Профессиональный и быстрый ремонт рулевой рейки Фольксваген, Volkswagen со снятием-установкой или без
Профессиональный и быстрый ремонт рулевой рейки Фольксваген, Volkswagen со снятием-установкой или без.
Цены на услуги.
Ликвидация стуков, течей, люфтов, закусываний.
Мы даем гарантию 13 месяцев без ограничения пробега!
Ремонт рулевой рейки:
Ремонт насоса гидроусилителя Фольксваген:
Стоимость переборки насоса ГУР можно узнать по телефону . Так же в наличии имеются некоторые насосы ГУР для Фольксваген в сборе.
Для членов автоклубов и авторушников скидка на работы 20% при наличии наклейки или клубной карты.
Типичные неисправности рулевых реек Фольксваген :
Все эти неисправности с гарантией устраняются компанией Gidrolab. При необходимости детали заменяются на новые или восстановленные.
Рулевые рейки Фольксваген, производятся фирмой ZF Lenksysteme GmbH — совместного предприятия ZF и BOSCH. Однако, кроме рулевых реек ZF, на Фольксваген раньше также устанавливались рейки производства Koyo и SMI.
У этих рулевых реек несколько разный список типичных неисправностей.
При всей надежности рулевой рейки Фольксваген производства ZF, у нее есть все же пара «ахиллесовых пят». Главная проблема этих реек — это коррозия внутри. Известно, что воздух переносит водяные пары, которые могут конденсироваться внутри пыльников рулевой рейки при условии, что внутреннее пространство рейки хоть немного соединяется с атмосферой. Возникновение влаги под пыльниками рейки неминуемо приводит к коррозии двигающихся полированных частей вала-рейки и выходу из строя сальников, трущихся по ним. К сожалению, рулевые рейки Фольксваген производства ZF очень не стойки к коррозии.
В отличие от ZF-овских рулевых реек Фольксваген, рейки Koyo и SMI подвержены коррозии гораздо меньше. Но зато у них очень популярны проблемы с сухарем. Люфтят такие рейки куда чаще. Но главная проблема реек Koyo и SMI на Фольксвагенах, это износ картера распределителя. Проявляется эта неисправность в виде закусываний руля «на холодную». Могут быть закусывания как в одну конкретную сторону так и в обе. Зукусывания проходят при нагреве рейки. Сложность ремонта этой неисправности заключается в необходимости ремонта картера или замене его на другой. Картер рулевой рейки — это основной ее конструктивный элемент.
Также на ремонт рулевой рейки Фольксваген имеет влияние то обстоятельство, что фирма ZF, в отличие от Koyo и SMI, всегда была открытой и дружелюбной к потребителю и поставляет запчасти на свою продукцию подетально, включая детали рулевых реек. Детали реек — сальники, втулки, сухари, валы производства ZF имеют свои каталожные номера и могут быть заказаны отдельно. Чего нельзя сказать про фирмы Koyo и SMI, которые «закрыты» для потребителя полностью.
«Симптомы» поломки рулевой рейки у фольксвагена
Первым и самым выраженным признаком поломки рулевой рейки является дребезжание, треск, стук, доносящиеся из под колес. Опытные автомобилисты знают, что любые посторонние звуки, которые издает автомобиль во время движения являются тревожным сигналом, говорящим о проблемах или поломке. Стоит так же отметить, что шум может усиливаться на ровных дорогах или на мелких неровностях, а вот дороги с выбоинами, автомобиль, как правило, преодолевает беспрепятственно и спокойно.
Так же характерным признаком проблемы является подтекание трансмиссионной жидкости. О подтекании могут свидетельствовать неприятные, жирные пятна, остающиеся под автомобилем на местах длительных стоянок. Однако, их еще нужно постараться обнаружить.
Следующим признаком неисправности рулевой рейки служит нестабильная работа рулевого колеса. Как правило, руль вращается слишком легко на повороте и крайне тяжело возвращается в центральное положение. Так же водители могут наблюдать дрожание рулевого колеса, что говорит о серьезных проблемах, связанных с управление автомобилем.
Любые мелкие неисправности и поломки сигнализируют о том, что Ваш фольксваген нуждается в ремонте.
