Коммутатор ВАЗ: основа бесконтактного зажигания волжских автомобилей

Коммутатор ВАЗ: основа бесконтактного зажигания волжских автомобилей

В автомобилях ВАЗ, начиная с модели 2105, используется бесконтактная система зажигания, управление которой осуществляется электронным коммутатором. Все, что вы хотели узнать о коммутаторах, их типах, конструкции и работе, а также о верном выборе, замене и ремонте этих устройств — рассказано в статье.

О чем важно знать

Перед началом работ необходимо определить установленную систему зажигания.

1. Бесконтактной с трамблером. Угол опережения ставится благодаря тому, что поворачивается прерыватель.
2. Бесконтактной без трамблера. Угол опережения ставится благодаря тому, что происходит управление датчиками.

Выставляй метки ГРМ правильно — иначе погнёшь клапана!

Двигатель ВАЗ-21124 обладает особенностью: как бы его шкивы не крутили, он не гнёт свои клапаны. С мотором 21120 (16v 1,5 л) такие шутки не пройдут! Если положения шкивов сбиты не сильно, попробуйте одеть ремень и довернуть механизм в положение «ВМТ 1 и 4». А впредь всегда пользуйтесь инструкцией:

Коленвал выставляют в требуемое положение, проверяя метку на шкиве привода генератора ( фото 1 ) или на шкиве коленвала ( фото 2 );

Шкив привода генератора и шкив коленвала

Шкив выпускного и впускного вала

По идее, на ВАЗ-2112 выставление меток проводится одинаково, о каком бы моторе речь не шла. Здесь приведены фото для двигателя 21120.

Как всё выглядит в реальности и в инструкции

Не поленитесь найти смотровое окно на картере КПП. Под заглушкой находится ещё одна метка.

Последнее действие является факультативным. А выполняют его затем, чтобы не переделывать всю работу «с нуля».

• Число зубьев ремня между метками «верхних шкивов» – ровно 16;
• Метка на шкиве коленвала иногда откалывается – используйте контроль по методу «1» (фото 1) или «3» (нижнее фото).

Уточнения для ВАЗ-21124

На моторе с объёмом 1,6 все действия выполняются так же, как указано выше. Есть одно исключение – шкив привода генератора выставляют по метке на кожухе (см. фото).

Шкив привода генератора, мотор 21124

Впрочем, если этой метки нет, пользуйтесь проверенным способом: от корпуса ДПКВ отсчитывают 20 зубцов. Вместо 21-го должен быть «пропуск».

Шкивы ГРМ можно вращать, как угодно – поршни в любом случае не заденут за клапаны. Сравните то, как выглядят поршни двух разных моторов – станет ясно, о чём идёт речь.

Два разных 16-клапанника

Для тех, кто ничего не понял

Число зубцов на шкиве коленвала – 21 , на шкивах распредвалов – 42 . Когда коленвал прокручивается на 360 градусов, распредвалы поворачиваются на 180. Вообще же полный цикл работы двигателя состоит из двух оборотов коленвала (720 градусов).

По идее, можно применять альтернативный метод настройки. Пусть метки шкивов распредвалов смотрят строго вниз. Тогда метка на шкиве коленвала должна быть обращена вверх (ВМТ 1 и 4).

Если фиксирующего приспособления нет, его можно изготовить самим. Подойдёт даже съёмник для пружин подвески (см. фото).

Проверка состояния ремня

Для начала запомните, что проверять состояние ремня нужно раз в год, либо каждые 10-15 тысяч километров пробега. Замена осуществляется после каждых 50 тысяч километров .

Чтобы изучить состояние элемента, выполните следующие действия:

• Снимите заглушку с защитной передней крышки ГРМ;
• Снимите ремень генератора, чтобы он вам не мешал;
• Отвинтите шесть болтов, что позволит снять крышку;
• Откройте доступ к ремню и изучите его.

Съем кожуха ремня ГРМ

Если вы заметите один из следующих моментов, непременно приступайте к замене ремня:

• На элементе имеются выпуклости или разрезы;
• На нем появились оборванные нитки, следы расслоения;
• Образовались потертости, трещины или складки;
• Подтекает масло.

