Топливный насос ВАЗ 2110 и 2109 – сердечный клапан автомобиля

По типу работы существует два варианта насосов – электрический, который применяется в инжекторных и дизельных автомобилях с распределенной системой впрыска топлива, и механический, которые применяется только в карбюраторных автомобилях. В автомобилях ВАЗ 2109 и ВАЗ 2110 более позднего выпуска (после 2006 года) произошла замена – карбюратор поменяли на современный инжектор, соответственно, установили и топливный насос электрического типа. В моделях, выпущенных до 2006 года, всегда стоит карбюратор и насос механического типа.

Топливный насос ВАЗ 2109 и ВАЗ 2110 (инжектор) электрического типа находится в топливном баке автомобиля – такое расположение считается самым удобным для функционирования устройства, однако не очень удобным для ремонта или чистки. При таком расположении топливная система не требует дополнительной всасывающей магистрали, которая есть в насосе механического типа. Расположение насоса в топливном баке позволяет ему существенно быстрее охлаждаться.

Также возле насоса в баке расположен внутренний топливный фильтр. Электрический топливный насос состоит из внутреннего сетчатого фильтра, поплавка расхода топлива, 2 клапанов и механизма забора топлива. Характеристики насоса такого типа позволяют поддерживать давление до 4 атмосфер, которого с лихвой хватает для нормальной работы автомобиля.

Для автомобиля ВАЗ 2109 (инжектор) нормальным рабочим считается давление 2,4–3,3 атм, для автомобиля ВАЗ 2110 рабочее давление должно достигать отметки в 3,6 атм.

В бак ВАЗ 2109/2110 (инжектор) ставят электрический насос центробежного типа. Одной из основных составляющих в работе насоса является реле. В этих моделях автомобиля реле срабатывает в результате импульсных сигналов, которые поступают от центрального блока управления, и только после этого в действие приводится насос.

Механический тип насоса используется только в моделях, на которых установлен карбюратор, для инжекторных он не подходит, также его невозможно применять для работы на дизельном двигателе. Размещен насос под капотом автомобиля, непосредственно на его двигателе. Состоит из нескольких частей, которые требуют нечастого, но необходимого ухода. В корпусе насоса, который состоит из двух частей, расположен фильтр, два клапана, шток с механическим приводом и втягивающая пружина. Между корпусом вставлена специальная диафрагма.

Работа механического топливного насоса выполняется приводом от распредвала, который передает давление с помощью рычага с толкателем. На импортных моделях карбюраторного типа реализована немного другая схема работы, в ее основе лежит коромысло с двумя плечами и рычагом.

Распиновка бензонасоса ВАЗ 2107

1 – мотор привода вентилятора радиатора; 2 – колодка монтажного блока; 3 — датчик холостого хода; 4 – ЭБУ мотора; 5 – потенциометр; 6 – комплект свечей зажигания; 7 – БУ зажигания; 8 – электронный датчик положения коленвала; 9 – электробензонасос; 10 – показатель количества оборотов; 11 – лампа контроля исправности электронных систем и тормозной системы; 12 – реле управления системы зажигания; 13 – датчик спидометра; 14 – специальный заводской разъем для считывания ошибок при помощи БК; 15 – жгут форсунок; 16 – электроклапан адсорбера; 17, 18, 19,20 – блок предохранителей для ремонта монтажного блока, защищающих цепи системы впрыска; 21 – электронное реле управления бензонасосом; 22 – электронное реле управления системой подогрева выхлопного коллектора; 23 – система подогрева выхлопного коллектора; 24 – плавкий предохранитель, защищающий цепь подогревателя; 25 – электронный датчик воздуха; 26 – датчик контроля температуры ОЖ; 27 – электронный датчик воздушной заслонки; 28 – температурный датчик воздуха; 29 – датчик контроля давления и лампа недостаточного давления масла.

Проверить бензонасос на ВАЗ 2107 можно просто проверив тестером напряжение на колодке его подключения. Наличие напряжения будет говорить о неисправности электромотора. Вместо тестера (мультиметра) для диагностики неисправности можно использовать контрольную лампу.

В отсутствии такового, это можно сделать разъединив колодку подключения топливного насоса и контроля уровня топлива и подав напряжение проводами от аккумулятора, на место подключения серого провода +12 и на место черного — минус. Загудевший насос будет говорить о неисправности предохранителя, цепи питания или ЭБУ.

Не работает топливный насос, реле включается.

Проверка питания реле.

