Как на ВАЗ 2107 произвести замену амортизаторов

Амортизаторы являются элементом подвески, обеспечивающим комфорт при движении и управляемость автомобиля. От подбора их характеристик зависит ряд параметров, а их работоспособность выступает залогом не только удобства, но и безопасности при движении. Регулярное обслуживание механизмов и узлов автомобиля гарантирует комфорт. О том, как производится замена амортизаторов на ВАЗ 2107, сейчас и пойдёт речь.

Амортизаторы ВАЗ 2101, 2106, 2107

Замена передних амортизаторов ВАЗ 2107

1. Ключ трещеточный 1/2″ (большая головка);

2. Два удлинителя или один большой 1/2″;

3. Ключ на 17, Ключ на 6 (подойдет хороший на 7 лили 5,5);

4. Шестигранные головки 13 и 17;

7. Два болта, две гайки, два гровера на кронштейн амортизатора;

8. Ручной зажим/длинногубцы или помощник.

9. Для амортизаторов KYB Premium дополнительно ключ на 14!

Процесс замены:
На карбюраторной классике я сделал следующую подразборку:

1. Снял кастрюлю карбюратора;

2. Снял аккумулятор;

3. Снял провод с катушки зажигания.

Далее? проходимся жидким ключом по всем резьбовым соединениям.
По мануалу, удерживая ключом на 6 шток амортизатора от поворота, ключом на 13 откручиваем гайку. Все время ключ на 6 держать не нужно, достаточно только сорвать.

Переходим в яму. Поочередно свечкой или зажигалкой греем гайки крепления кронштейна амортизатора и срываем их

Только потом начинаем откручивать. Рекомендую очистить резьбу Металлической щеткой или хотя бы ветошью.

Далее все зависит от ширины ямы и ловкости рук. Лично я не домкратил машину, а через щели в пружине сложил амортизаторы и вынул их.

Что-то, не очень они похожи

много толстых подушек

Теперь все зависит от того, насколько вы цените время: спилите ли вы болты или будете пытаться открутить. Болты лучше спилить и вот почему: передние амортизаторы ходят дольше чем передние. Посадка болтов очень тугая, среда агрессивная — сплошной оксид железа. Но не откручиваются они больше по первой причине.

Вот тут я задумался о том, что же я держу в руках. Плотно амортизатор входит только в правый кронштейн

Проушина у Каябовского чуть больше

Новый амортизатор следует устанавливать так, чтобы в сборе кронштейном, будучи поставленный на пол, он был перпендикулярен полу (смотрел в потолок без наклона).

Дальше — проще. Все в обратном порядке. Шток не нужно сразу распрямлять на всю длину, ибо предстоит сыграть в игру «Попади в отверстие» (шток в брызговик). Расправить шток можно подсунув рожковый ключ между витками пружины (вроде рычага). Медленными движениями поступательно-возвратного характера, чтобы шток не сложился, ищем отверстие, просовываем амортизатор, крепим подушку на пару витков гаек, проверяем сверху. Если все ок, вытягиваем шток как описано выше и прикручиваем кронштейн.

Японцы, видимо, никогда не ремонтировали «Жигули», бутерброд из подушек впечатляет своей толщиной. Но водителя «Жигуля», уже не раз видевшего ад на земле, этим не испугаешь.

Прихватываем шток ручным зажимом с фиксатором и вращательными движениями опускаем подушку, накидываем тарелку. Возможно, вам придется еще раз спуститься под машину, чтобы приподнять шток через пружину.
Берем ключ на 14 (для оригинальных 13) и прик р учиваем гайку. Берем ключ на 6 и докручиваем.

Замена задних амортизаторов на ВАЗ 2101-2107

На автомобилях семейства «классика», начиная от ВАЗ 2101 и заканчивая 2107 задние амортизаторы меняются, как правило, не реже чем через 70 000 км. Стоит помнить, что при эксплуатации с прицепом — задние амортизаторы очень быстро выходят из строя.

Возможно, что они не потекут через 10-20 тысяч километров, но их работоспособность явно ухудшится. При движении по трассе с приличной скоростью, выше 80 км/час задняя часть машины начинает плавать, что негативно сказывается на управляемости. При попадании в яму, появляется характерный стук в задней части, что и говорит о том, что настала пора поменять амортизаторы.

