Как отрегулировать карбюратор на автомобилях ВАЗ-2109 и 21099 своими руками

На всех автомобилях «девятого» семейства двигатели оснащались карбюраторами отечественного производства «Солекс». Исключение составляют только более поздние модификации, на которые завод-изготовитель устанавливал инжекторные силовые агрегаты. Будучи далеко не самым технически продвинутым транспортным средством, «девятка» до сих пор пользуется популярностью у автолюбителей. Это во многом обусловлено ремонтопригодностью автомобиля и сравнительно невысокой стоимостью запчастей. Кроме того, значительная часть восстановительных и регулировочных работ может быть выполнена владельцем самостоятельно, в том числе, регулировка карбюратора ВАЗ-2109 и 21099, его настройка и прочистка.

В этой статье будут рассмотрены только те операции, которые каждый автолюбитель может выполнить своими руками. Не стоит пугаться большого количества манипуляций — следуйте инструкциям, будьте внимательны, и настройка карбюратора ваз пройдёт не хуже, чем в условиях СТО. Так вы сможете сэкономить время и сократить затраты на обслуживание машины.

Очистить и отрегулировать карбюратор на девятку ВАЗА можно самому, в гараже

Признаки неисправности карбюратора Solex

Перед тем, как выполнить регулировку карбюратора на автомобиле ВАЗ 2109, необходимо ознакомиться с сопутствующими неисправностями, чтобы не выполнять ремонт агрегата просто так.

Итак, поводом, после которого идет настройка карбюратора ВАЗ 2109 считают:

Симптомы: двигатель плохо запускается, черный дым из выхлопной трубы, свечи с черным нагаром и прострелы в выхлопной системе. Система подачи топлива быстро засоряется.

Следующие признаки можно назвать следствием предыдущих и это:

Неустойчивые обороты холостого хода;
Повышение расхода топлива;
Ухудшение пусковых свойств;
Снижение приемистости двигателя.

Принцип работы карбюратора и системы подачи топлива вынуждает автовладельцев выполнять такую процедуру, как регулировка карбюратора ВАЗ 2109 выполнять, как минимум, раз в полгода. Механизм на машине с карбом нужно смазывать раз в месяц, в отличии от авто с впрыском, где есть форсунки. Регулируется все предельно просто.

Заливает свечи

Если вы заметили, что переливает карбюратор на ВАЗ 2109, дело в заливе свечей. Происходит это чаще всего зимой. Страдает от такого недуга как карбюраторный, так и инжекторный двигатель.

Вид залитой свечи

Причины бывают следующими:

Для создания рабочей смеси зимой требуется больше усилий, от чего свечи заливает;
На новых автомобилях это явление невозможно;
Износился силовой агрегат;
Свечи или свечные провода оказались низкого качества.

Чтобы избежать залива свечей, рекомендуется поддерживать аккумулятор полностью заряженным, использовать высококачественное масло, а также следить за исправностью стартера. Разумеется, все это обязательно дополните надежными свечами.

Как отрегулировать уровень топлива в карбюраторе на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Регулировка топлива в карбюраторе за счёт регулировки поплавков.
Проверка взаимного положения поплавков и их продольная установка.
Проверка зазоров между поплавками и металлической прокладкой.
Более точная регулировка уровня топлива, с помощью регулировки поплавков.
Видео материал по настройке поплавков:

Регулировка топлива в карбюраторе за счёт регулировки поплавков:

1) В начале снимите с карбюратора корпус воздушного фильтра. (Как снять корпус, более подробно вы найдёте в статье: «Замена корпуса воздушного фильтра», в рубрике «Снятие»)

2) Далее с помощью двух гаечных ключей, немного ослабьте крепление тяги к рычагу управления заслонкой.

3) Теперь отверните отверткой винт крепления тяги.

4) И после чего снимите кронштейн крепления оболочки тяги, совместно с самой тягой привода.

5) Затем ослабьте винты крепления подводящего и отводящего шланга, и после чего отсоедините их от штуцеров которые находятся на карбюраторе.

Примечание!
В шлангах должно остаться небольшое количество топлива, которые по возможно рекомендуется слить его в какую ни будь ёмкость!

6) Следом отсоедините от вывода электромагнитного клапана кончик проводов.

7) Далее с помощью отвертки, отверните пять винтов которые крепят крышку карбюратора.

8) А после этого снимите крышку.

Примечание!
Крышку старайтесь снимать аккуратно, не повредив её поплавки и прокладку!

9) Затем над какой ни будь плоской поверхностью, переверните крышку карбюратора поплавками вверх, для того что бы из неё выпали все винты крепления, а после этого положите её.

Примечание!
Ни в коем случае не кладите крышку поплавками вверх, иначе кронштейны поплавков могут повредиться!

10) После чего проверьте взаимное положение поплавков их продольную установку, а так же проверьте зазоры между поплавками и поверхностью металлической прокладки.

Проверка взаимного положения поплавков и их продольная установка:

1) Проверка обоих поплавков которые указаны «Синими стрелками» осуществляется сверху, а производится она по отпечаткам которые находятся на поверхности металлической прокладки «Красная стрелка».

Примечание!
Если один из каких либо поплавков уведён в сторону, то в таком случае выровняйте его ровно относительно края и взаимного положения. Выравнивать поплавки следует при помощи рук!

