без него, используя отвертку или пассатижи, но нервов будет потрачено гораздо больше.

А теперь непосредственно сам процесс замены задних тормозных колодок:

1. После установки автомобиля на смотровую яму, первым делом откручиваем гайку регулировки натяжки троса ручника.

2. Отпускаем колесные болты, поднимаем домкратом автомобиль. Откручиваем болты и снимаем колесо. Молотком простукиваем направляющие болты и ключом на 12 (в некоторых случаях на 7) или пассатижами откручиваем их.

1. Как правило тормозной барабан сниматься не хочет, так как успевает за определенный срок основательно прикипеть к полуоси. Есть два пути решения проблемы демонтажа барабана. Первый путь, можно пролить проникающей смазкой тормозной барабан и при помощи двух болтов м8 попробовать оторвать барабан от полуоси.Зачастую это долгий и не эффективный путь. Второй способ, берем деревянный брусок и молоток, и решительно, и быстро сбиваем тормозной барабан.

1. После снятия барабана, первым делом обращаем внимание на положение рычага привода стояночного тормоза. Если Вы полностью открутили гайку регулировки троса ручника, а рычаг находится не возле колодки, то трос ручника закушен и его необходимо заменить на новый. Если его оставить так, как есть, то после установки новых колодок, натянуть барабан будет проблематично, да и стояночный тормоз не будет работать.

1. Далее, снимаем верхнюю стяжную пружину. Нажимаем на чашку опорной стойки, прокручиваем ее до совпадения прорези в чашке с хвостовиком и снимаем две чашки и пружины со стойки . После этого остается только отнять хвостовик троса ручника от рычага. Зачищаем опорный диск от грязи и ржавчины. Проверяем состояние тормозного цилиндра, при наличии следов утечки тормозной жидкости, следует заменить цилиндр на новый. Тоже самое необходимо сделать, если поршеньки тормозного цилиндра закисли и потеряли подвижность.

1. Дальше, переходим к подготовке новых тормозных колодок. Для этого, со старой колодки снимаем рычаг привода стояночного тормоза, вытаскиваем шплинт и снимаем шайбу, рычаг и ось. Устанавливаем рычаг на новую колодку. Обращаем внимание, что рычаги привода троса ручника левые и правые, путать их нельзя.

1. После подготовки задник колодок к установке, у Вас должна быть примерно такая картина:

Далее процесс установки:

1. Устанавливаем колодки. Сначала цепляем трос ручника за рычаг задней тормозной колодки, устанавливаем опорную стойку, вставляем распорную планку (двойная прорезь обращена к задней колодке), вешаем на опорную стойку переднюю колодку, стягиваем колодки верхней пружиной, после этого натягиваем нижнюю. Перед установкой тормозного барабана, смазываем полуось медной смазкой, это позволить избежать прилипания барабана в будущем. Надеваем барабан и закручиваем направляющие штифты.

Все! Остается только несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым установить колодки в рабочее положение и заняться регулировкой ручника. Колеса должны быть вывешены, рычаг стояночного тормоза полностью опущен вниз. Закручивайте регулировочную гайку до момента, когда при поднятии рычага стояночного тормоза на 4-6 щелчков , задние колеса будут полностью блокироваться. При опущенном ручнике, колеса должны проворачиваться свободно, без заедания

Задние тормозные колодки и их виды

Тормозные колодки – это важнейший элемент тормозной системы, обеспечивающий процесс замедления и остановки транспортного средства. Колодки делятся на два типа:

1. на передние колеса (дисковые)
2. на задние колеса (торможение происходит с помощью накладок прилегающих к барабану)

О последнем типе мы и говорим сегодня.

Принцип действия колодок заключается в том, что, когда водитель выжимает педаль тормоза, импульс от него передается на тормозную систему, на колодки.

Плотно прилегающие к барабану (это в случае с задними, и диску, если говорить о передних узлах), колодки выступают в роли преграды, мешающей колесу прокручиваться, вследствие чего, автомобиль останавливается.
Если колодки выходят из строя, это самым негативным образом отражается на работе тормозной системы, что может привести к серьезным последствиям, таким, как потеря управления автомобиля в пути и ДТП. Вот почему так важно держать под контролем состояние узлов тормозной системы автомобиля, как одной из важнейших систем, отвечающих за безопасность движения.

Определить, что узлы вышли из строя, можно по характерному скрипу, который усиливается по мере ускорения автомобиля.

Решить эту проблему можно двумя способами:

1. Обратиться к автомастеру
2. Исправить дефект узла самостоятельно.

Но обращение к специалисту может вылететь в копеечку, так как, что скрывать, на настоящий момент наша страна вышла на путь рыночных отношений, где человек человеку волк, что не есть хорошо, и подчас, в автомастерских еще и накручивают цену за простейшую работу.

Выполнить эту работу самостоятельно будет не так сложно, важно лишь запастись терпением, нужным оборудованием, подробно прочитать инструкцию, и еще приобрести новые задние колодки.

Выбор на авторынке данных деталей велик. Но наиболее часто автомобилисты отдают свое предпочтение трем вариантам:

1. Pilenga, обладающие высоким качеством и хорошим сроком службы, цена на деталь – 580-600 руб.
2. Allied Nippo, стоят примерно 1000 руб.
3. Торнадо – продаются по цене 950-1000 руб.