Замена

• ключи на 10, 13, 17;
• ключ для вращения ролика;
• плоская отвертка;
• баллонный ключ;
• домкрат;
• немного моторного масла для смазки натяжного ролика.

1.Автомобиль устанавливаем на ровном месте, включаем передачу.

2.С помощью ключа на 10 откручиваем болты крепления кожуха привода ГРМ.

3.Ослабляем натяжитель ремня генератора с помощью ключа на 13. Снимаем ремень.

4.Сверяем метки на шестерне распредвала и выступе на задней крышке кожуха ремня.

5.Если они не совпадают, нужно провернуть коленвал до совпадения. Это можно сделать путем вращения переднего колеса, предварительно поддомкратить его, или же провернуть коленвал ключом на 17, за болт крепления шкива коленчатого вала (передача должна быть включена).

6.За 4-м цилиндром на картере сцепления есть резиновая заглушка. Открываем ее, поддев отверткой. Под ней видно венец маховика, на котором также есть метка. Она должна совпадать с треугольным пропилом, находящимся на картере слева от маховика.

7.Если они не совпадают, нужно отпустить крепление натяжного ролика, повернуть его влево, ослабив таким образом ремень, и снять его с шестерни распределительного вала.

8.С помощью ключа на 17 проворачиваем коленвал, как было описано выше, пока все метки не совпадут.

9.Обездвиживаем маховик, застопорив его отверткой в отверстии, где находилась заглушка.

10.С помощью ключа на 17 выкручиваем болт, крепящий шкив генератора.

11.За ним находится шкив коленвала, на который надевается ремень, подлежащий замене.

12.Снимаем старый и надеваем новый ремень ГРМ, начиная с шестерни коленчатого вала.

13.Прикручиваем шкив генератора, надев на него ремень. Натягиваем его.

14.Старый натяжной ролик демонтируем, ставим новый, смазав его с обеих сторон маслом.

15.Проводим натяжение ремня ГРМ, проворачивая ролик натяжителя вправо (если нет специального ключа, можно вставить в отверстия два подходящих штыря и зафиксировать отверткой или другим похожим предметом). Натяжение должно составлять 1,5-2 кгс. Если у вас нет инструмента для того чтобы замерить величину натяжения, делаем это старым проверенным способом. Оптимальным считается натяжение, когда одну плоскость ремня можно развернуть горизонтально на 90 градусов, взявшись пальцами посредине между шестернями коленвала и распредвала.

16.В этом положении затягиваем болт крепления натяжного ролика.

17.Вынимаем отвертку из отверстия картера сцепления, ставим на место заглушку. Защитный кожух ремня ГРМ не устанавливаем, пока не проверим работу всего привода.

Как установить момент зажигания на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

• Установка момента зажигания, и его проверка.
• Дополнительная информация.

Установка момента зажигания, и его проверка:

Примечание!
Прежде чем начать, обязательно для себя учтите один факт. Установка зажигания производится строго на холостом ходу, при этом вращение коленвала должно быть в районе «820-900» оборотов в мин!

1) Сперва отсоедините тоненький шланг, от штуцера вакуумного регулятора.

2) Далее для того что бы проверить момент зажигания, проделайте следующие операции:

• Подсоедините «плюсовой» зажим который идет от стробоскопа, к клеме «плюс» которая находится на аккумуляторной батареи.

• Затем подсоедините всё к той же аккумуляторной батареи, но только на этот раз уже к клеме «минус», зажим «массы» который идет от стробоскопа.

• Следом отсоедините кончик высоковольтного провода, от вывода крышки трамблера «первого цилиндра».

Примечание!
Где располагается на крышки трамблера, вывод «первого цилиндра» вы сможете увидеть по маркировки, которая нанесена на самой крышки, подробнее смотрите фото:

• Теперь подсоедините к выводу «первого цилиндра» датчик который идёт от стробоскопа, а после того как датчик будет подсоединён, установите высоковольтный провод на этот датчик.

• После чего извлеките резиновую заглушку, которая закрывает отверстие картера сцепления, от попадания в него грязи.