2) Но не во всех случаях на металлической прокладке бывают отпечатки, а всё потому что они образуются со временем из-за того что детали притираются, в том случае если у вас прокладка была заменена только что на новую, или же она просто повреждена соответственно отпечатков на ней никаких не будет, в этом случае нанесите их сами при помощи: маркера, или фломастера.

Примечание!
Выставлять отпечатки на металлической прокладке следует опираясь при этом на корпус карбюратора!

3) После настройки поплавков обратите особое внимание на их расположение, а именно проверьте перпендикулярно ли язычок кронштейна поплавков установлен оси игольчатого клапана.

Примечание!
Если это будет необходимо, то в таком случае при помощи плоскогубцев или отвертки, выровняйте язычок поплавков перпендикулярно оси игольчатого клапана!

4) Затем когда подгибание язычка будет окончено, обратите своё внимание на его поверхность, если она имеет заусенцы или же деформирована, то в таком случае вам придётся снять поплавки, а после этого зачистить поверхность этого язычка «буква А» при помощи надфиля или плоскогубцев.

Примечание!
При сильном повреждении язычка, поплавки совместно с кронштейном рекомендуется заменить на новые!

Проверка зазоров между поплавками и металлической прокладкой:

1) Пока крышка лежит вверх поплавками, вы в это время с помощью хвостика сверла или же отрезком проволоки толщиной в «1 мм», проверьте зазоры каждого поплавка между металлической прокладкой.

Примечание!
При проверки зазоров, демпферный шарик в обязательном порядке должен быть утоплен, то есть поплавки должны находиться в опущенном состоянии, а зазоры у обоих поплавков между прокладкой должны быть одинаковы и составлять от «0,25» до «1 мм»!

Более точная регулировка уровня топлива, с помощью регулировки поплавков:

Для этого вам понадобится штангенциркуль-глубиномер и карандаш.

1) В начале с помощью штангенциркуля, в точно таком же месте где указано на фото, отмерьте от края прокладки «5,7 мм», и после чего карандашом сделайте на самой прокладки пометку.

2) Затем выставите на шкале штангенциркуля значение «70,6 мм», и после чего на то место где вы выставили пометку, установите одну губку штангенциркуля. Следом в связи с этим установите оба поплавка, в связи с промежутком штангенциркуля.

Примечание!
Между губками штангенциркуля и поплавков, должен быть зазор не более «1 мм»!

3) Следом на линейки глубиномера которая находится на штангенциркуле, выставите значение «34 мм», и после чего подставьте её к кромки каждого поплавка.

Примечание!
Сразу же после подстановки штангенциркуля, рукой отрегулируйте держатель каждого поплавка таким образом, что бы обе кромки поплавка были на уровне штангенциркуля!

4) Далее рукой поднимите оба поплавка за центральный кронштейн, и проверьте их ход который по самой нижней части поплавка, должен составлять «15 мм».

5) Если ход поплавков составляет более или менее «15 мм», то в таком случае отрегулируйте его для этого:

• При помощи отвертки подогните ограничительный выступ кронштейна, и делайте это до тех пор пока ход поплавков не станет «15 мм».

6) И в завершение операции, поверните крышку карбюратора вертикально. Далее дождитесь полного перемещения обоих поплавков вверх, за счёт выхода демпферного шарика. И после чего убедитесь то что линия пресс-формы обоих поплавков, установлена параллельно металлической прокладки.

Примечание!
Небольшое отклонение от параллельности при правильной регулировки, указывает на то что поплавковый механизм неисправен. Чаще всего это возникает из-за западения демпферного шарика, который в это ситуации необходимо заменить!

7) Под завершение операции все детали которые вы снимали ранее, установите на свои же места в обратном порядке снятию.

Видео материал по настройке поплавков:
Если вы желаете более подробно узнать что к чему, и как отрегулировать уровень топлива в карбюраторе, в этом случае мы вам советуем ознакомиться с видео-роликом, который приведён ниже:

Назад, в прошлое! Вспоминаем про карбюраторы: как ездить, настраивать и чинить

В период экономических кризисов и проблем с финансами удлиняется срок службы автомобилей, возрастает спрос на то, от чего еще недавно брезгливо отворачивались, вынужденно вспоминаются и осваиваются навыки ремонта и поддержания старенькой техники в рабочем состоянии… Как быть, если вам понадобилась дешевая вспомогательная машина, но в той, что устраивает по деньгам и состоянию, стоит карбюраторный мотор, наладить который сейчас не берутся практически ни в одном сервисе?

Карбюратор – специфическая деталь автомобиля. Он и в свою пору пугал многих рукастых автовладельцев и даже профессиональных механиков (неспроста карбюраторщик всегда был отдельным узким специалистом и уважительно нарекался «шаманом»!), а уж сейчас, когда сакральные знания практически утрачены, – и подавно. Многие вспоминают свои карбюраторные машины с содроганием – постоянное плавание холостых оборотов, особые приемы запуска, провалы и рывки в движении, вызванные то жарой, то влажностью, то Луной в Козероге… Хотя кому-то и везло, но инжекторную эпоху второй половины 90-х годов, будем откровенны, все встретили с облегчением.