Колодки куплены, свободный день для работы выкроен. Ну, что, поехали?

Общее описание работы и инструменты

Понадобятся:

• ремонтная яма (можно сделать и на ровной площадке, заехав передним колесом на возвышение. Но это здорово усложняет работу)
• домкрат,
• баллонный ключ (баллонник),
• гаражные инструменты: монтировка, ключи, отвертки и др.

Общий порядок работ:

1. Вывешиваем передок машины домкратом.
2. Снимаем колесо.
3. Выворачиваем руль до упора, чтобы было удобно работать.
4. Выясняем объем работы, проверяем суппорт, тормозной диск, целостность и соединения шлангов, трубопроводов.
5. Тормозной шланг вынимаем из крепления.
6. Балонником отжимаем тормозной поршень.
7. Тут же поднимется уровень тормозной жидкости в расширительном бачке.
8. Убираем крепеж со скобы на суппорте, удаляем саму скобу.
9. Заменяем колодки.
10. Собираем весь узел, действуя в обратном порядке.

Приводим весь процесс замены тормозных колодок на примере автомобиля ВАЗ классика.

Ремонт тормозной системы

АВТОСЕРВИС MAXIMOTORS

Оказываем услуги по диагностики, ремонту и техническому обслуживанию тормозной системы на иностранных и отечественных автомобилях, а также на микроавтобусах и мини-вэнах.

Надежность тормозов, является основным критерием безопасности любого автомобиля, поэтому при каждом техническом обслуживании авторемонтники уделяют данному устройству самое пристальное внимание.

Также за исправностью тормозной системы, особенно поддержанного автомобиля, должен следить и сам водитель, и при первых признаках ее сбоя немедленно обращаться на СТО.

Все работы производятся на основании технической документации автозавода, изготовивший автомобиль, с учетом серии и года выпуска данного транспортного средства.

Автосервис МАКСИМОТОРС, оказывает услуги по диагностике, ремонту и замене всех узлов тормозных систем как на иностранных, так и на отечественных автомобилях.

Наши услуги

Мы выполняем, следующие работы:

• диагностика тормозной системы автомобиля;
• диагностика и ремонт антиблокировочной системы ABS;
• замена задних и передних тормозных колодок;
• замена тормозных дисков и барабанов;
• замена тормозных шлангов и трубок;
• ремонт и замена гидропривода, рабочих цилиндров, суппортов;
• ремонт и замена главного тормозного цилиндра;
• диагностика, ремонт и замена вакуумного усилителя;
• замена тормозной жидкости;
• ремонт, регулировка стояночного тормоза;
• прокачка тормозов;
• регулировка свободного хода тормозной педали и другие работы.

СТОИМОСТЬ РЕМОНТА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ (ЛЕГКОВЫЕ ИНОМАРКИ СРЕДНЕГО БЮДЖЕТНОГО КЛАССА)

СТОИМОСТЬ РЕМОНТА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ НА ВАЗ 2101-2107

Причины поломки тормозов

Причинами преждевременного выхода из строя тормозной системы автомобиля, могут быть следующие обстоятельства:

• не прохождения планового технического обслуживание;
• эксплуатация в тяжелых дорожных и климатических условиях;
• активный, с постоянным резким торможением, стиль езды;
• несвоевременная замена деталей и жидкостей;
• установка не качественных деталей, а также заливка несоответствующей тормозной жидкости;
• не грамотный или не качественный ремонт.

Основные виды неисправности

Наиболее часто нашими мастерами выявляются следующие неисправностями тормозной системы:

• нарушение ее герметичности, что приводит к убыванию тормозной жидкости;
• трещины и разрывы на тормозных шлангах;
• критический износ тормозных колодок;
• износ и повреждение тормозных дисков;
• “закисание” поршней в тормозных цилиндрах;
• поломка вакуумного усилителя;
• износ и повреждение стояночного тормоза.

Правила обслуживания тормозной системы

Тормозная система современного автомобиля рассчитана такой же срок работы, как и сам автомобиль, при условии правильной его эксплуатации, обязательного технического обслуживания и плановой замены деталей, отслуживших свой положенный срок.

Тормозная система при каждом ТО (через 10 – 15 тыс. км) или два раза в год, должна проходить необходимую проверку.

В диагностике, в первую очередь, нуждается: уровень тормозной жидкости, наличие повреждений, износ тормозных колодок и дисков, а также работа стояночного тормоза.

Замена тормозной жидкости, вне зависимости от пробега, должна производиться минимум раз в пять лет.

Гибкие шланги, вне зависимости их состояния, нужно обязательно менять после 100 тыс. км. пробега.

Тормозные колодки при активном вождении могут потребовать замены, через 15 тыс.км.

При желании данные элементы можно поменять самостоятельно, но если у Вас нет практики, лучше доверить эту работу специалистам.

Не забывайте, что тормозная система, является важнейшим элементом безопасности!

Уважаемые клиенты

Автосервис МАКСИМОТОРС расположен на пр. Народного Ополчения дом 199, к3, это на границе Кировского и Красноселького района. Недалеко от СТО проходит “кольцевая” автодорога, что позволяет быстро доехать нашим клиентам живущих в других районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Звоните, оставляйте заявку и приезжайте в удобное для Вас время!

Наш автосервис ремонтирует и обслуживает автомобили на самых выгодных условиях.