ПРИМЕРЫ РАБОТ
К нам обратился автовладелец автомобиля VW Touareg NF с проблемой рулевой рейки.Жалобы на постоянный уход жидкость из бочка ГУРВ ходе диагностики было выявлены следующие неисправности— Течь рулевой рейки— Стук рулевой рейкиПричиной тому явилась коррозия штока рулевой ре..
Причина обращения, тугой руль, ошибка EPS. На кузов w166 установленарулевая рейка с электро-приводом ,в отличие от предыдущего кузова w164где установлена гидравлическая рулевая рейкаСо слов владельца авто был в ДТП, после чего руль стал тяжелым. В ходеосмотра выявлена т..
В рейках с электроприводом бывает и такое. Виной всему целостность пыльников. Сгорел электромотор, заржавели механические узлы. Выход один!! Замена рейки.
Из истории Фольксваген Транспортер
Машиностроительная компания Volkswagen является одной из наиболее известных в мире. Сборочные конвейеры Фольксваген находятся в таких странах, как Китай, Мексика, Бразилия, Аргентина, Россия, Германия и многих других, причем объединенное количество заводов уже более 100. За последнее время количество произведенных авто Volkswagen переступило 9 миллионный рубеж. Фольксваген стал поистине «народным» автомобилем, так как досягаем всякому автолюбителю в любом месте земли.
Фольксваген Транспортер, как и прочие микроавтобусы концерна, в течение всей протяженности своего существования, обладал огромной востребованностью у автомобилистов. Volkswagen Transporter применяли в качестве пожарной машины, дома на колесах, полицейского автомобиля, рабочей лошадки, машин скорой помощи и других. С 1990-го по 2002-ой гг. производилась вариация автомобиля Volkswagen Transporter T4, которая представляла из себя либо микроавтобус с окнами, или металлический фургон. Следующая версия Volkswagen Transporter T5 является самым современным транспортным средством для перевозок грузов и людей.
Регулировка рулевой рейки
При эксплуатации механизм управления автомобиля может разболтаться от вибрации и других нагрузок. Крепления деталей ослабевают, это приводит к нарушениям его работы и может вызвать более серьезные поломки. При этом появляется люфт и вибрация руля, теряется плавность вращения.
Для устранения этой проблемы регулируют рулевую рейку фольксвагена на станциях, специализирующихся на обслуживании ходовой. Для этого в конструкции механизма предусмотрен наружный регулировочный винт.
Эту операцию обычно выполняют два человека. Для доступа к регулировочному винту автомобиль поднимают на эстакаду или ставят над ямой. Положение колес строго прямое, автомобиль должен быть надежно закреплен.
При помощи специального шестигранника регулировочный винт затягивают или, напротив, слегка ослабляют, проверяя результат вращением руля. Люфт не должен быть больше 10 градусов. После регулировки на яме проверяют работу узла в движении на небольшой скорости. Если регулировка не дала результата, нужно проверить исправность механизма.
Ремонт рулевой рейки своими руками — неисправности и методы их устранения
После долгой стоянки поверните руль вправо, затем влево до упора — не должно быть никаких посторонних звуков или дополнительного усилия. Рулевую рейку на Фольксваген Т4 отремонтировать. Она разборная. В наличии всегда есть запчасти, ремкомплект и конечно же сама рулевая рейка Т4, купить не сложно.
При разборке обязательно меняют:. Если выявлена поломка какого-то элемента, то он, либо ремонтируется если это возможнолибо его заменяют новым.
Самые распространённые неисправности:. На автомобилях Фольксваген Т4 установлены оригинальные рулевые рейки компании ZF. Это надёжный производитель. Однако и у оригинальных реек есть свой недочёт.
Как видно из списка — это ржавчина. По этой причине периодическая проверка состояния пыльников просто необходима!
Ремонт рулевой рейки Фольксваген Т4: почему выходит из строя
Чтобы потребовалась полная замена рулевой рейки — нужно изрядно потрудиться. Например: добиться коррозии всех металлических элементов, выхода из строя насоса и повреждения зубьев вала.
Новая оригинальная рулевая рейка — удовольствие дорогое. В некоторых случаях симптомы исчезают. Но надолго ли? Не выявить истинную причину появления неисправности, а просто подрегулировать — это, конечно, можно сделать самостоятельно, почитав руководство по эксплуатации Фольксваген Транспортер, ремонт рулевой рейки всё-таки будет надежнее.
