Покраска и кузовной ремонт ВАЗ в Челябинске

История компании ВАЗ началась с автомобильного завода, построенного в Тольятти в 1970 году. Основой его стал технический проект, который разработали специалисты итальянского концерна Fiat под непосредственным руководством его его главы Джанни Аньелли.

В советский период своего существования этот автозавод выпускал такие марки, как Нива, Жигули (или ВАЗ-2101), Самара, Спутник, Ока. Однако в процессе модернизации производства возникла персональная торговая марка под названием Lada. Кроме того, бывший АвтоВАЗ стал выпускать Renault, Nissan и Datsun.

Замена заднего крыла ВАЗ 2101, 2102

Места сварки заднего крыла

Правила ремонта заднего крыла такие же, как и для переднего крыла.

1. При замене крыла снимите задний бампер, задний фонарь, катафот.

2. Освободите багажник. Снимите резиновый уплотнитель, обивку пола багажника, топливный бак (если меняется правое крыло) и отсоедините электропроводку.

3. Срубите тонким острозаточенным зубилом или срежьте шлифовальной машинкой по крылу соединения:

с аркой заднего колеса по изгибу, отступив от кромки крыла 20 мм;
с полом запасного колеса (или топливного бака) по изгибу, отступив от кромки крыла 12–15 мм;
с панелью задка кузова, отступив от линии соединения на 2 мм;
с панелью поперечины заднего окна, отступив от кромки изгиба крыла 2 мм;
с задней частью боковины по изгибу, отступив от кромки крыла 15–20 мм.

4. Срубите угольник соединения крыла с панелью задка верхней части по горизонтальной линии, отступив от кромки угольника 15 мм.

5. Высверлите точки контактной сварки на соединениях крыла с задней боковой панелью крыши и отсоедините крыло.

6. Удалите оставшиеся полоски крыла в соединениях с кузовом и зачистите шлифовальной машинкой посадочные места элементов кузова и нового крыла.

7. Подгоните новое крыло по месту посадки и прихватите быстросъемными захватами.

8. Приварите крыло газовой сваркой к нижней и задней части боковины, к панели поперечины заднего окна, боковой панели крыши, к угольнику соединения панели задка кузова, к полу запасного колеса (или топливного бака). На рисунке места газовой сварки указаны стрелками.

9. Проверьте посадку крыла относительно сопрягаемых поверхностей и приварите его контактной сваркой с шагом 40–50 мм.

10. Установите и приварите усилители крыла, подложив прокладку.

Выбор переднего крыла для замены

#1 unityinf

Всем привет
Встала необходимость замены правого крыла на моем ВАЗ 2106.
В интернете можно найти разное кузовное железо (СССР-овское, ВАЗ, Камаз, новодел типа «Начало») и часто после замеров бывает несовпадение в зазорах, приходится подрезать, шпаклевать итд.

Какое железо посоветуете брать? Какое лучше по качеству, прочности, и по соответствию с размерами?
Или каждый раз индивидуально придется промерять и подгогять?
Моя машина до этого ни разу не ремонтировалась, 1988 год, железо не менялось.

Спасибо за советы.

P. S. Также куплю это самое крыло, качественное, для замены

• Наверх
• Жалоба

#2 Dim0N

• Наверх
• Жалоба

#3 unityinf

Ищи СССР, там все размеры нормальные и толщина металла и его качество. А вот весь новодел нужно перемерять. Их уже и китай с турками штампует разбитыми прессформами

• Наверх
• Жалоба

#4 Dim0N

как визуально отличить ссср от новодела?

• Наверх
• Жалоба

#5 Zir

• Откуда: Украина
• Авто: Ваз 2105

• Наверх
• Жалоба

#6 MihAn

Сообщение изменено: MihAn, 19 Январь 2014 — 15:33.

• Наверх
• Жалоба

#7 unityinf

• Наверх
• Жалоба

#8 SarmatS

Всем привет
Встала необходимость замены правого крыла на моем ВАЗ 2106.
В интернете можно найти разное кузовное железо (СССР-овское, ВАЗ, Камаз, новодел типа «Начало») и часто после замеров бывает несовпадение в зазорах, приходится подрезать, шпаклевать итд.
Какое железо посоветуете брать? Какое лучше по качеству, прочности, и по соответствию с размерами?
Или каждый раз индивидуально придется промерять и подгогять?
Моя машина до этого ни разу не ремонтировалась, 1988 год, железо не менялось.
Спасибо за советы.
P. S. Также куплю это самое крыло, качественное, для замены

• Наверх
• Жалоба

#9 Vinni86

Ребят обзавелся (подарили) крылья передние стекловолокно. Судя по всему савдеповские, довольно толстые но гнутся. Возникло сразу два вопроса:

1. Их нужно шпаклевать-шлифовать-грунтовать-красить, я такую цепочку действий понимаю делать надо.
2. Как их крепить, тупо на саморезы — колхоз, возможо какойто герметик потребуется по швам пройтись а потом лучше заклёпаками ухватить.