• Затем вставьте отвертку в отверстие картера сцепления, и после чего прокрутите маховик, до того пока метка на маховике не встанет между вырезом и деление. (Где находится метка, а так же вырез и деление, смотрите на фото чуть ниже, которое размещено над рубрикой «Примечание!»)

• Далее заведите двигатель у автомобиля, а после этого направьте мигающий свет стробоскопа на отверстие катера сцепления.

• Пока свет стробоскопа будет мигать, метка которая выбита на маховике, в это время должна визуально казаться неподвижной.

Примечание!
Если зажигание на вашем автомобиле установлено правильно, то в таком случае метка которая обозначена цифрой «1», должна в обязательном порядке находится между вырезом «2» и делением «3». Если у вас метка «1» вынесена за пределы выреза и деления, то в таком случае отрегулируйте момент зажигания!

3) После всех операций если у вас момент зажигания не исправен, то в таком случае ослабьте сперва три гайки которые крепят трамблер.

4) А после чего поверните сам трамблер, до нужного совмещения меток.

Примечание!
Если вам нужно будет увеличить угол опережения зажигания, то в таком случае трамблер понемногу поворачивайте к отметки «+». А в том случае если вам нужно наоборот убавить угол опережения зажигания, то в таком случае трамблер проворачивайте ближе к отметки «-». Вот в этих промежутках «плюс» и «минус», выставите угол зажигания который будет соответствовать вашему автомобилю!

5) Когда момент зажигания будет выставлен, установите все ранее детали на своё место.

Дополнительная информация:
Что бы вам было более понятней, просмотрите видео в котором «Наиль» всё подробно описывает:

Вам также может понравиться

Как на ваз 21099 настроить зажигание

Система зажигания двигателя отвечает за воспламенение в нужное время смеси в камере сгорания в конце такта сжатия. Возгорание смеси происходит в момент образования искры между электродами свечи. Следовательно, регулировка момента зажигания ВАЗ – это выбор времени возникновения искры относительно нахождения поршня по отношению к его верхней мертвой точке (ВМТ).

Принцип работы системы зажигания

На процесс горения смеси в цилиндре необходимо некоторое время. Если смесь воспламенится во время нахождения поршня в ВМТ, то сгорать она будет уже после прохода поршнем ВМТ, догоняя его, то есть на такте расширения камеры сгорания и выпуска отработанных газов. Это создаст недостаточное давление на поршень, вследствие чего будет заметно снижен КПД и увеличится расход топлива (зажигание позднее).

При воспламенении смеси задолго до прохождения поршнем ВМТ значительная часть энергии будет тратиться на преодоление поршнем давления во время процесса взрывного горения смеси. В таком случае возникает детонация (зажигание раннее). Кроме того, если зажигание ВАЗ выставлено неправильно, будет наблюдаться перегрев двигателя из-за увеличенного во времени поглощения стенками цилиндра тепла, выделяющегося при сгорании смеси.

Именно поэтому оптимальным моментом зажигания считается тот, при котором воспламенение смеси происходит незадолго до прохождения поршнем ВМТ, с тем, чтобы горение смеси максимально совпадало по времени с прохождением поршнем ВМТ. В таком случае угол опережения зажигания ВАЗ обеспечивает наилучший режим работы.

С целью контроля зажигания ВАЗ 2109 в шахте люка картера сцепления нанесены деления, а на маховике установлена метка. Во время совпадения точки на маховике с центральной отметкой в люке, в первом и четвертом цилиндрах поршни устанавливаются в верхнюю мертвую точку (ВМТ).

Способ контроля установки зажигания ВАЗ «на ходу» заключается в следующем: двигаясь со скоростью 40-50 км/ч по ровному участку дороги при включенной четвертой передаче нужно утопить педаль газа до пола. Если во время набора скорости слышится небольшая детонация, которая практически тут же исчезает – зажигание установлено верно. Отсутствие детонационных проявлений указывает на позднее воспламенение. Чрезмерные проявления детонации являются признаком раннего воспламенения горючей смеси.