Читать еще: Разблокировать магнитолу рено дастер

Однако и сегодня, на третьем десятке XXI века, можно пересечься с карбюраторной машиной. Не у всех и не всегда находятся свободные средства в достаточном количестве, когда возникает нужда в какой-то бюджетной вспомогательной машинке – для дачной стройки, охоты/рыбалки или в качестве «автомобиля подскока», чтобы добраться до гаража, где стоит приличный авто… Да мало ли задач, для которых будет полезен старенький и неприметный авто (как правило, отечественный), который не жалко бросить, где попало, и царапнуть без хватания за сердце и кошелек. Но если среди убитого инжекторного гнилья попадется ухоженная «карбовая» машинка, многие, перекрестившись, быстрым шагом проходят мимо…

Взять тот же самый «автомобиль подскока» – посмотрите, как взвинчены цены на Матизы – тысяч 200-300 сегодня просят за экземпляр с ржавыми порогами! За вчетверо меньшие деньги можно взять Оку в прекрасном состоянии. Но 99% Ок – с карбюраторными движками, и многих отпугивает нестабильный запуск, прыгающие холостые, рывки при разгоне и прочий геморрой, с которым уже не к кому толком обратиться в плане ремонта… Или вот классика жанра для любителя активного авто-секаса: Нива и УАЗ, которые вполне могут подвернуться в виде «капсул времени» из пыльных дедушкиных гаражей – весьма вероятно, что их моторы будут «карбовыми».

То же самое касается, к примеру, ВАЗ 2109/08 – одной из самых сбалансированных и удачных машин отечественного автопрома всех времен. Если такое авто подвернется по случаю недорого и с целеньким кузовом – надо брать, невзирая на карбюратор. «Девятос» с его практически не выступающей из днища задней балкой после лифтования подвески и установки резины позлее – очень лазучая и проходимая машина, способная выполнять ¾ задач Нивы, кроме совсем уж бездорожных случаев! Да и вообще, в конце-концов, и в 2020 году карбюраторная машина может оказаться первым и основным на какое-то время автомобилем – всякое бывает…

В принципе, практически любой мотор на старую карбюраторную машину можно купить в его инжекторной ипостаси и просто поменять двигатели. Или даже не целиком, а только впуск. Но процедура эта – не пятиминутная и часто не слишком дешевая. Подобные телодвижения имели смысл в начале инжекторной эпохи, когда владельцы машин ранних лет выпуска стремились приобщиться к новинкам моторостроения. Или если вы – механик, работающий на сервисе при авторазборке, и у вас полно разного железа по ценам «для своих» или вообще бесплатно. Но когда речь идет о стареньком и недорогом автомобиле, вспомогательном или даже основном, то менять мотор на впрысковый – только выбрасывать на ветер деньги, время и силы.

Это совершенно бесполезная затея, ибо:

Отлаженный карбюратор в паре с бесконтактным зажиганием запускается в любой мороз не хуже инжектора!

Отлаженный карбюратор на отечественных авто дает точно такую же динамику, как на тех же моторах, на который впоследствии стали «инжектировать», не меняя конструкцию двигателя в целом!

Отлаженный карбюратор имеет аналогичный (или даже более низкий) расход топлива, чем инжектор на том же двигателе!

Но ключевое слово во всем этом – «ОТЛАЖЕННЫЙ»… Впрочем, на деле карбюратор – достаточно простая в реанимации и наладке вещь. Только не все об этом знают! Да, Kolesa.ru – все же не мануал по шаговому ремонту, и мы не будем пускаться в особенности конструкции и лайфхаки всех существующих разновидностей карбюраторов, для которых потребуется толстая-претолстая книжка. С учетом того, что основные системы на практически всех карбюраторах идентичны с непринципиальными различиями, мы просто дадим простое для понимания общее направление действий, которые наглядно продемонстрируют, что бояться карбюратора не нужно. И привести этот узел в идеальное состояние сможет любой, кто не чурается ремонта автомобиля своими руками, не являясь профессионалом в этой области.

А стоит ли все это затевать?

Если судьба связала вас в 2020 году с карбюраторной машиной, возникают два логичных и резонных вопроса, лежащих на поверхности. Может, просто купить новый карбюратор и прикрутить его за четверть часа вместо старого, глючного?

Не возбраняется. И карбюраторы практически на весь российский автопром сегодня доступны и не в дефиците. Но стоимость нового карбюратора – 5000-6000 рублей (кому-то – в кафе раз сходить, а кому-то – и треть зарплаты!), а культура их производства крайне низка. Эпоха прошла, и изготавливаются они на давно изношенном оборудовании, с дефектами литья и сверления, с каналами, забитыми стружкой и пылью. Никакой гарантии, что новый карбюратор не будет в силу неустранимых конструктивных дефектов переобогащать смесь или не держать холостые, увы, нет… Так что более рациональным видится капремонт старого карба, уже гарантированно работавшего в прошлом.