В том случае, когда при включении зажигания реле топливного насоса включается, а сам насос не работает, необходимо проверить питание на выводе 87 реле топливного насоса. Для этого выводом контрольной лампы подключенной к массе автомобиля касаемся клеммы 87 гнезда реле, при этом лампа должна загореть. Если лампа не горит, значит, перегорел предохранитель или есть обрыв в проводе.

При наличие питания на клемме 87, следует удалить реле из гнезда, а вместо него поставить перемычку между выводами 87 и 30. В этом случае при исправном насосе и соединительных проводах, насос должен начать работать и если это произошло, следует поменять реле. Если насос не начал работать то, не убирая перемычку, необходимо контрольной лампой подключенной к массе автомобиля коснуться питающего провода на топливном насосе.

Проверка цепи питания топливного насоса.

Если на автомобиле установлен погружной насос, в составе топливного модуля, необходимо снять соединительный разъём и коснуться одного из толстых проводов. При касании одного из них контрольная лампа должна гореть. Если лампа не горит ни на одном из проводов, то надо устранить обрыв в проводе от реле топливного насоса до разъёма модуля или самого насоса, если насос выносного типа. Одной из причин обрыва может быть блокировка от угона установленной не штатной сигнализации.

В том случае, когда контрольная лампа загорается на одном из толстых проводов разъёма или одном из выводов выносного насоса, надо соединить эти выводы контрольной лампой между собой. При этом контрольная лампа должна гореть. Если лампа не горит надо устранить обрыв или плохой контакт в проводе, соединяющем насос с массой автомобиля.

В случае, когда при проверке проводов и реле включения топливного насоса неисправность не выявлена, неисправен электродвигатель топливного насоса или его соединение с разъёмом модуля. Найти причину не сложно вытащив модуль топливного насоса из бака. При плохом контакте с разъёмом будет видно оплавление штекеров. Если оплавления не замечено, то для проверки самого насоса можно подключить его к аккумулятору. При этом надо учитывать, что работа погружного насоса без жидкости, выводит насос из строя. Неисправный насос следует заменить.

Разборка и замена бензонасоса

Итак, теперь расскажем конкретно о том, как правильно разобрать, заменить поврежденные элементы бензонасоса или же полностью заменить данное устройство на новое.

Лючок

В любом случае рекомендуем приобрести ремкомплект. Он стоит не дорого. А вот спешить с покупкой бензонасоса не стоит. Кто знает, может легкий ремонт вернет помпу к жизни.
Снимите воздушный фильтр вместе с его корпусом.
Отключите шланги подачи и возврата топлива со штуцеров топливного насоса.
Открутите крепежные гайки, которые удерживают сам насос.
Аккуратно снимайте помпу, стараясь не повредить прокладки.
Осмотрите детали насоса на предмет трещин, повреждений. Проведите проверку клапанов топливного насоса на герметичность, выполните все операции, которые мы описывали выше.
Оцените текущее состояние всасывающего и нагнетательного штуцеров. При демонтаже они должны оставаться неподвижными на своих посадочных местах. Они ломаются крайне редко, но ничего исключить не стоит.
Проверьте диафрагму топливного насоса. Наличие разрывов и отслоений говорит о том, что ее необходимо обязательно заменить.
Посмотрите, какой сейчас фильтр. Повреждения и чрезмерная загрязненность — явные признаки износа и повод для замены.
Обработайте компоненты фильтра с помощью чистого бензина, продуйте сжатым воздухом, используя компрессор.
Если обнаружили поврежденные элементы, замените их на новые, используя ремкомплект.
Поменяйте прокладки насоса, если в этом также есть необходимость.
Устанавливая новые прокладки, обязательно сначала обработайте их поверхностью с помощью Литола 24.
Если поврежден корпус самого насоса или имеются другие серьезные проблемы, придется полностью заменить топливный насос. Ремонт ему не поможет.
Далее, когда частичный ремонт завершен или вы решили взять совершенно новенькую помпу, наступает черед обратной сборки.
Обязательно отрегулируйте подачу, используя прокладки требуемой толщины, чтобы выход толкателя имел оптимальный показатель. Об этом мы рассказали выше.
Если толкатель будет сильно выступать, из-за этого давление при подаче топлива окажется чрезмерно высоким, что приведет к поломке запорного клапана вашего карбюратора.
Если расстояние будет меньше положенного, при увеличении нагрузки и повышении скорости движения автомобиля, двигатель не сможет получать достаточное количество топлива.
Выполните сборку, следуя обратной последовательности демонтажа бензонасоса.
Убедитесь, что стрелка на корпусе смотрит в сторону карбюратора.
Устанавливая диафрагменный узел насоса, отверстия в прокладке располагается подальше от трубы глушака.