Необходимый инструмент для замены задних амортизаторов на ВАЗ 2101-2107

1. Ключ рожковый или накидной на 19

2. Головка с воротком или трещоткой на 19

3. Монтировка и молоток

4. Проникающая смазка

Инструкция по ремонту (замене) амортизаторов на «классике»

Итак, прежде чем приступать к выполнению ремонта, первым делом необходимо поднять ВАЗ 2101-2107 домкратом, а именно — заднюю его часть, либо же проводить работу на яме, но все же немного зафиксировав небольшой подъем автомобиля домкратом.

Сразу наносим проникающую смазку на все резьбовые соединения, чтобы откручивать было полегче. Через несколько минут пробуем откручивать нижний болт крепления, с одной стороны накинув на него ключ, а с другой — пробуем срывать воротком. Когда усилие при отворачивании стало более или менее слабым, лучше всего воспользоваться трещоткой, чтобы сделать это быстрее и удобнее:

После того, как гайка откручена полностью, выбиваем болт молотком, обязательно используя при этом какую-нибудь подложку, чтобы не повредить резьбу:

Теперь нижняя часть амортизатора полностью освобождается, что мы и видим на приведенном ниже фото:

Затем можно приступать к верхней части. Там уже понадобится только один ключ или головка с воротком, так как придерживать ничего не нужно:

А чтобы освободить амортизатор, можно монтировкой слегка поддеть его в сторону, как это наглядно показано на фотографии ниже:

Теперь задний амортизатор полностью снят с автомобиля и можно его вынимать, а результат проделанной работы показан на картинке:

После этого проводим аналогичные действия с другим амортизатором и производим замену старых на новые. Установка проходит в обратной последовательности. Цена новых амортизаторов на ВАЗ 2101-2107 составляет от 400 рублей за штуку, и их стоимость еще зависит от типа устройства (газовый или масляный), а также от производителя.

Крепление амортизатора, при сломанной шпильке рычага Ваз 2101-2107

Случилась такая проблемка — экспериментировал с амортизаторами, и уже от старости сломались все шпильки на нижних рычагах…

В прошлый раз, когда менял пружины, сломались шпильки, которые держат стабилизатор, не беда просверлил на сквозь и закрутил на болт с гайкой!

А сейчас уже отвалилась шпилька крепления амортизатора, менять рычаг сейчас не хотел, холодно, да и деньги были только на родной, а родной не хочу. Хочу уж подкопить и поставить уже тюненые рычаги с большим выворотом все дела.

Вышел из ситуации вот так:

Просверлил дырочку по месту.

И вставил болт с гайкой!

Сидит мёртво, да и нагрузки там нет не какой, чтобы её сорвать.

Поэтому если у кого, такое произойдёт, можете выйти из ситуации таким образом.

Амортизаторы KYB (Kayaba) отзыв от установки и эксплуатации

Необходимость замены амортизаторов назрела где-то месяц-полтора назад: поведение машины резко ухудшилось. Это стало заметно на трассе при прохождении на скорости пологих поворотов: машину стало кренить сильнее, чем раньше, колёса норовили оторваться от земли. Да и в городе в поворотах на небольшой скорости я стал ощущать усиление крена.
Окончательно я понял, что «время пришло», пару недель назад. При прохождении давно знакомой дуги на привычной скорости (где-то около 85 км/ч) машину вдруг болтануло, несколько раз качнуло, зад слегка переставило… В общем, откровенно говоря, я успел слегка обгадиться, так как явно мог перевернуться. Но всё обошлось — тачку отловил…

Читать еще: Ваз 2110 замена стартера

Амортизаторы KYB (Kayaba) Gas-A-Just я купил ещё осенью. Тогда эта покупка была желанием слегка оттюнинговать подвеску, внести изменение в поведение машины. Сейчас же вопрос замены стал тем более актуальным, так как ездить стало просто небезопасно.

Вчера утром в сервисе поставили мне передние амортизаторы. Вечером в гараже задние установил сам. (Кстати, при установке пришлось пользоваться домкратом! Амортизаторы оказались настолько жёсткими, что не хватило сил их сжать, чтоб воткнуть болт нижнего крепления! Пришлось приподнимать машинку, чтоб совместить «ухо» амортизатора с «ушами» на мосту)

Сразу поехал на мини-тест. Проехал по трассе. Поездил по асфальтированной дороге. Там же был и участок волнистой грунтовки.