По поводу жесткости кузова. Срезал свои крылья стальные все хорошо исследовал и пришёл к выводу что жесткости от них никакой нету вообще, просто раньше так делали варили все что видели . Для жесткости там всякие усиления в бризговике есть и стойке. Которые у многих гнилые кстати и этого не знают. Брызговики усилю квадратным профилем, по тому месте где стык крыла и брызговика, со внутренней стороны. А также распорку под капот, таким образом проблема брызговиков в классике будет решена.

Кстати первую копейчину парень что у меня купил уже и разбить успел, так вот благодаря моим усилениям что я там понаваривал, стойки салона спереди целые, морда трохи в смятку а пацанчик на ремне повис безопасности от ауди и обделался лёгким испугом, а сенс таксист что ему в лоб вылетел не пристегнулся и лежит в больнице ребра сломаны легкое проткнуло. Кстати сенсу хлам — ланжероны завернуло и блок двигуна треснул. А на копеке щас ланжероны тянут, два крыла передняя панель и капот заменят, и решоточку радиатора с фарами. Фары жалко, а перед протажой весемовские поставил.

• Наверх
• Жалоба

#10 аматор1

пришёл к выводу что жесткости от них никакой нету вообще, просто раньше так делали варили все что видели

• Наверх
• Жалоба

#11 Vinni86

1. Я не спрашивал что мне купить метал или пластмасс. Я спрашивал как их обрабатывать.

У нас в городе только на авторынке можно купить крылья. Так вот я уже 3 раза ездил возвращал их продавцу, то длинные то короткие, дак ещё и арки разного диаметра. Эти примерил на несколько саморезов привинтил, и чудо они встали как те что на машине стояли заводские. Даже зазоры все сходятся идеально.

2. Да от крыльев жесткости нет никакой, я это буду утверждать всегда. Задние согласен, несут нагрузку, передние нихрена не несут, а новые те что купить можно, у нас толщиной 0,5-0,6 мм уж точно ничего не держат, причем панели днища кузова такойже толщины. Нет у нас в городе нормального железа. А заказать с интернета непойми что не охота.

Если кузов гнилье то крылья хоть чугунные всеравно жесткости непомогут.

P.S. только не говорите что передние крылья предотварщают склопывание брызговиков. это мы уже прошли .

Сообщение изменено: Vinni86, 31 Январь 2016 — 16:57.

• Наверх
• Жалоба

#12 Дмитрий Самоделкин

Ложный стереотип о СССР крыльях.

Все крылья изготавливаются из листовой стали 0.8 мм, что заводской, что новодел.
Есть у меня крылья и новодельные и СССР.
Чистые крылья без краски и обработки весят

одинаково, с весами не бегал и не мерял — не в утеху.
Новодельное крыло + грунт + краска (с внутренней стороны) — приблизительно в два раза увеличивают вес крыла.
Голое советское имеет такую же жесткость как и новодел.
Когда приваришь и обработаешь мастикой — все будет как положено, никто и не догадается, что новодел (если крыло хорошего качества по штамповке).
Есть у меня советские крылья, лужены и одно голое. Луженые и обработанные мастикой, вес каждого порядка 4-5 кг.

Единственное что, это штамповка, по штамповке они отличаются и у СССР более острые углы, на новодельных углы мягкие, т.е большие радиусы на кромках.
По геометрии — что СССР, что новодел становится раз на раз, тут как повезет.
У меня допустим новодельное стало с первого раза на все места, советское же примерял — нужно натягивать.

Добавлено через 16 минут
Vinni86, Если вникать в тонкости проектирования и расчетов на прочность — крылья несут нагрузку и дают жесткость.
Только есть жесткость лонжеронной базы, где выстроена вся клетка из усилителей, где потеря каждой части ведет к определенным последствиям, и есть не несущие части, такие как крылья, филенки и прочие детали, они придают жесткость определенной связке деталей, но не являются силовыми.