Установка зажигания на ВАЗ девятой модели

Во время регулировки зажигания ВАЗ 2108-09-099 с бесконтактной системой зажигания используется стробоскоп. Последовательность действий при этом такая:

• Отсоединяется трубка вакуум-корректора, провода стробоскопа, соблюдая полярность, присоединяются к аккумулятору, датчик – к высоковольтному проводу цилиндра №1.
• После этого датчик с проводом нужно поместить в отверстие крышки распределителя, запустить силовой агрегат и установить стробоскоп напротив люка со шкалой, предварительно достав крышку люка. Если настройка зажигания ВАЗ 2109 правильная, точка на маховике не будет достигать центральной отметки шкалы плюс-минус на одну отметку. Оптимально она расположится строго напротив центральной отметки. Если это не так – зажигание на ВАЗ 2109 нуждается в настройке.
• Чтобы правильно выставить зажигание на ВАЗ 2108 (2109, 21099), необходимо заглушить силовой агрегат, отпустить трамблер и сдвинуть его по часовой стрелке, смотря со стороны переднего левого колеса, для повышения опережение воспламенения смеси (более раннее), и против часовой стрелки – уменьшая угол (более позднее зажигание).
• Изменив угол, следует закрепить распределитель, надеть вакуумную трубку на вакуум-корректор проверить момент снова. Если имеет место повторное несовпадение с оптимальными параметрами – операцию регулировки повторить.
• Цилиндр №1 выставляется в ВМТ такта сжатия. В этом можно убедиться, если извлечь свечу из цилиндра №1 и плотно закрыть резьбовое отверстие скатанным бумажным шариком, или прижав его пальцем. Вылет бумаги или прорыв воздуха из-под пальца при прокручивании коленвала вручную укажет ВМТ поршня в конце такта сжатия. При этом отметка на шкиве коленвала должна быть совмещена с большей из трех меток, на крышке блока цилиндров или, из-за растяжения ремня, находиться за ней.
• Распределитель устанавливается в нулевое положение октан-корректора. Контакты прерывателя распределителя зажигания при ВМТ первого цилиндра должны разомкнуться. Подтвердить это поможет контрольная лампа 12В с отрезками проводов и зажимами. «Плюсовой» зажим подключается к «плюсовому» контакту катушки зажигания, «минусовой» – к «массе» автомобиля.
• После этого необходимо включить зажигание. Если контакты прерывателя разомкнуты – лампа загорится. В случае если она не загорелась, необходимо ослабить крепление стопорной пластины распределителя зажигания и медленно поворачивать корпус распределителя в одну и (или) другую сторону до момента загорания контрольной лампочки. Положение распределителя, при котором лампа загорелась (или погасла) и будет являться оптимальным моментом зажигания.

После его нахождения нужно не изменяя положения распределителя зажигания, закрепить стопорную пластину. В случае если после регулировки зажигания обороты двигателя возросли, их следует уменьшить до 800-900 оборотов в минуту. Проделав описанные действия, необходимо убедиться в том, как выставлено зажигание на ВАЗ при движении автомобиля используя описанный выше способ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Какие неисправности может вызвать неправильно выставленное зажигание?

Все перечисленные ниже проблемы при эксплуатации автомобиля могут быть вызваны и другими причинами (дефекты карбюратора, неисправности в механизме клапанов и др.). Но стоит проверить сначала то, что проще, чтобы не тратить время на поиски возможных неисправностей там, где их может и не быть. Итак, наиболее часто встречаются следующие проблемы с двигателем:

1. Усиленная детонация в поршневой группе при нажатии на педаль газа («звенят или стучат пальцы»). Появляется при очень раннем зажигании и при невнимательном отношении к автомобилю, может привести к разрушению поршневых колец и ремонту.
2. Появление черного дыма из глушителя свидетельствует о раннем зажигании.
3. Снижение мощности и приемистости двигателя, излишний расход топлива происходят при позднем зажигании. Вызвано это тем, что сгорание смеси не успевает произойти при положении поршня в верхней мертвой точке (ВМТ) его подъема и продолжается при движении поршня вниз. Косвенным признаком этого может быть и излишний нагрев выпускного трубопровода.
4. При позднем зажигании могут происходить и перебои в работе двигателя при нажатии на педаль газа — провалы. При этом двигатель на некоторое время перестает работать, «захлебывается» или возникает подергивание автомобиля на ходу.
5. Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу (двигатель троит).