Ну что сказать… Ездить снова стало одно удовольствие.

На трассе:
— в пологие повороты въезжаю спокойно. Там, где недавно приходилось сбрасывать скорость до 70…80, спокойно ехал 100: машина следовала четко за рулём.;
— есть один участок, с подъемом небольшим, на нём с десяток заплаток, каждая из которых слегка провалившаяся. Скорость моя там около 100. На предыдущей подвеске при попадании в эти углубления машину переставляло. Вчера проехал — как по рельсам: толчки громкие, но траектория движения не менялась.
В городе:
— на асфальте на скоростях 40…60 всё отлично. Неровности слышны, удары в подвеске есть, но почти ничего в салон не передаётся. В повороты вхожу спокойно, без крена;
— лишь некоторые ямки-неровности показались жёстче, чем с масляными амортизаторами. Но таких только процентов 20 от всех городских ухабов;
— на волнистой грунтовке на скорости 20…30 идеально: никакой качки, которая была на предыдущей подвеске.
Старт и торможение:
— значительно уменьшились (почти исчезли) кивки-клевки при старте и торможении.

В общем, только положительные впечатления.

На мой взгляд, эти амортизаторы прежде всего для трассы для приличной скорости хороши. Но буду и дальше прислушиваться к ощущениям: на сайте производителя эти амортизаторы названы самыми популярными у владельцев Нив. Так что и вне города должны радовать.

Вот уж год езжу на этих амортизаторах, проехал около 18 тысяч. Ну что могу сказать — эйфория от их применения улетучилась. Той собранности, жёсткости, что была с самого начала, уже не осталось.
Амортизаторы СТАЛИ МЯГЧЕ!
Теперь опять в поворотах, в которых сразу после замены ехал под 100, приходится сбрасывать скорость до 70…80: машинку пошатывает.
Возможно, это нормально для амортизаторов, что они через время «мягчают» — всё-таки это очень нагруженная деталь подвески. Но как-то уж совсем мало они продержались — не больше 10 тысяч я проехал, когда стал ощущать ухудшение их свойств…
Нет, конечно, по сравнению со стоковыми масляными амортизаторами машина и сейчас значительно собраннее, нету той валкости и расхлябанности! Но… часть первоначальной «упругости» ушла…
Так что, если надумаю опять лезть в подвеску, то возьму, наверное, уже не Kayaba, а что-то другое. Хвалят в интернете Monroe, ну и, конечно, Koni…

После установки летних колёс
Амортизаторы не мягче! Поставил я вот летние колёса — 14-го диаметра, c жёсткой Yokohama — и снова в повороты вхожу почти без крена! Машинка снова как прилипла к дороге!
Получается, что зимняя мягкая резина, да ещё и высокого 70-го профиля, подгибалась в поворотах. Крен был больше, и это ухудшало сцепление с дорогой.

Видео по замене амортизаторов

https://www.drive2.ru/l/4951825/, http://zarulemvaz.ru/zamena-zadnix-amortizatorov-na-vaz-2101-2107/, https://www.drive2.ru/l/3131057/, https://www.drive2.ru/l/288230376152031083/, https://www.drive2.ru/l/8896398/

Ремонт ступицы ВАЗ 2101, 2106, 2107

Необслуживаемые передние ступицы на ВАЗ 2107 (чертеж втулок)
Замена подшипников передней ступицы

Лечение прыгучести у ВАЗ

Первоначально обратимся к классическому варианту. Изучим, как сделать замену задних амортизаторов у ВАЗ 2107. Для работ нам понадобятся всего два ключа:

накидной ключ на 19;
рожковый ключ на 19.

Рассмотрим всего одну сторону авто, так как при обеих сторонах ремонт производится идентично. Причем, находиться нужно в смотровой яме. Если же автомобиль на подъемнике, то необходимо под задний мост сделать опору. Подвеска должна быть нагружена, иначе сложно будет демонтировать отбойники.

Также читайте про замену передних пружин ваз 2107 и замену подшипника задней ступицы ваз 2110.

Начинаем работу от простого.