Читать еще: Трос сцепления ваз 2114

Что ж, вы разобрались, как можно своими силами отремонтировать и заменить бензонасос. Задача действительно не сложная, хотя данный агрегат играет очень важную роль в работоспособности всего автомобиля ВАЗ 2109.

15.10.2020

01.10.2020

04.08.2020

В интернет магазине Пленти Кар Вы можете купить автозапчасти для японских автомобилей (Toyota, Mazda, Honda, Isuzu, Lexus, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki), европейских автомобилей (Ford, BMW, Citroen, Peugeot, Alpha, Lancia, Fiat, Land Rover, Mercedes, Opel, Renault, Rover, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Volvo, Saab, Jaguar), американских автомобилей (Chevrolet, GM, Chrysler, Cadillac, Hummer, Infiniti, Jeep, Pontiac) и корейских автомобилей (Daewoo, Hyundai, Kia, SsangYong). Если Вы не смогли самостоятельно найти запчасти для Вашего автомобиля, обратитесь к нашим специалистам. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ.

Неисправности насоса с карбюратором

Начинать ремонт бензонасоса ВАЗ 2109 карбюратор также следует с диагностики. Но в этом плане, есть существенное отличие от инжекторной версии автомобиля. Она заключается в том, что бензонасос, в данном случае, — механический. Принцип действия, а соответственно и ремонт, имеет отличия. Диагностика включает следующие основные шаги, когда проверяется:

общее состояние бензонасоса;
впускной и выпускной клапаны;
герметичность;
фильтр на предмет засорения или повреждения;
диафрагма насоса;
толкатель.

Механические бензонасосы ВАЗ бывают двух видов: ДААЗ и Пекар. Принцип действия аналогичен, есть небольшие отличия в конструкции. Главные детали всех механических насосов: впускной и выпускной клапаны, штуцеры, толкатель, диафрагма и шток.

Чтобы проверить впускной клапан, нужно отсоединить шланг от всасывающего штуцера. Закрываем штуцер пальцем руки и подкачиваем насос вручную. Если палец притягивает к клапану, все в порядке — эта деталь исправна, если нет — клапан подлежит замене. Выпускной клапан проверяется откручиванием нагнетательного штуцера. Аналогично подставив палец и подкачав рычаг, вы должны почувствовать давление.

Бывает, что засорилась сеточка фильтра. Нужно достать фильтр, прочистить, помыть и продуть сжатым воздухом. В случае явной деформации или повреждения выполняется замена сетки бензонасоса. Если течёт или греется бензонасос, скорее всего, повредились уплотнительные диафрагмы. Чтобы заменить их, снимаем крышку насоса, откручиваем гайку, которая держит шток. Далее снимаем диафрагмы. В случае насоса ДААЗ их 3, у Пекар — одна.

При повреждении толкателя нужно открепить насос, а теплоизоляционную вставку, прокладку и сам толкатель оставить на двигателе. Вращаем коленвал, чтобы максимально выдвинуть толкатель.

Измеряем величину выступа над самой верхней прокладкой (допустимый показатель 0,8 — 1,3 мм). При несоответствии этой величине можно попробовать выставить зазор при помощи более тонких или толстых прокладок. Если не получится, меняем толкатель.

Проблемы с топливной системой

ВасилийЙй

Новенький

Ваз 21093i 1,5 высокая панель. На холодный старт в большинстве случаев, при включении питания, не срабатывает топливный насос (не слышно щелчка реле), а в случае удачной подкачки топлива на вторую попытку подкачки машина не реагирует. При попытке завести машину в момент включения стартера появляется звук работающего ТН, машина раз 5 проворачивает стартер(видимо как раз таки подкачивает топливо) и заводится; иногда заводится сразу (без подкачки) но почти сразу глохнет, дальнейшая попытка завести проходит весьма удачно без каких либо проблем. На горячую заводится хорошо, 2-3 раза подряд подкачать можно но не более, далее полный игнор ключа зажигания.

Что сделано:
В начале лета промывка форсунок и был заменен топливный фильтр.
В августе поменял топливный насос и сеточку (старая была достаточно чистой)
Вчера заменил реле ТН и предохранитель (но эффекта не было)

Во время эксплуатации машина не глохнет, проблема конкретно в старте двигателя.
Буду благодарен подробной инструкции проверки электропроводки топливной системы, есть мультиметр.