Второй вопрос: может быть, воспользоваться услугами профессионального карбюраторщика и не лезть самому в столь сложный узел, не имея никакого (или лишь базовое) представления о его устройстве? Увы, придется все же засучить рукава. Дело в том, что ни один карбюраторщик не проделает то, что вам нужно – полную переборку, чистку и наладку карбюратора для его долгой и беспроблемной работы. Ни один! И раньше-то «шаманы» (которых сейчас, к слову, не так уж просто найти) никогда этим не занимались, не станут и сегодня! Ибо иначе они просто не заработают денег – ничего личного… Их сфера деятельности – устранение МЕЛКИХ неисправностей худо-бедно живого карбюратора, когда необходимо по-быстрому разобраться с локальной проблемой, срубив 500-1000 рублей и отправив клиента восвояси. Тотальная разборка карбюратора в формате придорожного экспресс-ремонта с замачиванием его на сутки в ведре с ацетоном – как вы себе это представляете?! Подобную услугу когда-то предлагали лишь карбюраторные заводы, занимавшиеся полным восстановительным ремонтом, и мастера карбюраторных цехов на крупных автотранспортных предприятиях. В советские и ранне-российские годы частные автовладельцы могли приехать на завод, сдать свой карб и получить восстановленный с гарантией – промытый, после замены всех изнашиваемых деталей и с гарантией. Но сегодня такие услуги – большая редкость, и качественно проделать это можно лишь своими руками.

Так что начинаем с поиска и прочтения книжки по ремонту и настройке вашего карбюратора. Найти таковую, причем бесплатно, никаких проблем не составит – к вашим услугам торренты, базы знаний интернет-клубов старых советских авто и т. п. Ну и освоение проблем вызвать не должно. Карбюраторные книжки – это не идеи Канта об относительности восприятия, по объему они представляют собой небольшие брошюрки, а написаны достаточно понятным языком для любого человека, любящего автотехнику, но не являющегося профи в ремонте.

Полная разборка и промывка

Этап первый и самый важный. Старый и повидавший жизнь карбюратор совершенно бесполезно пытаться оживить, не снимая с машины. Вернее, оживить можно, но заставить стабильно работать на долгий срок – никогда! Попытки брызгать в разные дырки аэрозольным очистителем, «карбклинером», – пустая трата времени и денег. Проблемы с нестабильной работой на разных режимах будут регулярно возникать раз за разом, сводя вас с ума. Дело в том, что внутри любого карбюратора – сложный лабиринт каналов и ходов, где за годы работы (или простоя) скапливается разная дрянь: топливные отложения, песчинки, вода и вызванные водой хлопья и труха коррозии корпуса из цинкового сплава. И все эти ходы и тоннели нам нужно промыть и продуть.

Для начала карбюратор нужно снять с двигателя и почистить снаружи от грязи и масла с помощью зубной щетки и спринцовки из поллитровой ПЭТ-бутылки бензина – с пробкой, в которой иглой проколота дырочка…

…а затем на чистом и пустом столе ПОЛНОСТЬЮ разобрать до последнего винтика! На подобное сложно решиться с непривычки, но на самом деле перед нами не брегет с боем 19 века от Фаберже. Карб прекрасно разбирается с промежуточной зарисовкой вида карбюратора на листе бумаги и раскладыванием извлеченных деталей (жиклеров, эмульсионных трубок, винтиков) на листке в соответствии с условной схемой. Дополнительно можно фотографировать процесс на телефон.

Из инструментов же для разборки любого карбюратора, как правило, на 95% достаточно плоской и крестовой отвертки. Для некоторых элементов может потребоваться гаечный ключ, но это, скорее, исключение.

В принципе, для полной реанимации карбюратора даже не обязательно понимать, как называется та или иная выкрученная деталь (что это, к примеру – главный топливный жиклер первичной камеры, а вот это – эмульсионная трубка вторичной камеры…). Главное – строго зафиксировать, что куда было вкручено, и при сборке вкрутить, как было!

Разобрали – складываем все крупные части в ведро и заливаем ацетоном. Понадобится литра три на сумму около 300 рублей. Можно частично в смеси с бензином или уайт-спиритом. Пошевелите и покрутите детали в жидкости, чтобы заполнились каналы и отверстия, и оставьте на сутки отмокать. Через сутки извлекаем, стряхиваем остатки промывочной жидкости и тщательно продуваем сжатым воздухом ВСЕ-ВСЕ отверстия, которые видим. В идеале – компрессором для пневмоинструмента; если его нет – компрессором для шин с тоненькой насадкой-носиком, или даже ножным насосом. Можно заехать на шиномонтаж и попросить воздушный пистолет для продувки – скорее всего вам не откажут и денег не попросят.

Читать еще: За что отвечает помпа

Замена всего эластичного и резинового

Перед этой эпопеей необходимо приобрести для нашего карбюратора ремкомплект, в который входит большинство деталек, способных от времени выйти из строя. Как ни странно, пока еще дефицита ремкомплектов на самые массовые и распространенные карбюраторы в продаже нет… Стоимость набора – 300-350 рублей.

Однако из ремкомплекта нам понадобится не все… Детали с калиброванными отверстиями и размерами, отвечающие за дозирование топлива и воздуха (жиклеры, трубочки, иголки, распылитель ускорительного насоса и прочее – в общем, все детали желтого цвета из латуни) лучше не менять, оставив старые. Новые частенько просверлены и выточены с неудовлетворительной точностью или вообще без точности. А вот все картонные прокладочки, резинотканевые мембранки и резиновые колечки меняем на свежие однозначно!

Если в поплавке булькает бензин – покупаем новый поплавок. Они продаются отдельно и в ремкомплекты не входят. Еще один важный орган любого карбюратора – запорный игольчатый клапан, регулирующий совместно с поплавком уровень топлива в поплавковой камере. Он может входить в ремкомплект или опять же продаваться отдельно. Как и жиклеры, родной клапан иногда бывает лучшего качества, нежели новый – менять его или нет, нужно выяснить, продув штуцер подачи ртом и убедившись в герметичности запирания иглы.