Удерживая головку болта, отворачиваем гайку нижнего шарнира отбойника.
Предварительно удалив распорную и дистанционную втулки, оттягиваем конец сломанной детали от подвески, после чего достаем болт.
На верхней части отбойника отворачиваем гайку, достаем шайбу, а также резиновую втулку.
Снимаем сломанную деталь вместе с внутренней резиновой втулкой.
Извлекаем из амортизатора втулки и резинки, скорее всего, их придется тоже заменить.
Устанавливаем новую запчасть в обратном порядке.

Из сказанного ясно, что проделать данные манипуляции имеющему технические навыки автолюбителю совсем нетрудно.

Несколько сложнее переустанавливать стойки на переднеприводных Ладах. Если конкретнее, возьмем для изучения до сих пор весьма популярные модели – «девятку» и «десятку». Для производства работ по замене заднего амортизатора у ВАЗ 2109 нам понадобятся:

гаечные ключи;
плоская отвертка.

Что ж, начинаем.

Опускаем спинку заднего сиденья, далее, удалив защитный колпак, откручиваем верхнее крепление отбойника.
Включаем первую передачу, фиксируем передние колеса подставками, поднимаем нужную заднюю часть на домкрате, предварительно ослабив гайки колеса. Снимаем колесо.
Отворачиваем гайку нижнего крепления отбойника и достаем болт.
Опускаем стойку, через витки пружины достаем резиновую втулку, распорную втулку, а также шайбу.
Утопив шток, достаем пружину, теперь наша деталь на свободе.
Устанавливаем и закрепляем снизу новую деталь с втулками, надеваем буфер сжатия, защитный чехол с крышкой.
Вытягиваем шток с помощью накрученной на него гайки.
К верхнему витку пружины привязываем прокладку. Пружину надеваем на стойку, сжимаем её с помощью домкрата, подставленного под балку.
Вводим конец отбойника под арку кузова, закрепляем, предварительно установив втулки, а также шайбу.

На этом все. Как видим, трудоемкость процедуры здесь достаточно велика. Что касается замены заднего амортизатора на ВАЗ 2110, то инструкция получится похожей. Приведем ее ниже.

Нам понадобятся те же инструменты, что и в предыдущем случае.

Убираем спинку заднего сиденья, отдернув обивку салона, откручиваем гайку отбойника.
Приподнимаем сзади нужную часть авто (пользуясь противооткатами и включенной передачей), из смотровой ямы откручиваем нижнее крепление отбойника, достаем болт.
Выводим нижний конец стойки из кронштейна подвески, наконец, извлекаем отбойник вместе с пружиной.
Достаем прокладку пружины в арке колеса, а также шайбу и подушку внутри салона.
Снимаем с отбойника пружину, втулку, нижнюю подушку, кожух, буфер.
Прикрепляем изолентой к пружине прокладку верхнюю изолирующую.
Устанавливаем пружину на стойку.
Монтируем стойку с пружиной в обратной последовательности, сжав пружину домкратом, как в предыдущей инструкции.

Читать еще: Шевроле авео ошибка 89

Выходит, в данном случае уж точно не сложнее, чем на «девятке». Однако многие узлы ВАЗ могут похвастать легкостью монтажа. Так что посмотрим, как обстоит дело в иномарках.

Дело Форда

Ради интереса разберем, как происходит замена амортизаторов в таком автомобиле, как Форд Фокус.

Для ремонта нам пригодятся следующие инструменты и приспособления:

набор гаечных ключей;
универсальный слесарный инструмент;
разводной ключ.

Сдернув обивку в багажном отсеке, откручиваем гайку штока. Если шток проворачивается, придерживаем его разводным ключом. Тут же удаляем опорную шайбу с подушкой.
Ослабив болты колеса, поднимаем нужную часть авто, снимаем колесо.
Откручиваем нижний болт стойки, наконец, извлекаем дефектный узел вместе с пружиной.
На новую деталь надеваем пружину.
Далее делаем точно так же, как на ВАЗ 2110 – сжимаем пружину, вводим верхний конец стойки в кузов, руководствуясь соответствующими пунктами предыдущих инструкций, осуществляем окончательную сборку.

То есть у Форд Фокуса конструкция заднего отбойника аналогична таковой в переднеприводных ВАЗах, поэтому весь ремонт производится подобным образом. Другое дело, что у Фордов второго поколения конструкция амортизатора иная, поэтому там сделать переустановку заветного узла несколько проще.

Подробности этого процесса распишем в нижеследующей инструкции по замене задних амортизаторов на Форд Фокус 2. Для ремонта нам потребуются только гаечные, а также разводной ключи.