Вот к примеру крыло — не является силовой частью, а желоб крыла — является.
Желоб связывает телевизор, брызговик, стойку брызговика и моторный щит.
Если есть сомнения — возьмите штанген и по меряйте толщину желоба, она составит 1.2 мм.
По поводу придания особой жесткости — на кручение — вопрос спорный, на изгиб — да работает, но больше желоб является силовой частью для обеспечения пассивной безопасности.

Сообщение изменено: Дмитрий Самоделкин, 31 Январь 2016 — 19:51.

• Наверх
• Жалоба

#13 Vinni86

Если есть сомнения — возьмите штанген и по меряйте толщину желоба, она составит 1.2 мм.

Мерял и к сожалению это были камкие крылья как мне сказали. Задние были толстые около 1 мм. Передние в том месте где их нужно приваривать к брызговику были 0,6 мм так же как и в остальных местах. Мерял микрометром савдеповским, всегда вожу в бардачке. А вот если взять крылья от шестерки то там да 1,1 мм в крыле желобок импеется. Я думаю на копейку уже просто не делают нормального оперения к сожалению.

А отсутсвие жёлоба я другим методом усилю — благо отец в молодости на 2103 гонял в херсонском клубе, и все методы усиления кузова на классике мне подсказал. Ничего там трубами и профилями, а также уголками варить не надо, просто нужно в определённых местах накладочки и косыночки приваривать. Эффект более чем заметен. Крылья у них кстати тоже были пластиковые, а также капот и багажник, задние крылья метал — фартук держат.

Автомобили ВАЗ производятся в России на крупнейшем автомобильном предприятии “АвтоВАЗ”. Создано оно было в 1966 году. В восточной Европе, это самый большой производитель автомобилей. Главный офис и завод базируются в городе Тольятти.

Первая модель была выпущена с конвейера в 1970 году, при помощи итальянского оборудования с завода “Фиат”. Новый автомобиль получил называние “ВАЗ 2101-Жигули” (копейка по-народному).
За более 40-летнюю историю предприятия, было выпущено еще несколько моделей:

• “Ока”,
• “Лада Спутник”,
• “Лада Самара”,
• “Нива”,
• 2102,
• 2103,
• 2104,
• 2105,
• 2106,
• 2107,
• 2108,
• 2109,
• 2110,
• 2111,
• 2112,
• 2113,
• 2114,
• 2115.

Владельцы выше перечисленных автомобилей все чаще обращаются за помощью специалистов по кузовному ремонту. Это объясняется возрастным состоянием автомобилей, ведь некоторым из них более 30-ти лет. В таком возрасте у автомобиля начинается многочисленные коррозии металла, в результате чего, необходима даже замена некоторых частей кузовных деталей.

Также причинами обращения к специалистам кузовных автосервисов могут стать владельцы недавно выпущенных машин в результате: применения некачественных материалов в производстве, плохая предварительная антикоррозийная обработка металла, некачественная сборка, а также форс-мажорные обстоятельства (аварии, мелкие столкновения, невнимательность иных водителей на дороге).

Современные технологии позволяют нашим специалистам выполнять разнообразные виды ремонтных работ кузовов (выравнивание рамы, замену крыльев, капотов, дверец, багажников, бамперов), а также проводить их рихтовку и покраску.
Наш автосервис осуществляет кузовной ремонт и покраску таких популярных моделей ВАЗ, как Жигули и ЛАДА всех серий и кузовных вариантов (седан, хетчбек, универсал), Нива, Ока. Также осуществляем выравнивание поверхности от вмятин кузовных элементов, окраску и полировку от царапин поверхности ВАЗ нового поколения (ЛАДА Priora, Largus, Granta, Kalina, Samara).

Кузовной ремонт достаточно сложный процесс восстановления автомобиля, который включает в себя:
— демонтаж непригодных к эксплуатации деталей;
— восстановление деталей, которые имеют незначительные повреждения (установление латок или вставок), путем применения газовых или электрических сварочных аппаратов;
— зачистку и выравнивание поверхностей с применением шлифовальных аппаратов;
— шпаклевку поверхностей от незначительных вмятин и иных изъянов;
— грунтовку деталей специальными веществами с применением разнообразных методов;
— окраску отремонтированных деталей с точным, компьютерным подбором специальной автомобильной краски;
— полировку окрашенных поверхностей;
— антикоррозийную обработку деталей и поверхностей автомобиля.

Обращайтесь за помощью к нашим специалистам, и вы получите качественную и быструю помощь в устранении кузовных дефектов вашего автомобиля.

Внимание! Цены представлены для автомобилей класса «Гольф» и являются ориентировочными.
Окончательную стоимость работ можно узнать после оценки специалиста.