Oduvan4ik1988

Бывалый

Наверное, всё что переделал — это так — ревизия. Ищи проблему в замке зажигания. или проводе от замка до ЭБУ.

Из косы ЭБУ выходит отдельная ветка в сторону замка, на её конце колодка 8-ПИН. Вот это соединение смотри и дальше к замку.

Заблокирован

Читать еще: Размер шин на калину

ВасилийЙй

Новенький

Наверное, всё что переделал — это так — ревизия. Ищи проблему в замке зажигания. или проводе от замка до ЭБУ.

ВасилийЙй

Новенький

Заблокирован

посмотреть на мозги там шильдик должен быть и на нём буквы.

по сигнализации говоришь кое что менял?! а что. кстати если через сигналку пустили то и это может быть!!
я бы советовал пустить на прямую от реле зажигания к ноге контролера.

ВасилийЙй

Новенький

Oduvan4ik1988

Бывалый

Сигнализация, в основном подключается на блокировку насоса или блокировку стартера. Реле на коричнево-белом и оранжевом проводах и создаёт блокировку. Черные, нижние по схеме, являются так же силовой блокировкой.

Проверяй, что сидит на этих реле, ну и проводку до мозгов от замка.

Заблокирован

значит смотри, в принципе все проводки схожи.
(КРАСНОЙ СТРЕЛКОЙ) показанно, там при вкл. замка зажигания должно быть 12 вольт а если нет то соеденить там где красной перемычкой показанно,

от туда где показанно стрелкой идет 12 вольт на на 8 пин. колодку(23)-(6) фишка 1 а от неё идет на 27 ногу контролёра 12 вольт.

если нет 12 вольт на колодке 23 ноге 1 то смотри эту цепь..
если появляется 12 вольт когда именно поворачиваешь замок зажигания в положение прокрутки стартером то это либо замок зажиг. либо глючит сигналка.. то тогда соедени как показал выше!

Вложения

Заблокирован

Проверяй, что сидит на этих реле, ну и проводку до мозгов от замка.

ВасилийЙй

Новенький

Заблокирован

Проверяй, что сидит на этих реле, ну и проводку до мозгов от замка.

Oduvan4ik1988

Бывалый

По паспорту — «Силовой выход блокировки — внутреннее реле»., а вот куда оно подключено, надо искать..

На какое реле?
Силовые контакты реле — расположены перпендикулярно в колодке, питание катушки реле — параллельно.

При включении зажигания на контактах реле блокировки должны появляться «+12В», если это реле исправно, то Должно включаться ЭБУ и подавать питание на катушку реле бензонасоса. А если и оно исправно, то и на насосе должны появляться «+12В».

И ещё. Сними все три релюхи в ногах пассажира, вскрой их и зачисть силовые контакты. так же поступи с реле на замке зажигания и с реле блокировки на сигналке.

ВасилийЙй

Новенький

Мозги Bosch 2111-1411020-40. Разобрал торпеду.
На счет сигнализации, подключена она непосредственно к замку зажигания фото1 (разорвана цепь и подсоединены 2 черных 1 желтый провода).

Я снял провода сигнализации и соединил в первичное состояние фото2 (попробовал так подкачать топливо в систему, но ничего не изменилось, в первый раз насос включился но все остальные включения питания не привели к результату)

Обнаружил провод массы не подключенный не к чему, но все штекеры до которых он может дотянутся не подходят по конструкции. Возможно он подключался к имобелайзеру, в свое время демонтированному из-за неисправности. Фото3

Штекер зажигания Фото4, что конкретно здесь может быть не так? Все контакты целые, соединение нормальное.

Какой из этих штекеров отвечает за замок зажигания, а то провода идут в обмотке и распутать их крайне сложно. Фото5

Все реле на Фото6 новые, предохранители тоже. Как проверить что когда я включаю питание на них поступает напряжение? к каким проводам подключатся?

И где находится реле зажигания? Это случайно не реле стартера Фото7?

Oduvan4ik1988

Бывалый

Серо красный провод от замка и идёт к ЭБУ!

В фишках всё в порядке, а отдельной колодки замка зажигания в ЧЯ нет.

Реле зажигания находится на жгуте контактной группы замка зажигания, у тя его, по моему нема. Картинка №6 — 1-главное реле, 2-реле бензонасоса, 3-реле карлсона, преды расположены так же. Толстые провода на этих реле — это сами приборы, т.е. на 1-ЭБУ, на 2-Насос, на 3-Карлсон, тонкие провода это питания катушек реле.