Здесь начинаем с колеса нужной стороны: ослабив гайки, поддомкрачиваем эту сторону, затем снимаем колесо.
Домкратом слегка приподнимаем пружину.
Откручиваем болт нижнего крепления, достаем его.
Ключом на 10 откручиваем гайки верхней опоры на арке кузова, затем вытаскиваем дефектную стойку.
Демонтируем опору со штока, а именно, придерживая разводным ключом стойку, откручиваем гайку крепления над опорой.
Разбираем отбойник, при необходимости заменяем все резинки, втулки, прочие детали.
Сборку производим в обратной последовательности.

Возможно, что на данной машине даже проще проделать изучаемую операцию, чем в автомобилях ВАЗ. Однако некоторым автовладельцам и это покажется не по зубам. Кто-то из них охотнее обратится в автосервис.

Пару слов о цене и не только

Поэтому мы сразу укажем среднюю стоимость переустановки задней стойки по городам РФ.

Город	Стоимость
Москва	1100 руб.
С-Петербург	900 руб.
Самара	600 руб.
Екатеринбург	900 руб.
Краснодар	800 руб.

Из приведенной таблицы видно, что цена процедуры не слишком велика, стало быть, многие автолюбители могут отказаться от ремонта своими руками.

Добавим также, что принять решение о том, какой установить новый отбойник – газовый или масляный – несложно, руководствуясь нижеследующими рекомендациями. Вообще стойки служат для сведения до минимума колебаний пружины, а также – чтобы сделать ход пружины плавным.

Поэтому нужна порой замена отбойника в заднем амортизаторе, понимаемом как конструкция вкупе с пружиной. Но стойки, кроме масляных, бывают газовыми. У первых плюс такой – они дешевые! Минус – плохая теплоотдача, низкая износостойкость.

У газовых стоек при более высокой цене хорошие показатели стабильной работы, а также повышенный срок службы. Хотя они работают несколько жестче.

Выбор, как всегда, – есть личная прерогатива автолюбителя. Поэтому пожелаем лишь удачного выбора!

Менять или нет: как проверить своими руками

Поломки амортизатора довольно легко диагностируются по ряду признаков, и процедура определения неполадки, равно как и ремонт, может быть выполнена силами самого автолюбителя. О неисправности может свидетельствовать:

Специфический стук, возникающий при проезде неровностей, а также при загрузке автомобиля (особенно явно стучит машина в случае поломок задних амортизаторов ВАЗ 2107).
Потёки жидкости из амортизатора на корпусе и штоке, что легко выявить при визуальном осмотре.
Раскачка кузова при езде в повороте, остаточные колебания в случае раскачивания автомобиля на стоянке.
Повышенные вибрации в движении.

Раскачайте кузов парой энергичных нажатий и посмотрите, сколько будет колебаний на каждой стойке

Совокупность данных признаков свидетельствует о том, что амортизатор требует замены. Следует сказать, что менять амортизаторы рекомендуется «в паре», дабы избежать различий в характеристиках между новым и изношенным амортизатором.

Подробнее о том, как проверить работоспособность амортизаторов, описано в этой статье.

А как проявляется неисправность амортизаторов?

Во-первых, водитель не сможет не ощутить проблематичность в управлении машиной, ведь миссия ам-ов и заключается в контроле колеса путем гашения львиной доли энергии, преобразовании ее в тепло и рассеивании. Только вот важности исправного состояния амортизатора редко придают значение или задумываются уже после аварии. Посудите сами — любой агрегат изнашивается при эксплуатации, так почему ам-р должен оказаться исключением? Бесспорно, что надо помнить и знать, как заменить амортизатор. Это обязательное мероприятие для автомобиля.

Во-вторых, износ может проявиться стуком или даже вибрацией. Давайте включим логику: износился ам-р, значит контакт колеса с дорогой уже не такой четкий, и тормозной путь увеличивается. Ну, а от сих изменений следует, как правило, износ шин и даже ходовой.

Поводом для замены амортизатора может послужить либо протекание амортизатора, либо увеличение свободного хода штока. Данные неисправности являются абсолютно недопустимыми при эксплуатации автомобиля. Это связано с тем, что колебания увеличиваются и управление автомобилем, особенно на поворотах, может стать довольно опасным. Рассмотрим этот процесс на двух разных автомобилях – переднеприводная «Самара» и заднеприводные «Жигули».