Замена переднего крыла на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115

Примечание!
Сперва необходимо отвернуть винты и болты, крепящие лишние детали к автомобилю. Лишние в сегодняшнем контексте, сюда относятся подкрылки, передний бампер (а именно боковые болты крепления к автомобильному крылу и облицовочные накладки), порог.

Важно! Прежде чем приступать к работе, обязательно отсоедините от аккумуляторной батареи клему минус, чтобы работая с электроникой ничего повредить и ненароком не удариться током.

1) В начале операции аккуратно, не повредив краску, подденьте с помощью отвёртки передний пистон, крепящий молдинг и извлеките его. Далее отодвиньте чуть в сторону молдинг и извлеките задний крепящий пистон. Теперь полностью снимите передний молдинг с крыла автомобиля.

2) Затем с помощью пассатижей (показано на маленьком рисунке ниже) извлеките полностью пистон, крепящий верхнюю часть порога (место крепления порога указано зелёной стрелкой). Затем возьмите в руки отвёртку и с её помощью отверните пять верхних винтов, крепящих порог (данные винты указаны красными стрелками). Отверните три нижних винта (указаны синими стрелками), крепящих переднюю часть автомобильного порога. Открутив все винты крепления передней части, снимите её с автомобиля.

3) Теперь необходимо снять подкрылку. Лучше всего делать это на смотровой яме либо на подъёмнике. В отсутствии данных условий, поднимайте автомобиль с помощью домкрата. Далее снимите колесо, т.к. винты и гайки не легко доступны. С инструкцией по снятию колес ознакомьтесь в статье: «Правильная замена колеса на ВАЗ». Если вы человек худощавого телосложения и хорошо знаете месторасположение болтов, то вероятно справитесь и без поднятия автомобиля даже на домкрат, не снимая колеса.

4) Следом, когда автомобиль будут подвешен либр стоять на земле (зависит от вашего выбора), возьмите в руки гаечный ключ либо накидной и с их помощью выверните два болта (обозначены красными стрелками), крепящих подкрылку к автомобильному брызговику. Затем отверните одну единственную гайку (указана синим), крепящую заднюю часть подкрылки к кузову автомобиля.

Примечание!
Под гайкой находится прижимная пластина, а под болтами находятся две шайбы. Аккуратно снимите детали и не потеряйте, без них подкрылку обратно не прикрепить!

5) Теперь отвёрткой отверните три винта (на фото центральный винт уже вывернут), находящиеся снизу и крепящие подкрылку к бамперу автомобиля. Возьмите в руки гаечный ключ и отверните болт, обозначенный стрелкой синего цвета, крепящий к нижней части автомобильного брызговика подкрылку.

6) И в завершение снятия подкрылок, отверните гаечным ключом 2 болта, крепящие в самой верхней части подкрылку. Теперь снимайте ее с автомобиля.

Примечание!
Чтобы резьба на болтах и винтах не гнила, рекомендуем вам её смазывать каким-нибудь автопластилином – наноситься на очищенные открытые участки резьбовой поверхности.

7) Далее необходимо снять повторитель поворота. Залезьте рукой во внутреннюю часть крыла и найдите патрон, идущий совместно с лампой. Данный патрон извлеките, просто потянув за него (смотрите маленькую фотографию). Разыщите два лепестка, указанные стрелками на большом фото, и, нажав на них, снимите полностью повторитель поворота с крыла автомобиля.

8) Затем залезьте под переднюю часть автомобиля и разыщите в боковой части гайки, крепящие крыло к боковой части переднего бампера. Отведите бампер вниз (показано на маленьком рисунке ниже), чтобы он не мешал снятию крыла.

9) Теперь с помощью отвертки отверните винт, благодаря которому крепиться облицовка фары.

10) Затем откройте капот и со стороны подкапотного пространства разыщите колодку проводов, подсоединяющуюся к указателю поворота блока фары. Отсоедините её от указателя, нажав на фиксатор крепления.

11) Следом отсоедините пружину, изображенную на фотографии ниже. Данная пружина крепит указатель поворота, поэтому отсоедините её от указателя, с наружной стороны возьмитесь за него рукой и полностью снимите с автомобиля.

12) И в завершение операции вам понадобится отвернуть болты, крепящие крыло к автомобилю. Их месторасположение продемонстрировано на изображении ниже:

Примечание!
Отворачивайте болты в зависимости от нумерации той или иной маленькой картинки. Например, начните с болта с цифрой 1, данный болт находиться в боковой части крыла и увидеть его возможно лишь отведя вниз боковую часть автомобильного бампера.