При включенном зажигании на реле №1 на обоих толстых проводах должен быть «+12В», на реле №2 после пяти секунд на одном «+12В» остаётся, на втором пропадает, На реле №3 на одном присутствует всегда, на другом при работающем карлсоне.

Можно попробовать обмануть всё и вместо реле №2 поставить перемычку на толстых проводах, бензонасос должен включиться и работать непрерывно.

Заблокирован

ВасилийЙй

Новенький

ВасилийЙй

Новенький

Проверил все вышеперечисленное, есть результат. По порядку.

При включении зажигания там 12В, проблема не здесь. Кроме этого места сигнализация нигде больше к системе не подключается, следовательно и не в ней дело.

Проверка реле ТН дала результат. Во первых реле у меня не совсем в той последовательности Фото1 (Раскрыл одно реле и подставлял в каждое гнездо, принудительно замыкая контакты)
Замкнув реле ТН, топливный насос заработал в полную силу, при каждом нажатии он незамедлительно включался, т.е. дальнейшая проводка и сам ТН в полном порядке.

Реле ТН. На одном толстом контакте ТН есть постоянные 12В, и на «+» питания 12В. (Фото2 подключен к «+» и к корпусу машины, цвет провода зелено-белый)

При подключении к «+» (зелено-белый) и к «-» (зелено-голубой) в момент включения питания (НА ХОЛОДНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ. ) напряжение 0В Фото3

Оба провода «+» и «-» идут к ЭБУ, отсоединив жгут от ЭБУ прозвонил оба провода (по схеме ЭБУ- БОШ МР7,0), результат положительный, никаких повреждений на пути от ЭБУ к реле нет. Следовательно именно ЭБУ в момент включения питания не посылает 5сек сигнал на «-» реле ТН!

Читать еще: Датчик давления масла 2108

И пару видео для наглядности:
Для начала схема подключения при проверке, плюс на толстый кабель реле ТН там где нет 12В, минус на массу.

1.Запуск на ХОЛОДНУЮ, сначала включаю питание (никакого результата), потом зажигание.

2.Подкачка после запуска двигателя из предыдущего видео, т.е. после остановки работающего двигателя, подождал около 1 мин.

Т.е. на холодную у меня не подкачивает! А на горячую ровно 3 раза, причем всегда.
Еще один нюанс, когда ставил клему на акк и сразу после этого включал питание, то ТН еле слышно немного подкачивал, но реле не включалось.

Характеристики бензонасоса

Технические характеристики бензонасоса должны соответствовать требуемым производителем. Стандартные:

номинальное напряжение работы, В – 12;
величина потребляемого тока, А – 6.5;
производительность, л/ч – 60 (при напряжении 13.5 В и противодавлении 3 кг/см2);
вес, кг – 1;
длина насоса, мм – 90.

Производительность приобретаемого под замену насоса не должна быть меньше требуемой. В противном случае двигатель будет «троить», уменьшится мощность.

Принцип работы насоса

Конструкцию довольно простую имеет бензонасос ВАЗ 2109, инжектор функционирует только лишь благодаря ему. В основе лежит два элемента — электрический двигатель и помпа с фильтрующим элементом. Обратите внимание на то, что «памперс» (так в народе кличут фильтр за сходство) нужно менять вовремя — старайтесь не допускать, чтобы он работал больше 20 тыс. км. В противном случае он насыщается металлической стружкой, грязью и прочим хламом, который попадает в магистраль и забивает форсунки.

В топливной рампе содержится смесь из бензина и воздуха (кстати, тоже очищенного). Пропорция всегда на одном уровне — 14 долей воздуха и одна бензина. Это идеальная смесь, при которой происходит горение. Но нужно обратить внимание на то, что в работе участвует реле бензонасоса ВАЗ 2109, которое управляется электронным блоком. С его помощью производится подача питания на двигатель насоса. Производительность у помпы высокая, поэтому двигатель работает не постоянно, а с перерывами (и в зависимости от режима функционирования двигателя паузы между включениями могут быть разными).

Для контроля имеется регулятор давления, установленный на рампе. Для отвода излишков бензина — обратный клапан. С его помощью весь лишний бензин поступает обратно в бак. Снятие бензонасоса ВАЗ 2109 (инжектор) осуществляется в том случае, если проводится его ремонт или замена. Пригодятся такие инструменты:

Плоскогубцы.
Ключи на «6», «8».
Отвертки крестовые и плоские.