ВАЗ 2109

Все довольно просто. Автомобиль устанавливается на ровную площадку, включается первая передача, а под переднее колесо устанавливаются противооткатные упоры. Заднее колесо поднимается при помощи домкрата и снимается.

В багажнике снимается боковая обшивка, чтобы открыть доступ к креплению штока сверху. После этого, откручиваются три гайки сверху и болт на самой балке. Теперь утопите амортизатор вверх и вытащите вместе с пружиной.

Из пружины вытащите старый амортизатор и установите новый. Сборка узлов производится в обратной последовательности. На этом все.

ВАЗ 2107

В случае с «классикой» все намного проще. Это связано с тем, что в «Жигулях» амортизатор и пружина идут отдельно, а потому их отдельный монтаж и демонтаж выполняется быстрее и проще. Автомобиль не нужно поднимать на домкрате – достаточно просто лечь под машину и открутить все крепления амортизатора (на заднем мосту и кузове). Старый амортизатор снимается, а новый монтируется на те же крепления. Вот и все.

На этом замена заднего амортизатора завершена. Как видите, все просто и понятно. Удачи на дорогах!

Читать еще: Какая разболтовка на ниссан альмера

Когда необходима замена амортизаторов

Как передние, так и задние амортизаторы на ВАЗ 2107, выполняют одну и ту же функцию. Несмотря на это, данные элементы отличаются конструктивно. Основным отличием данных элементов является способ крепления, но об этом узнаем подробнее во время рассмотрения процесса замены агрегатов.

Нуждаются рассматриваемые изделия в замене в следующих случаях:

Когда механизм приходит в негодность, то есть не имеет возможности амортизировать кузов автомобиля, и сглаживать удары. Обнаружить неисправность этого механизма несложно, ведь при этом в салоне автомобиля становится не совсем комфортно.
Наличие потеков масла на устройстве. Обнаружить потеки можно даже без снятия изделия с автомобиля.

Если вы убедились в том, что рассматриваемые изделия нуждаются в замене, значит пора приступать к делу.

Замена передних амортизаторов на ВАЗ 2107

Для начала рассмотрим, что представляет собой процесс замены передних амортизаторов ВАЗ 2107. Важно отметить, что даже если в негодность пришел только один элемент, то заменять рекомендуется их парами, а еще лучше комплектом. Порядок замены представлен следующими действиями:

Рекомендуем установить авто на яму или эстакаду, после чего затормозить колеса. Если есть доступ снизу, то нет необходимости пользоваться домкратом. Иначе придется использовать домкрат, и подставки под колесо, что будет более трудозатратно.
Начинаются работы по снятию из моторного отсека, то есть поддомкрачивать переднюю часть пока не нужно, так как это усложнит доступ к верхней гайке изделия. Для этого нужно открыть капот и отыскать шток изделия. На нем накручена гайка, для отвинчивания которой необходимо заклинить сам шток специальным ключом. На фото ниже этот ключ обозначен цифрой “1”, а цифра “2” – это обычный гаечный ключ на “17”.
После отвинчивания и снятия гайки, требуется демонтировать шайбу с резиновой подушкой.
Теперь можно поддомкратить переднюю часть автомобиля, после чего снять колесо и установить проставку. Иначе – спускаемся в смотровую яму.
Отыскиваем две гайки крепления переднего устройства. Это крепление имеет следующий вид, представленный ниже. Гаечным ключом на “13” потребуется вывинтить обе гайки. Делать это необходимо аккуратно, так как под ней расположены пружинные шайбы. Рекомендуем предварительно побрызгать их WD-40, так как они обычно плохо откручиваются, и есть шанс сорвать шпильки, что потребует восстановительных работ.
После отвинчивания обеих гаек можно демонтировать агрегат. Для этого потяните за его нижний кронштейн, после чего он сам выпадет.
Используя два ключа на “17”, необходимо отвинтить гайку, которая крепит нижний кронштейн устройства. Данный кронштейн необходимо аналогичным образом прикрутить к новому изделию, если на нем его нет.
Теперь можно приступать к установке нового элемента. Перед тем, как установить передние амортизаторы, нужно изначально вытянуть шток до конца.
Изначально устройство фиксируется в нижней точке путем наживления двух гаек. После этого надевается подушка и шайба на шток, а затем завинчивается гайка. Если автомобиль будет находиться на домкрате, то наживить гайку вам не удастся. Для этого необходимо опустить автомобиль или нагрузить подвеску. После этого можно завинтить гайку до упора.
В нижней части необходимо окончательно зафиксировать устройство двумя гайками.