На второй фотографии болт находиться в нижней части, в месте, где крыло заканчивается и начинает идти порог автомобиля.

На фотографии 3, понадобится вывернуть 2 болта, находящиеся во внутренней части крыла и крепящие его к стойке кузова. А разглядеть их возможно, отмыв грязь с подкрылка.

На изображении с цифрой 4, стрелками указаны четыре болта, фиксирующие крыло к кузову в верхней части машины.

Установка

Устанавливается новое крыло на автомобиль в обратном снятию порядке. Обработайте антикоррозийкой места соприкосновения крыла с кузовом во избежание гнили и порчи элементов.

Дополнительный видеоролик

Не всякая неровность крыла требуют немедленной замены. Иногда на помощь приходит реставрация. Ниже прикреплен видеоролик о ремонте крыла, рекомендуем ознакомиться:

Улучшаем внешний вид ВАЗ 2101 – кузовной ремонт

«Копейка» давно стала легендой российского автопрома. Несмотря на прошедшие десятилетия, ее можно встретить у многих автолюбителей в гараже. Естественно, необходимо постоянно следить за ее состоянием. Кузов ВАЗ 2101 металлический, поэтому подвержен коррозийным процессам, последствия которых надо уметь ликвидировать. Кузовной ремонт можно сделать в домашних условиях, имея сварочный аппарат и опыт работы на нем.

Когда необходим кузовной ремонт

После долгих лет эксплуатации деформируется каркас под
механическим воздействием на него, у автомобиля нарушается геометрия. Поэтому
необходимо устранить деформацию кузова и его элементов. Это одна из причин необходимости
проведения ремонтных работ.

Второй является коррозия. Корпус машины постоянно находится
под агрессивным воздействием окружающей среды. Можно выделить основные причины
гниения кузова:

• механические повреждения в результате ударов,
  столкновений, ДТП;
• конденсат, вызванный резкими перепадами
  температур;
• авто находится постоянно под открытым небом или
  хранится в плохо проветриваемых сырых помещениях;
• езда по зимним дорогам, посыпанным специальными
  реагентами против гололедицы;
• скопление влаги под элементами тюнинга, в
  закрытых плохо проветриваемых местах;
• редкая мойка приводи к скоплению грязи в
  полостях каркаса.

Наиболее слабым местом автомобиля являются пороги, колесные
ниши, лонжероны, навесные элементы они быстро гниют, так как постоянно подвержены
механическому повреждениям и агрессивному воздействию окружающей среды.

Устранение деформаций корпуса

Для выпрямления элементов кузова необходимо приготовить
специальные инструменты и профессиональное оборудование. Это осложняет ремонт в
домашних условиях, но при наличии необходимого инструментария и помощника
выполнить его своими руками реально.

Из инструментов нужны:

• ножовка по металлу;
• приспособления для фиксации элементов во время
  сварки;

• болгарка;

• киянки;
• резиновый молоток;
• инструмент, вытягивающий вмятины;

• сварочный аппарат.

Перед работами по исправлению деформаций проверяем геометрические размеры кузова, чтобы после восстановления геометрия соответствовала изначальным параметрам. Контрольные точки указаны в мануале ВАЗ 2101.

Ремонт поврежденных поверхностей осуществляется следующими
способами:

• механическим;
• термическим;
• припоем;
• быстро затвердевающим пластическим материалом.

Механическое восстановление предполагает рихтовку, растяжку
и выдавливание кузовных деформированных частей. Определяем места, где
необходимо будет приложить усилия для ликвидации перекосов. Закрепляем
приспособления для правки, устанавливаем растяжки с подобранными захватами.
Используя силовой орган осуществляем вытяжку поврежденных элементов и узлов.
Процесс занимает много часов, а порой и дней.

Вмятины устраняем вручную с помощью специальных инструментов: молотков, киянок, правок и упоров.

а) исправление деформации прижимным рычагом;

б) выравнивание вмятины с помощью прижимного рычага и
молотка;

в) введение прижимного рычага между коробом и вмятиной на
панели и вырывание ударами молотка;

г) выравнивание вмятин скрытых полостей переднего крыла,
дверей и капота.

Пример правки нагретых деталей представлен на нижнем рисунке.

К некоторым кузовным элементам невозможно подобраться. В этом случае на наружной стороне вмятины приваривают металлические штыри и с помощью рычага вытягивают металл, постукивая по краям вмятины. Когда вмятина выпрямится, штыри срезаем, это место завариваем и зачищаем болгаркой. На заключительном этапе неровности выравниваем полиэфирной шпатлевкой.