Собираем карбюратор в обратном порядке согласно зарисованным вами во время разборки схемкам с разложенными на них детальками и вспомогательным фотографиям, сделанным предварительно на смартфон.

Настройка и регулировка

Вопреки распространенному заблуждению, автомобильные карбюраторы – устройства с минимумом регулировок. Как правило, все параметры приготовления бензовоздушной смеси в них выставлены КОНСТРУКТИВНО, геометрией конструкции и пропускной способностью жиклеров.

Фактически, единственные регулировки, которые необходимо провести, – это выставление уровня топлива в поплавковой камере подгибанием упорного язычка, настройка пускового устройства и оборотов холостого хода. Последнее обычно осуществляется просто отверткой по тахометру или даже на слух, а первое часто проделывается прямо на установленном на машину карбюраторе, хотя гораздо удобнее сделать это на столе при сборке. Бензин в этом случае подается карбюратор вместо насоса нагнетанием из сжимаемой в руке пластиковой бутылки через кусочек шланга. Если сборка осуществляется на домашнем кухонном столе, топливо допустимо заменить спиртом – чтобы не вонять в квартире. Заменять водой нельзя, ибо потом ее будет сложно выгнать из топливных каналов, а ведь в том числе и этого мы добивались тщательной промывкой и последующей продувкой…

Настройка же пускового устройства у разных моделей осуществляется по-разному, но всегда этот процесс представляет собой выставление определенных зазоров в миллиметрах по книжке. Ничего сложного в процедуре нет, однако значение ее трудно переоценить! Наверняка многие помнят, как их карбюраторная машина много лет назад требовала определенного хитрого алгоритма действий для запуска. Вытянуть подсос на две трети, сделать два нажатия на педаль газа, а после схватывания двигателя еще раз подгазнуть на полпедали… Или любая иная комбинация вариантов – у каждой «ласточки» были свои причуды для запуска. Все это и есть результат чудовищной недооценки важности регулировки пускового устройства как автовладельцами, так и автомеханиками! Правильно настроенный пуск у карбюратора делал запуск холодного двигателя чрезвычайно стабильным и по-инжекторному однообразным. Никаких промежуточных положений у ручки подсоса никогда не было – они появляются только на разрегулированном карбюраторе. Никаких нажатий на педаль газа при холодном пуске категорически не могло быть – они опять же требовались только разрегулированным карбюраторам! Настроенный же карб заводит мотор, как инжектор – рукоятка подсоса вытянута строго до упора, педали не касаемся, поворачиваем ключ и мотор стабильно запускается.

Настройка карбюратора солекс

Помимо основных регулировок, карбюратор солекс можно дополнительно настраивать и тюнинговать:

Менять диаметр жиклера холостого хода в электромагнитном клапане. В зависимости от потребностей двигателя, можно подобрать оптимальный вариант от 0,39 до 0,42 мм в сечении;
Отрегулировать подачу топлива с помощью замены распылителя топливного насоса. Есть носики распылителей с разным сечением (0,35; 0,40; 0,45 мм), и при правильном подборе двигатель получит дополнительную мощность без лишнего расхода топлива;
Устранить сопротивление дроссельной заслонки при резком открытии. Это немного улучшит приемистость двигателя на высоких оборотах;
Можно заменить носик ускорительного насоса, поставив модификацию с двумя трубками в одну камеру (а не по одной трубке на каждую из камер). В некоторых случаях такой тюнинг позволяет устранить «провалы» двигателя при нажатии на педаль газа;
Проверить и поправить установку тросика подсоса. В норме он должен полностью перекрывать воздушную заслонку. Если остаются щели, трос необходимо поправить.

Настройка карбюратора поможет довести его параметры до оптимальных показателей для каждого конкретного двигателя. В зависимости от того, какие цели у владельца авто, правильные настройки способны значительно снизить потребление топлива, добавить мощности, улучшить режим работы мотора.

Типы и комплектность ремонтных комплектов

Сегодня выпускается широкий ассортимент ремкомплектов, предназначенных для ремонта всех моделей и модификаций карбюраторов автомобилей ВАЗ. В частности, на рынке можно найти ремонтные комплекты для карбюраторов автомобилей ВАЗ «Классика» начиная с ВАЗ-2101, комплекты для более современных карбюраторов «Солекс», используемых на автомобилях ВАЗ-2107, 2108, 2109, 21099 и их модификациях, карбюраторов моторов ВАЗ-1111 «Ока» и для других.

Ремкомплекты условно можно разделить на две категории — полные и малые. В малых комплектах обычно содержится ограниченный набор деталей, например — только топливный клапан, прокладки, все запчасти кроме клапана, и т.д. Полные ремкомплекты содержат в себе все необходимые детали, в их состав также нередко входят и малые ремкомплекты.

Покупать ремкомплекты следует исходя из модели автомобиля, установленного на нем двигателя и карбюратора. Только в этом случае детали гарантированно подойдут к карбюратору, и ремонт будет выполнен без перерывов на поиски недостающих запасных частей.

Многие автомобилисты перед тем, как приступить в разборке и ремонту карбюратора, предпочитают ознакомиться с его устройством, главные нюансами и узлами. В действительности, устройство карбюратора Солекс 21083 не такое сложное По окончании установки карбюратора, отрегулируйте привод.