Но всегда остаётся вопрос: почему на самом деле машина плохо слушается управления?
Провести диагностику самому: снять рейку, разобрать её, сверяясь с инструкциями, определить неисправности а некоторые может заметить только мастер с опытомзатем всё собрать и отрегулировать — долго, сложно, аварийноопасно. То есть после ремонтных работ. Конфиденциальность г. Blog Post. Ремонт рулевой рейки Фольксваген Т4: почему выходит из строя В идеале происходит естественный износ деталей: трущихся механизмов, элементов из резины и пластика.
Но в реальности здесь не обходится без влияния: Разбитых дорог; Самостоятельных попыток устранения неисправности; Халатного ремонта передней подвески. Рулевая рейка напрямую связана с подвеской. То, что ломает подвеску, влияет и на рулевую рейку: Резкий старт с вывернутым до упора рулём и экстренное торможение; Преодоление дорожных препятствий на высокой скорости; Резкие перепады температур; Не отрегулированный развал-схождения.
После замены деталей рулевой рейки, её необходимо откалибровать. Это делается на специальном стенде. В гаражных условиях такую процедуру провести невозможно. Поэтому любой самостоятельный ремонт рулевой рейки Фольксваген Т4 будет напрасным и повлечёт за собой ещё большие неисправности.
В любом из перечисленных случаев, только диагностика выявит, какие элементы нужно менять, иначе в итоге у вас будет абсолютно неисправная рулевая рейка Т4, ремонт которой делать бесполезно. Когда Вы почувствуете или услышите какие-либо признаки поломки рулевой рейки, звоните нам и приезжайте на диагностику. Если неполадку вовремя не устранить, то можно потерять управление над автомобилем в любой момент и попасть в аварию.
Ремонтируете ли вы электрические рулевые рейки на мазда 6?
Добрый день. Да ремонтируем в течении одного дня.
В последнее время стал слышать стук в рулевой рейке. Это нормально? Можно самому как-то исправить?
Нет, такого быть не должно. По поводу самостоятельного ремонта таких важных механизмов – мы всегда против. Не только потому, что заинтересованы в предоставлении услуг, но и потому, что затем нам придется исправлять Ваши ошибки при самостоятельном ремонте, а это куда тяжелее. При стуках в рейке, для того, чтобы определить причину, нужно ее изначально полностью разобрать. Только зная, как должен быть устроен механизм, можно заметить его неисправность. Не каждый даже самый опытный водитель достаточно осведомлен во внутреннем строении рейки.
Руль стал плохо поворачиваться, больше нет плавности. Что это – износ деталей со временем или поломка рулевой рейки?
Дистанционную диагностику мы еще проводить не научились. Это может говорить как о первой озвученной Вами ситуации, так и сигнализировать о серьезной поломке. В автосервисе в случае временного износа Вам могут предложить проведение процедуры реставрации рейки. При этом механизм разбирается, а все устаревшие детали меняются на полностью новые. В случае необходимости ремонта мастер разберет рейку и решит, что и как менять или ремонтировать.
Как понять, что рулевую рейку нужно отремонтировать?
Так как с ее работой Вы контактируете непосредственно при вождении автомобиля, зафиксировать поломку не будет слишком трудно. Если не во время очередной диагностики, то во время управления автомобилем, Вы заметите шумы или стуки, люфты в рейке. Это служит прямым сигналом к визиту в автосервис.
Все рулевые рейки одинаковые?
Нет, в зависимости от устройства механизма рейки могут быть электрические, гидравлические и механические. В каждом отдельном случае мастер должен разобраться в механизме и провести процедуру ремонта в соответствии с его строением.
Что такое рулевая рейка, так ли она важна для автомобиля?
Да, это очень важный узел автомобиля. По научному он называется гидравлические усилитель руля, из самого термина уже понятно его предназначение. Рейка помогает Вам поворачивать руль. Она также является важной частью гидравлической системы. Теперь вторая часть ответа: как Вы думаете, сможете ли Вы нормально управлять Вашим автомобилем в том случае, если не сможете поворачивать и нормально тормозить? Вопрос о важности исправной рулевой рейки вставать даже не должен.