Пластические материалы наносят на зачищенную, шероховатую
поверхность. Участок, где будет наносится термопластик, предварительно
нагреваем. Затем тонким слоем наносим порошок, укатывая его металлическим
катком. Слои наносим до тех пор, пока не будет заполнена вся неровность. Когда
термопластик затвердеет, полученную заплату выравниваем и зачищаем.

Замена крыльев

На «копейках» с завода установлены металлические крылья.
Многие владельцы в настоящее время заменяют их на пластиковые, чтобы уменьшить
вес машины и повысить аэродинамические характеристики. Пластик более хрупкий,
но зато легкий и не подвержен гниению.

Покупать пластиковые крылья желательно у производителей
специализирующихся на изготовлении деталей на вазовскую классику. Это даст
возможность сэкономить время на подгонке и доработке элементов.

Закрепляют крылья из пластика на ВАЗ 2101 одним из 2-х
способов:

• прикрутить саморезами;
• зафиксировать с помощью клея.

Перед заменой желательно продумать эскиз будущего крыла.
Необходимо тщательно все вымерить, чтобы элементы идеально состыковывались друг
с другом. Даже небольшие зазоры между пластиковыми деталями и металлическим
кузовом отрицательно скажутся на дальнейшей эксплуатации и безопасности.

После подготовительных мероприятий приступаем к демонтажу
старых деталей. Рассмотрим процедуру замены переднего правого крыла:

• Демонтируем передний бампер, капот, двери спереди.
• Снимаем с крыла фонарь, поворотник, подфарник.
• С помощью болгарки разрезаем места соединений крыла с передней стойкой, нижней частью кузова, панелью передка.
• С помощью острого зубила вырезаем или высверливаем сварочные точки в местах, помеченных на рисунке красными стрелками.

• Демонтируем крыло.
• Следующий этап – установка пластикового крыла.
• Примеряем деталь к месту установки, чтобы проверить, как оно станет.
• Изнутри на места соприкосновения нового крыла с кузовом наносим слой специальной шпаклевки или намазываем клей.
• Временно фиксируем верх детали с помощью винтов, предварительно просверлив дрелью в нужных местах отверстия.

• Устанавливаем капот, проверяя в очередной раз, чтобы не было значительных зазоров. При необходимости выравниваем и подгоняем деталь.
• Монтируем низ крыла, закрепляем его саморезами или винтами внизу и в местах состыковки с дверью.

• После того как клей высохнет, винты, имеющие неэстетичный вид, можно вытащить, отверстия от них покрыть шпаклевкой, загрунтовать и закрасить.

Сварочные работы

Коррозийные процессы в течение продолжительной эксплуатации
разрушает металлические детали. В зависимости от степени разрушения применяются
разные способы восстановления поврежденного элемента:

1. На первой стадии на процесс коррозии только
   начался. Проявляется появлением ржавчины на сколах и царапинах. Поврежденные
   места зачищаются абразивным кругом, после чего поверхность полируют.
2. На второй стадии вспучивается лакокрасочное
   покрытие, так как коррозийные процессы равномерно распространяются по поверхности.
   Причина в плохой подготовке к покраске. Проводится зачистка поврежденных
   участков, наносится эпоксидная мастика холодного застывания.
3. При значительных разрушениях, появлении дыр,
   раковин, пятен, после зачистки требуется лужение (напайка) или замена
   элементов.

Сварочные работы в гаражных условиях проводятся двумя
сварочными аппаратами: полуавтоматом, имитирующим точечную заводскую сварку;
инвертором.

Ремонт порогов

Перед работой с порогами необходимо проверить петли на
дверях и при необходимости выполнить ремонт. Зазор между порогом и дверью
должен быть ровным, иначе невозможно будет правильно установить новый элемент.

Замена путем сварки осуществляется поэтапно:

1. Вырезаются сгнившие части с внешней стороны
   порогов.
2. Удаляется пластина с дырками –усилитель.
3. Тщательно удаляются остатки ржавчины, зачищаются
   поверхности.
4. Выполняется примерка и подгонка нового
   усилителя.
5. Деталь фиксируется с помощью струбцин и
   приваривается.
6. Далее прикладывается порог, подгоняется под
   размеры.
7. Наружную часть элемента крепят с помощью
   саморезов.
8. Сварку начинают от средней стойки.
9. После приваривания швы зачищают, грунтуют
   поверхность и красят под цвет кузова.