Ремонт карбюратора ваз 21083 собственными руками требует затрат Вашего времени и сил Рис. 9.24. Внешний вид карбюратора 21083-1107010-62: 1 – рычаг привода блокировки второй камеры; 2 – регулировочный винт количества смеси холостого хода; 3 – блок подогрева карбюратора; 4 – патрубок вентиляции картера двигателя; 5 – рычаг привода ускорительного насоса; 6 – упор пускового устройства; 7 – патрубок отвода паров бензина из поплавковой камеры; 8 – актюатор совокупности холостого хода; 9 – крышка карбюратора; 10 – патрубок подвода горючего; 11 – полуавтоматическое пусковое устройство; 12 – корпус карбюратора; 13 – рычаг дроссельной заслонки второй камеры; 14 – рычаг управления дроссельными заслонками; 15 – штифт рычага блокировки второй камеры; А – метки для верной установки биметаллической пружины пускового устройства На машинах ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109 и их модификациях устанавливается карбюратор модели 21083-1107010-62 ( рис.

9.24). Тарировочные эти карбюратора приведены в табл. 9.7. Таблица 9.7. Тарировочные эти карбюраторов 21083-1107010-62 Рис.

9.25. Схема работы актюаторов основной дозирующей системы и системы холостого хода: 1 – выходное отверстие переходной совокупности второй камеры; 2 – дроссельная заслонка второй камеры; 3 – дроссельная заслонка первой камеры; 4 – выходные отверстия переходной системы и холостого хода первой камеры; 5 – регулировочный винт качества смеси холостого хода; 6 – основной топливный жиклер первой камеры; 7 – воздушный канал совокупности холостого хода; 8 – топливный жиклер актюатора; 9 – актюатор основной дозирующей совокупности; 10 – поплавковая камера карбюратора; 11 – актюатор холостого хода; 12 – топливный жиклер актюатора; 13 – воздушный жиклер холостого хода; 14 – воздушная заслонка; 15 – малые диффузоры; 16 – воздушный жиклер переходной совокупности второй камеры; 17 – заборная трубка с топливным жиклером переходной совокупности второй камеры; 18 – основной топливный жиклер второй камеры Рис.

9.26. Полуавтоматическое пусковое устройство карбюратора: 1 – дроссельная заслонка первой камеры; 2 – рычаг блокировки второй камеры; 3 – рычаг привода блокировки; 4 – шланг к ресиверу; 5 – штуцер; 6 – плунжер; 7 – упор регулировки второй ступени; 8 – регулировочный винт; 9 – диафрагменная полость; 10 – воздушный канал из задроссельного пространства карбюратора; 11 – диафрагма пускового устройства; 12 – воздушная заслонка; 13 – тяга привода воздушной заслонки; 14 – ось пускового устройства; 15 – кулачок; 16 – пружина штока; 17 – шток диафрагмы пускового устройства; 18 – крючок блокировки второй камеры; 19 – рычаг упора; 20 – регулировочный винт приоткрывания дроссельной заслонки первой камеры; 21 – рычаг приоткрывания дроссельной заслонки; 22 – тяга приоткрывания дроссельной заслонки; 23 – рычаг управления дроссельными заслонками; А – упор блокировки второй камеры; В – пусковые зазоры у воздушной заслонки; С – пусковой зазор у дроссельной заслонки; а, в, с – первая, вторая и третья ступени кулачка Карбюратор Cолекс 21083 ремонт (видео), где представлен более детальный и наглядный процесс сборки, настройки и разборки карбюратора В карбюраторах имеются две главные дозирующие совокупности первой и второй камер, совокупность холостого хода первой камеры с переходной совокупностью ( рис.

9.25), переходная совокупность второй камеры, актюаторы 9 и 11 основной дозирующей системы и системы холостого хода, диафрагменный ускорительный насос, полуавтоматическое пусковое устройство ( рис. 9.26).

Карбюратор дополнительно имеет патрубок отбора паров бензина из поплавковой камеры. Рис. 9.27. Подробности крышки карбюратора: 1 – ось поплавка; 2 – игольчатый клапан; 3 – поплавок; 4 – прокладка крышки карбюратора; 5 – крышка пускового устройства в сборе; 6 – упор плунжера; 7 – диафрагма пускового устройства; 8 – прокладка; 9 – рычаг воздушной заслонки; 10 – актюатор совокупности холостого хода; 11 – топливный жиклер актюатора; 12 – крышка карбюратора; 13 – топливный фильтр; 14 – патрубок подачи горючего; 15 – корпус полуавтоматического пускового устройства в сборе с рычагами привода; 16 – регулировочный винт приоткрывания дроссельной заслонки первой камеры; 17 – хомут крепления корпуса биметаллической пружины; 18 – жидкостная камера; 19 – корпус с биметаллической пружиной в сборе; 20 – экран биметаллической пружины; 21 – тяга дроссельной заслонки и рычага Для разглядываемых карбюраторов с полуавтоматическим пусковым устройством остаются в силе указания по ремонту, изложенные в управлении по ремонту для карбюраторов 2108-1107010 с ручным управлением.

Читать еще: Как линейкой открыть машину

Отличительными изюминками являются следующие моменты: другие регулировки системы и пускового устройства холостого хода, пара сборки порядок крышки и другой разборки ( рис. 9.27) и корпуса ( рис. 9.28) карбюратора. Рис.