Таким образом, неправильно установленный момент опережения зажигания влияет на адекватную работу двигателя ВАЗ 21099, и единственным способом помочь своему автомобилю будет регулировка зажигания.

Появление черного и обильного дыма из глушителя свидетельствует о неправильно выставленном зажигании

Причины детонации двигателя

Мотор может детонировать на любом автомобиле: новом, старом, современном или уже снятом с производства. Не имеет особого значения тип силового агрегата, карбюраторный он, или применяется впрыск топлива.

На новых автомобилях устанавливается специальный датчик детонации двигателя (только для инжекторных силовых агрегатов). Это устройство дает возможность бортовому компьютеру регулировать работу мотора так, чтобы он не детонировал.

Современные автомоторы работают при больших степенях сжатия, поэтому риск, что топливовоздушная смесь будет детонировать, достаточно велик. Если датчик детонации двигателя неисправен, ЭБУ не может эффективно регулировать работу агрегата. Проблемы не заставят себя ждать.

Наиболее частые причины детонации двигателя при разгоне, на оборотах или на холостом ходу:

• топливо низкого качества или с неподходящим октановым числом,
• слишком большое упреждение зажигания,
• обедненная топливовоздушная смесь,
• нагар на стенках цилиндра,
• низкокачественные или неподходящие по параметрам свечи зажигания,
• перегрев двигателя из-за неисправности системы охлаждения.

Рассмотрим каждый пункт подробно, чтобы понять первопричину. Тогда будет легче исправить неполадку.

Топливо с неподходящим октановым числом или низкого качества

Если в двигатель попадает бензин с октановым числом ниже рекомендованного, детонация происходит с почти 100% вероятностью. Производитель автомобиля рассчитывает степень сжатия на определенный тип топлива, поэтому использование некачественного или неподходящего по октановому числу горючего приводит к детонации двигателя на холостом ходу или при разгоне.

Исправить качество топлива можно присадкой СГА.

Присадка в бензин СГА. Промывка форсунок и инжектора

Очищает и смазывает топливные насосы и форсунки, продлевает ресурс. Улучшает впрыск, что снижает расход топлива и повышает динамичность. Годится для любых бензиновых систем, включая TFSI, TSI, GDI, MDI.

Неправильно настроенное зажигание

Стремясь повысить крутящий момент, некоторые умельцы изменяют заводские настройки системы зажигания. Если выставить слишком большой угол опережения, свеча будет давать искру раньше, чем поршень приблизится к ВМТ. Воспламенение произойдет раньше времени, когда горючее не полностью перемешалось с воздухом.

Неисправные свечи

Иногда причина детонации двигателя ВАЗ или другой марки автомобиля – неисправные или неподходящие по параметрам свечи зажигания. В этом случае искра может генерироваться не так, как рассчитывал производитель мотора. Несвоевременное искрение свечи – одна из распространенных причин проблем воспламенения топливовоздушной смеси.

Обедненная топливовоздушная смесь

В погоне за экономичностью автомобилисты могут специально обеднять топливовоздушную смесь. Это еще одна причина, почему возникает детонация двигателя. Из-за недостаточной концентрации паров горючего искра не может воспламенить смесь. При следующем цикле впрыска, наоборот, паров топлива становится больше нормы. Чрезмерно обогащенная смесь воспламеняется от сжатия раньше времени.

Нагар на стенках цилиндров

Часто причиной детонации двигателя на оборотах становится наличие отложений на внутренней поверхности камеры сгорания. Нагар раскаляется и выполняет функцию фитиля, воспламеняя топливовоздушную смесь. Кроме того, нагар увеличивает степень сжатия и топливо с данным октановым числом воспламеняется раньше из-за повышения температуры сжатия.

Очистка двигателя возможна специальной долговременной промывкой двигателя.

Мягкая промывка двигателя Супротек Апрохим

Для долговременной (до 200 км) мягкой промывки ДВС любого типа.