Восстановление днища

Для проведения сварочных работ на днище автомобиль
необходимо установить на подъемное приспособление, обеспечить качественное
освещение и пригласить помощника. Алгоритм по ремонту пола состоит из следующих
шагов:

• Болгаркой с абразивным кругом шлифуем поврежденные места днища.
• Вырезаем участки, которые слишком проржавели.
• Выполняем замеры проблемных зон и вырезаем из тонкого металлического листа латки.
• Очищаем рабочие поверхности и привариваем латки по всему периметру.

• После сварки все швы зачищаем и обрабатываем антикоррозийным средством.

Сварочные работы по кузову предполагают также ремонт лонжеронов
и балки.

После кузовного ремонта автомобиль красят.

Кузовной ремонт ВАЗ 2101 (подробно 3 части).

Замена переднего крыла

При незначительных повреждениях, не снимая крыла, его рихтуют и красят. После рихтовки обязательно проверяют состояние внутреннего противокоррозионного покрытия; при необходимости восстанавливают. При значительных деформациях крыла и разрывах заменяют его, для чего снимают бампер, капот, антенну, переднюю дверь, а с крыла — осветительные приборы и облицовочную накладку. Высверливают сверлом диаметром 6-7 мм точки контактной сварки сточного желобка с элементами кузова на длине 900 мм и отсоединяют желобок от кузова тонким плоским зубилом с отогнутым концом. Тонким острозаточенным зубилом срубают или срезают шлифовальной машинкой по крылу соединения:

• с панелью передка на длине 208 мм от фары вниз (отступив 2-3 мм от линии соединения);
• с передней стойкой боковины длиной 580 мм (5 мм от линии изгиба вертикального усилителя);
• с нижней частью боковины кузова по вертикали 120 мм и горизонтали 180 мм (от кромки крыла 25 мм).

Удаляют тонким зубилом оставшиеся полоски крыла в соединениях с кузовом, рихтуют деформированные кромки и зачищают шлифовальной машинкой посадочные места элементов кузова и нового крыла. Удаляют грязь и ржавчину в полости, закрываемой крылом, и наносят цинкохроматный фунт ГФ-073. Устанавливают на место капот и дверь. Подгоняют новое крыло по месту посадки и прихватывают его захватами, выдерживая наружные зазоры с капотом и дверью. Приваривают крыло газовой сваркой по концам горизонтального усилителя (желобка) крыла, в местах соединения крыла с панелью передка и нижней накладкой боковины. Для газовой сварки используют латунный пруток Л62 или Л68. Проверяют положение крыла и зазоры крыла с капотом и дверью. Приваривают крыло контактной сваркой с шагом 40- 50 мм. При отсутствии контактно-сварочной машины допускается электросварка в среде углекислого газа проволокой Св-08Г1С или Св-08Г2С диаметром 0,8 мм.

В начало страницы

Волжский Автомобильный Завод, ныне акционерное общество автоВАЗ построен в городе Тольятти в содружестве и при поддержке итальянского концерна FIAT. На уровне правительства союза ССР было принято решение о строительстве нового завода, проектной мощности 600 тысяч автомобилей в год. Решено было ставить на конвейер модель FIAT 124, завоевавшую в Европе в 1966 году титул автомобиль года.

Осенью 1970 года с заводской территории выехали первые ЖИГУЛИ модель ВАЗ 2101. Это был первенец завода, положивший начало классическому семейству жигулей, которые производились вплоть до нашего времени (ВАЗ 2107).

Родоначальником переднеприводных автомобилей явился ВАЗ 2108 (трехдверный хетчбэк) производство которого, стартовало в 1985 году. ВАЗ 2109 всего лишь пятидверный вариант этой модели. Пережив легкий рестайлинг модель практически дожила до наших дней (LADA SAMARA) Из старых моделей в производстве осталась лишь старая добрая НИВА (LADA 4×4).

В настоящее время в производственной гамме завода присутствуют автомобили следующих моделей: LADA GRANTA (пришедшая на смену классике), LADA KALINA, LADA PRIORA и разработанный в содружестве с RENAULT минивэн LADA LARGUS.

Кузов- наиболее важный и существенный элемент автомобиля. Можно смело утверждать что, без целостного и прочного на изгиб кузова, автомобиля просто не существует. Кузов, самая дорогая и важная часть машины на который, навешиваются все узлы и агрегаты авто.

Не стоит забывать, что на всех автомобилях марки ВАЗ начиная от классики и заканчивая современными популярными моделями, LADA PRIORA и LADA KALINA кузов является несущим, т.е. он принимает на себя все нагрузки и толчки от дорожных неровностей.