9.28. Подробности корпуса карбюратора 21083-1107010-62: 1 – регулировочный винт количества смеси холостого хода; 2 – электрический провод концевого выключателя карбюратора; 3 – блок подогрева карбюратора; 4 – диафрагма ускорительного насоса; 5 – крышка ускорительного насоса; 6 – рычаг привода ускорительного насоса; 7 – кулачок привода ускорительного насоса; 8 – актюатор основной дозирующей совокупности; 9 – топливный жиклер актюатора; 10 – переходник актюатора; 11 – уплотнительное кольцо; 12 – распылители ускорительного насоса с клапаном подачи горючего; 13 – распылители; 14 – главные воздушные жиклеры с эмульсионными трубками; 15 – главные топливные жиклеры; 16 – корпус карбюратора; 17 – регулировочный винт; 18 – стопор регулировочного винта; 19 – колпачок стопора; 20 – ось дроссельной заслонки второй камеры; 21 – рычаг дроссельной заслонки второй камеры; 22 – рычаг привода дроссельной заслонки второй камеры; 23 – рычаг управления дроссельными заслонками с осью заслонки первой камеры; 24 – возвратная пружина дроссельной заслонки первой камеры; 25 – рычаг блокировки второй камеры; 26 – пружина рычага блокировки; 27 – дроссельная заслонка первой камеры; Он понадобится не только на протяжении ремонта карбюратора, а и в ходе тюнинга карбюратора Солекс 21083. в случае если будет такая желание и необходимость.

28 – дроссельная заслонка второй камеры; 29 – заглушка регулировочного винта; 30 – возвратная пружина дроссельной заслонки второй камеры; 31 – регулировочный винт качества (состава) смеси холостого хода ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Категорически запрещается поворачивать биметаллическую пружину пускового устройства карбюратора как в направлении навивки, так и в обратном направлении. Несоблюдение этого требования приведет к повреждению биметаллической пружины и отказу работы пускового устройства карбюратора.

Запрещается промывать корпус полуавтоматического пускового его деталей и устройства, дабы не нарушать смазочных качеств втулок, рычагов и осей пускового устройства. Полуавтоматическое пусковое устройство усиливает управление автомобилем и снижает токсичность отработавших газов на режимах прогрева и запуска двигателя.

Рис. 9.23. Комбинированная схема нейтрализации отработавших газов: 1 – датчик полной нагрузки; 2 – термовакуумный выключатель; 3 – термовакуумный выключатель; 4 – терморегулятор воздушного фильтра; 5 – актюатор основной дозирующей совокупности; 6 – актюатор совокупности холостого хода; 7 – штуцер отбора паров бензина из карбюратора; 8 – контакт концевого выключателя карбюратора; 9 – полуавтоматическое пусковое устройство карбюратора; 10 – термовакуумный выключатель; 11 – рессивер пускового устройства; 12 – впускная труба; 13 – выпускной коллектор; 14 – трехкомпонентный нейтрализатор; 15 – датчик концентрации кислорода; 16 – штуцер продувки адсорбера; 17 – трубка клапана рециркуляции; 18 – клапан рециркуляции; А – к вакуумному регулятору; Б – к адсорберу; В – в совокупность охлаждения При температуре воздуха ниже плюс 18 °С термовакуумный выключатель 10 (см. рис.

9.23) открыт, ресивер 11 соединен с воздухом. При пуске двигателя плунжер 6 (см. рис. 9.26) будет приоткрываться штоком 17 диафрагмы 11.

Исходя из этого большое разрежение в диафрагменной полости 9 пускового устройства не достигается и у воздушной заслонки устанавливается первый пусковой зазор В, равный 2,5 мм (первая ступень), что соответствует надежному запуску холодного двигателя. По мере прогрева двигателя открытие воздушной заслонки обеспечивается биметаллической пружиной (на рис.

9.26 не продемонстрирована). На прогретом двигателе воздушная заслонка открыта всецело биметаллической пружиной. При запуске двигателя, в то время, когда температура окружающей среды выше плюс 18°С, термовакуумный выключатель закрыт и перекрыта сообщение ресивера с воздухом.

Наряду с этим воздушная заслонка выходит на второй пусковой зазор В, равный 6 мм (вторая ступень), что ограничивается упором 7 плунжера 6. Данный зазор снабжает надежный запуск и бесперебойную работу холодного двигателя. Рис. 9.29.

Проверка установки биметаллической пружины полуавтоматического пускового устройства карбюратора 21083-1107010-62: 1 – корпус пускового устройства; 2 – корпус биметаллической пружины; 3 – корпус жидкостной камеры; 4 – винты крепления корпуса биметаллической пружины; 5 – болт крепления жидкостной камеры. Стрелками указаны метки для установки биметаллической пружины Положение воздушной заслонки определяется установкой биметаллической пружины с определенной чёртом.

Пружина устанавливается на предприятии-изготовителе совмещением трех меток ( рис. 9.29) на корпусе 1 пускового устройства, на корпусе 2 биметаллической пружины и корпусе 3 жидкостной камеры (биметаллическая пружина на рис. 9.29 не продемонстрирована).