На этом этапе передние амортизаторы можно считать замененными, далее переходим к задней части автомобиля ВАЗ-2107.

Замена задних амортизаторов на ВАЗ 2107

Задние амортизаторы на ВАЗ 2107 имеют иную схему крепления, поэтому рассмотрим их принцип замены. Как известно, отличаются задние амортизаторы на ВАЗ-2107 от передних конструкцией кронштейнов. Как осуществляется замена задних амортизаторов ВАЗ 2107, узнаем далее.

Автомобиль продолжает стоять на эстакаде или яме, что значительно облегчит проведение работ, так как нет необходимости пользоваться домкратом. Если нет ямы, то придется устанавливать домкрат и поддомкрачивать задняя часть авто. Это немного усложнит весь процесс замены.
Работы по демонтажу детали нужно начинать с нижнего кронштейна. Для этого потребуется два ключа на “19”, при помощи которых отвинчивается гайка крепления устройства. На фото ниже показано, что представляет собой данный кронштейн.
После вывинчивания гайки, необходимо немного вытянуть болт и извлечь из него распорную втулку.
После снятия распорной втулки можно снять болт и демонтировать дистанционную втулку, а вслед за ней и освободить нижнюю часть детали.
Теперь можно приступать к отвинчиванию верхнего крепления устройства. Для этого потребуется вывинтить гайку, снять шайбу и резиновую втулку. Если втулка не извлекается, то не беда, можно продолжить демонтаж далее.
Для снятия устройства требуется потянуть рукой за изделие, после чего снять его верхний шарнир с шпильки вместе со втулкой.
Взяв в руки изделие, которое было демонтировано, необходимо извлечь из него распорную втулку, показанную ниже на фото.
Заменяемый амортизатор необходимо укомплектовать обе петли новыми резинками и установить в них распорные втулки.
Далее необходимо зафиксировать новую деталь сверху, а затем и снизу. Все делается в порядке обратном снятию.

При завинчивании гаек и установки болта не забываем обработать эти детали Литолом-24 или графитной смазкой, что позволит увеличить их срок службы.

В завершении важно отметить, что амортизаторы подлежат ремонту, но только выполняют такой ремонт в специализированных мастерских с определенными навыками. Отремонтировать потекшее устройство самостоятельно практически нереально, поэтому при его выходе из строя есть два варианта решения проблемы: заменить на новые или отремонтировать старые в специальных мастерских.

Масляные амортизаторы

Масляные являются самым распространенным видом. Амортизационные качества достигаются за счет вязкости масла. Оно медленно перекачивается из одного цилиндра в другой, что обеспечивает плавный возврат пружины в исходное положение. Главными достоинствами данного вида являются простота конструкции, ремонтопригодность и относительно невысокая стоимость. Цена заднего амортизатора ВАЗ-2107 с масляным наполнением не превышает 600 рублей.

К недостаткам можно отнести большую инерционность. Это значит, что из-за высокой вязкости масла амортизаторы просто не успевают «отрабатывать», если движение быстрое, а дорожное полотно плохое. Кроме того, при эксплуатации автомобиля ВАЗ-2107 в зимнее время рабочая жидкость становится более густой. Давление на сальники амортизатора увеличивается, и они выходят из строя.

Сопутствующие работы

Смена амортизаторов на автомобиле ВАЗ 2107 сопровождается профилактическими и диагностическими работами, связанными с подвеской. Включают они, как правило, визуальный осмотр и замену определённых деталей.

Чаще всего устанавливаются новые пружины. Помимо этого, вместе с задними демпферами многие автовладельцы меняют проставки — это позволяет увеличить клиренс транспортного средства. Такая процедура обязательно сопровождает монтаж более жёстких амортизаторов.

Процедура установки передних и задних амортизаторов на автомобиле ВАЗ 2107 не требует особых знаний и навыков. Неподготовленный автовладелец может потратить на неё максимум 2–3 часа. После замены проводятся профилактические и ремонтные работы, позволяющие продлить срок эксплуатации подвески.