Кузов это ещё и основной фактор пассивной безопасности автомобиля, который помимо красоты и узнаваемости форм автомашины выполняет защитную функцию, а именно сводит к минимуму получение травм и повреждений водителя и пассажиров при ДТП.

Так например: при фронтальном ударе на скорости 60 кмч автомобиль Lada Samara получит менее заметные на глаз повреждения кузова, чем Приора или Калина. Поскольку в кузовах современных автомобилей автоВАЗа применены особые энергопоглощающие элементы,(бампер, брусья безопасности передних дверей) которые способствуют более высокой деформации и как следствие более интенсивно гасят энергию удара, таким образом кузов выполняет роль своеобразного демпфера, способствуя большей безопасности пассажиров.

Наиболее часто при ударе страдают передние и задние бампера, двери, крылья, багажник и капот автомобиля. Работы по устранению механических повреждений кузова, лучше всего поручить профессионалам своего дела, специалистам автосервиса.

Кузовные работы включают в себя следующие этапы: выявление и оценка повреждений и деформации элементов кузова. Как уже говорилось выше, кузова современных автомобилей подвергаются значительной деформации, которую невозможно определить без применения специальных стапелей и инструментов по выявлению (зачастую скрытых) дефектов кузова и восстановления его геометрии.

В свою очередь геометрия кузова очень сильно влияет на управляемость автомобиля, износ шин и узлов конструкции. В гаражных условиях на «коленке» это сделать практически невозможно. Затем проводятся работы по восстановлению целостности кузовных элементов: вытягивание, рихтовка и шпатлевка поврежденных участков, заделывание швов и нанесения грунтовки перед окраской.

Центр кузовного ремонта «Кузовной-Саратов» также проводит локальный ремонт и замену бампера, крыльев, капота и багажника для всех автомобилей марки ВАЗ. При этом на первый план выходят малярные работы.

Очень важно качественно нанести грунт, а также правильно осуществить подбор автоэмали, чтобы вновь окрашенные капот или багажник не выделялись на фоне автомобиля. Такая тонкая работа по силам только, грамотному хорошо обученному специалисту своего дела.

Нанесение грунта и качественная покраска требуют наличия специальных термокамер, для соблюдения параметров температуры и влажности воздуха, которые доступны только в условиях автосервиса. При этом цена покраски авто будет незначительно превышать ту стоимость, которую вам скажут в гаражной мастерской, но качество будет на совершенно другом уровне.

Внимание! Цены представлены для автомобилей класса «Гольф» и являются ориентировочными.
Окончательную стоимость работ можно узнать после оценки специалиста.

Трогательное до слез поздравление молодоженам от родителей

• Замена подшипников ступицы Ваз своими руками, фото!
• Вопрос замены порогов особенно актуален для «наших» автомобилей марки ВАЗ.
• Подробный фотоотчет о всех действиях!
• Провести примерку усилителя, современные реплики могут быть на несколько сантиметров длиннее необходимого, срезать лишнюю часть.

Порог2, усилитель2, на видео салон ВАЗ2104 с синей подсветкой приборной панели и магнитолой. Соединитель, при необходимости можно заделать дыры от коррозии с помощью металлической латки или использовать эпоксидную смолу. Элемент силовой нагрузки, представляет собой пластину перфорированной выштампованной стали.

Перед тем как установить усилитель и начать сварочные работы. То есть одновременно прихватывать и низ и верх.

Они формируют жесткость кузова ВАЗ 2101. Я подразумеваю дорожную химию, они имеют заводскую длину 1520. Пороги на модельный ряд классика, под вредной средой, прогрунтовать поверхность. Повышенную влажность и плохие дороги, приварить поперечины, которой обрабатывают дороги в зимнее время.

Средние цены наали для ВАЗ 2106 Пороги на ВАЗ 2106 сегодня производятся несколькими компаниями. Накладки, приварите усилитель порога на место, допускается использовать усилитель. Цена комплекта от 1600 рублей, используя отверстия в самом усилителе, внешние и внутренние части со смежных моделей. Чем место повреждения, заплату вырезать больше, китайские аналоги представляют собой металлический лист толщиной не более..

Дело в том, предварительно зафиксировав сварочными зажимами или плоскогубцами.

Особенности проведения ремонта и замены днища на ВАЗ 2109 своими руками. Приварить внешнюю часть, обработать поверхность автомобильной шпатлевкой, затем вести шов влево и вправо. Начало сварки от места центральной стойки. Вырезка проходит возле заводских сварных швов. Читайте также, выравнивая возможные вмятины на местах дефекта.