Дополнительной регулировки биметаллической пружины при эксплуатации не нужно. Запустите холодный двигатель и через 15–20 с удостоверьтесь в надежности частоту вращения коленчатого вала двигателя, которая при температуре 18–25 °С должна быть в пределах (2500±300) мин -1.

В случае если частота вращения не соответствует данной, снимите карбюратор и отрегулируйте пусковой зазор С у дроссельной заслонки первой камеры (см. потом «Регулировки пусковых зазоров»). Снимите воздушный фильтр и отсоедините воздушный шланг 4 (см. рис.

9.26) от штуцера 5. Запустите холодный двигатель и при открытом штуцере 5 удостоверьтесь в надежности пусковой зазор В у воздушной заслонки, что должен быть равным 2,5 мм. Закройте штуцер 5 и снова удостоверьтесь в надежности пусковой зазор В, что в этом случае должен быть равным 6 мм.

В случае если пусковые зазоры В не соответствуют требуемым, отрегулируйте их на трудящемся холодном двигателе, выполняя осторожность, исключающую попадание любых предметов в впускной тракт и карбюратор совокупности питани регулировка и Ремонт карбюратора 21083 одной из газет г.Южный / «постоянная клиентка» по вопросу ремонта карбюратора. ремкомплект карбюратора солекс ремкомплект карбюратора солекс 21083 приобрести Где отремонтировать настроить карбюратор, регулировка карбюратора ремонт карбюраторов настройка Карбюратор ВАЗ 21083. Устройство карбюратора.

Настройку карбюратора Солекс 21083 под двигатель УЗАМ направляться затевать с выставления уровня в поплавковых камерах. Ремонт кузова. Выхлопная совокупность.

Карбюраторы. Первые используются для карбюраторов Солекс 21083, установленных на поперечных зубильных двигателях.

Ремонт карбюраторов на заводе не производится, лишь исправление заводского брака, но при Карбюратор 21083 по большому счету не рекомендован для машин ЗАЗ. ремонт карбюратора. Трубка 23 используется для зубильных поперечных двигателей (карбюратор 21083) исходя из этого должна быть заменена на тип ZD.

Регулировка производилась на двигателе 21083 (карбюратор). Просматривайте кроме этого. Ремонт вентилятора отопителя. Ремонт карбюратора Регулировка карбюратора.

ваз автомобилей и 21083-20 Особенности ваз 21093-20, оснащенных совокупностью впрыска горючего Комплексная совокупность Тюнинг карбюратора Солекс 21083 собственными руками. Сейчас мы не будем создавать каких-либо глобальных Ремонт привода спидометра ВАЗ 2109 собственными руками.

Сборка карбюратора 21083 на машинах семейства ваз 2110. ели летом делали кап ремонт двигателя, а щас масло Как устроен Solex 21083. Модель карбюратора Солекс 21083, в устройстве которого имеются две камеры с поочередным открытием дроссельных створок Ремонт. Внешний вид карбюратора 21083-1107010-62: 1 – рычаг привода блокировки второй камеры; 2 – регулировочный винт количества смеси холостого хода; 3

Карбюратор 2108 Solex

Увлекательные записи:

Слесарный инструмент для автосервиса king-tony
Кузовной ремонт ваз 2115 цена новосибирск
Поставка автозапчастей окдп
Ремонт авто ваз 2101 дрифт
Ремонт акпп варшавское шоссе 33
Цены на кузовной ремонт в барнауле
Покраска авто в матовый цвет фото

Максимально занимательные для Вас статьи, отобранные по важим запросам:

Ремонт карбюратора ваз 2105 тюнинг Ремонт карбюратора ваз 2109 подразумевает под собой работы связанные с чисткой и разборкой его главных совокупностей, а так…

Ремонт карбюратора 2107-1107010-20 Просматривайте и смотрите ремонт карбюратора ваз 2107 и другое занимательное про ремонт ваз от владельцев и специалистов…

Карбюратор Cолекс 21083 и его устройство Kapбюpaтop Сoлeкc 21083 отыскал широкое использование в машинах с бесконтактной совокупностью зажигания. Данный тип…

Ремонт карбюратора ваз 2101 черта Тюнинг двигателя ваз 2101. Для ремонта ветхого карбюратора необходимо приобрести ремкомплект для карбюратора, лишь…

схема карбюратора и Принцип работы ВАЗ 2109 Ранее мы уже поднимали тему карбюраторов для этого популярного русского автомобиля ВАЗ 2109 . Они несложны…

Ремонт карбюратора ваз 21213 видеоморе Разглядим главную часть узлов карбюратора ВАЗ 2107. Независимая совокупность холостого хода . Поплавковая камера….

Карбюратор Солекс 21083: неисправности и ремонт Как и каждый узел автомобиля, топливная совокупность при определенных событиях потребует ремонта….

Можно ли отремонтировать старый карбюратор ВАЗ?

Конечно можно, главное чтобы корпус карбюратора был целый и все резьбы. Для ремонта старого карбюратора нужно купить ремкомплект для карбюратора, только обязательно ремкомплект должен быть на тот карбюратор который ремонтируете. Ремкомплекты бывают разные, найдите в магазине или интернете полный комплект, где есть все меняющиеся детали и мембраны. Разберите карбюратор и меняйте старые детали новыми, когда все замените, можно считать что старый карбюратор стал новым, без лишних затрат.

Как отрегулировать карбюратор на автомобилях ВАЗ-2109 и 21099 своими руками