Диагностика и ремонт рулевой рейки T4
Когда Вы приезжаете в автосервис и сообщаете о признаках неисправности, механики проводят диагностику, перед тем, как производить ремонт рулевой рейки T4. Ведь, помимо очевидных проблем, могут быть и скрытые поломки.
Сначала проверка проходит на специальном стенде под давлением в 160 Атм. Таким способом выявляются все места протечек масла.
Затем рейку осматривают визуально. Снимают, разбирают и очищают её элементы.
Только после проведения этих процедур можно выявить все неисправности и устранить их.
Немного о самостоятельной диагностике и про ремонт рейки T4
После того, как сделан ремонт передней подвески и рейки T4 в частности, сами осмотрите все пыльники. Прислушивайтесь к поворотам рулевого колеса. Обращайте внимание на его положение, когда колёса направлены строго вперёд. После долгой стоянки поверните руль вправо, затем влево до упора – не должно быть никаких посторонних звуков или дополнительного усилия.
Тому, кто это придумал, надо в голову гвоздь забить.
(Пуля, фильм «ДМБ»)
Не успел я насладиться Транспортером с исправной коробкой передач, как вновь неприятность. Напомнила о себе течь масла из контура ГУР, проявившаяся ещё в декабре. Точнее, течь из рулевой рейки. А после перевозки кирпичей (6-7 рейсов с нагрузкой 1200 кг при паспортной грузоподъёмности 765 кг) масло вообще потекло рекой. К тому же и в подвеске спереди что-то загрохотало.
Вариантов нет, нужно снимать рейку. Воспоминания о геморрое с омеговским рулевым редуктором совсем не вдохновляли на это дело. Но ничего не поделаешь.
На этот раз всё происходило в более цивилизованных условиях. То есть не под открытым небом холодной апрельской ночью, а тёплым солнечным июньским днём в гараже, полном инструментов и с тёплой водой для мытья рук.
Как снимаются колёса, тормозные диски и суппорты, думаю, нет необходимости рассказывать. Хотя, о суппортах можно упомянуть. Прикручены они к поворотным кулакам болтами с шестигранниками на 21. И прикручены так хорошо, что не выдержала даже стандартная хром-ванадиевая головка из набора инструментов (Practa). И, хотя раздвижной баллонник с чуть усиленной головкой с болтом справился, я всё же предпочёл обзавестись инструментом посолиднее. Усиленная головка на 21 (чёрная) с толстенными стенками и квадратом на 3/4″, а к ней — длинная «кочерга» с шарниром на конце обошлись в 38 евро.
— Такой инструмент берут на железной дороге работать. А у Вас. что? — продавец-консультант отказывался верить, что ЭТИМ я собираюсь ремонтировать автомобиль Б-категории.
Надо сказать, что инструмент этот без проблем «победил» все нужные болты, а их оказалось немало. Почти вся передняя подвеска Транспортера собрана на болтах с шестигранниками на 21.
Далее была снята выхлопная труба целиком, отсоединены рулевые наконечники от поворотных кулаков, сняты амортизаторы, отсоединён стабилизатор поперечной устойчивости от рычагов подвески, от рулевой рейки отсоединён рулевой вал и трубки гидросистемы, затем были откручены болты крепления рейки к подрамнику. Осталось рейку снять. И тут — первая загадка. Рейка продета своими оконечностями вот в такие узкие окошки подрамника. Причём «живёт» она тут не одна, а в соседстве со стабилизатором. 
Скобы крепления стабилизатора к подрамнику пришлось также снять, оставив эту большую «кочергу» свободно болтаться, ибо вытащить его, не сняв рейку, невозможно.
Некоторое время покрутив рейку так и этак, я её всё же вытащил. 
Внутрь рейки не полез, предпочёл отдать её на восстановление людям, зарабатывающим на этом деньги и досконально знающим устройство рейки. Не было ни времени ни желания ковырять её самостоятельно.
Занялся ремонтом подвески. Решил — раз передок уже наполовину разобран — надо в профилактических целях поменять все расходники. То есть 8 сайлент-блоков, 4 шаровых опоры, 2 пыльника рулевых наконечников (сами наконечники были заменены менее года назад, но на одном пыльнике резина уже растрескалась), 2 гофрированных чехла и 4 резиновых втулки крепления рулевой рейки.