Но если вдруг произошел отказ насоса, следует в первую очередь проверить состояние других элементов. Внимательно осмотрите предохранитель и реле бензонасоса ВАЗ 2109. Если они неисправны, то весь инжектор не сможет работать нормально. Как говорится, проверяем сначала наименьшие по цене поломки. Если причина действительно в самом бензонасосе, то можно приступить к его демонтажу:

Поднимите нижнюю часть сиденья, открыв задние двери полностью.
Выкрутите саморезы, крепящие пластиковую крышку.
Отключите колодку для подачи питания и соединения с датчиком уровня.
Ослабьте хомуты и снимите шланги. Обратите внимание — давление в системе нужно заранее уменьшить.
Ключом на «8» выкрутите все гайки, которыми прикручен насос к корпусу бака.
Аккуратно вынимайте насос из отверстия.

Главное в этом деле — аккуратность, так как есть риск повредить датчик уровня топлива. И еще: перед тем, как снимать бензонасос ВАЗ 2109, нужно избавиться от грязи и пыли. Поэтому продуйте сжатым воздухом место установки или хотя бы очистите кисточкой.

Чтобы убедиться в исправности (или же неисправности) бензонасоса инжекторной ВАЗ 2109, достаточно снять его и подключить к аккумулятору напрямую. Если работать он будет нормально, без посторонних звуков (а также из выходного отверстия будет ощущаться напор воздуха), то проблем с ним нет. Но если же он не включается даже так, стоит подумать о его замене. Цена нового составит около 2000 рублей. Стоит ли ремонтировать электродвигатель? Вряд ли это способно надолго улучшить ситуацию, но в качестве временного решения вполне нормально. Но делать такую процедуру можно лишь в случае, если вы уверены в своих силах и имеете представление о работе электрических моторов.

Электро бензонасос на автомобиле ваз 2108 с инжекторным двигателем обеспечивает без перебойную подачу топлива к двигателю при условие, что он в исправном состояние иначе требуется его замена, чем мы сейчас и займемся.

Несколько слов о устройстве бензонасоса. На автомобиле насос устанавливается в топливном баке, роторного типа, двухступенчатый и не разборный, а значит в случае выхода его из строя подлежит замене. Как правило основные признаки выхода из строя электродвигателя насоса проявляются в снижение мощности двигателя, периодические подвывания насоса, при условие что другие элементы системы в исправном состояние. Прежде, чем приступать к снятию насоса, нам необходимо окончательно убедиться в его неработоспособности, для этого стоит замерить выходное давление в системе подачи топлива, для этого:

Подключите манометр к штуцеру на рампе. Если давление в системе меньше 250 кПа, то попробуйте заменить топливный фильтр.
Если замена фильтра не помогла, попробуйте снять топливный насос и заменить сетку его приемника.

Если вышеперечисленные меры не помогут, то бензонасос необходимо заменить на новый. Чтобы снять насос подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте нижеследующую последовательность действий:

Обесточьте автомобиль отсоединив клемму минус от аккумуляторной батареи.
Снимите заднее сиденье.
Подымите автомобиль на подъемниках или установите его на смотровую яму или эстакаду.

Сняв сиденье, отогните листы шумоизоляции, чтобы добраться до люка. Отверните винты крепления люка и снимите его.
Отсоедините от бензонасоса и датчика уровня топлива колодки с питающими проводами.

Тут же в салоне автомобиля через смотровой люк отворачиваем гайку крепления трубки подачи топлива и отводим трубку в сторону, чтобы она нам не мешала работать.
После чего перемещаемся под автомобиль и отворачиваем штуцер трубки слива топлива и разъединяем топливо провод.

Далее нам необходимо снять топливный бак, о том как это сделать см. Снятие топливного бака ваз 2108.
Отсоединяем топливопровод от топливного насоса, предварительно отвернув гайку наконечника топливо провода.

Отворачиваем все гайки крепления бензонасоса и снимаем прижимное кольцо.

Далее снимаем сам бензонасос.
Снимите резиновую уплотнительную прокладку. В случае ее повреждения замените ее на новую.

Вместе с насосом вы достанете также пластиковый стакан накопитель. Если стакан остался в баке, достаньте его.
Устанавливая на новый насос стакан накопитель, зафиксируйте его пластиковыми замками пистонами.

На этом ремонтные работы по снятию электро бензонасоса ваз 2108 инжекторного двигателя завершены. Сборку проведите в обратной последовательности.