Чтобы заменить сайлент-блоки верхних рычагов, нужно снять подрамник. Чтобы снять подрамник, нужно отсоединить от верхних рычагов торсионы. Вот с их закисшими болтами пришлось помучиться. Нижние хорошо видны в верхней части окна для рулевой рейки (на первом фото), верхние же. находятся в одном из самых труднодоступных мест машины. Головки их обращены назад, а сзади, почти сразу за подрамником — топливный бак. Пришлось разгадывать вторую загадку — какой конфигурации инструмент должен быть, чтобы вороток для срыва болта или же трещотка для последующего откручивания находились точно между подрамником и баком.
Победил. Снял подрамник, и рычаги с него. 
Загадка номер три — верхние шаровые опоры. Как их вынуть из рычагов? Скобы-кольца из пружинной проволоки я нашёл не сразу — они были надёжно скрыты под слоем дорожной грязи, набившейся в пазы.
Съёмник, даже в самом «силовом» исполнении, опоры с места сдвинуть не смог. 
Зато кувалда справилась с задачей на «ура» — расстыковка произошла уже на втором ударе. 
А вот демонтаж сайлент-блоков прошёл как по маслу (с содроганием вспоминаю сайлент-блоки БМВ, которые не осилил даже двухтонный пресс. ). 
Тем же способом вытащил резиновые опоры из отремонтированной уже рулевой рейки. Только съёмник пришлось делать несимметричным. 
Успешно всё заменив, установил подрамник на машину. Устанавливаю рейку.
Позже, интереса ради я прошерстил несколько форумов по этой теме. Интересно же, как народ с этой задачей справляется.
Рецепт у каждого свой. Кто-то перед снятием выкручивает руль до упора в ту или другую сторону, кто-то снимает рулевые наконечники, кто-то делает некие магические манипуляции со стабилизатором поперечной устойчивости. Но чёткого процесса маневрирования рейки в тесном пространстве я не нашёл ни у кого. «Как-то вот так, или вот этак, в общем, потыркался туда-сюда, и непонятно как она встала на место. » — примерно такой расклад. При этом кто-то мучает рейку часов восемь, кто-то — двое суток.
У меня весь процесс, вместе с фотосессией и постоянным мытьём рук занял 4 часа. Привожу здесь порядок установки рейки, авось опять же кому-то пригодится. Процесс снятия в принципе, обратен установке, просто отмытые рейка и подрамник выглядят получше, да и работать с ними приятнее))).
1. Берём в руки исправную и отмытую рейку, располагаемся с ней под машиной за передним мостом, примерно под топливным баком. Рейку располагаем так, чтобы её редуктор располагался справа по ходу машины. В общем, как она должна стоять, так и располагаем. «Выкручивать руль до упора» нет необходимости, «руль» рейки стоит в положении «прямо». Снимать рулевые наконечники тоже не нужно.
Обращаю внимание, что труба выпускной системы у меня снята — это даёт немного больше пространства для манёвра.
Разворачиваем рейку «вверх ногами», чтобы шлицевой вал смотрел вниз. Из-под середины машины вставляем левый конец рейки в левое по ходу машины окно подрамника и задвигаем её туда до упора, насколько возможно. Стабилизатор предварительно сдвигаем влево, чтобы его изгибы не мешали продвигать рейку. 
2. Теперь правый рулевой наконечник можно заправить в правое окно подрамника — ему как раз хватает места для этого. 
3. Если у Вас снята выхлопная труба — самое время поставить её на место (чего я не сделал).
4. Рейку, остающуюся перевёрнутой, сдвигаем к центру машины (вид из арки левого колеса). 
5. Разворачиваем рейку в рабочее положение (ставим «на ноги»). Стабилизатор также сдвигаем на середину машины. 
6. Закрепляем стабилизатор в рабочем положении (вид из арки правого колеса). 
7. Прикручиваем рейку болтами к подрамнику. Самый проблемный по отзывам форумчан — левый передний болт. Он находится в узком месте, почти вплотную к корпусу КПП. К нему рукой-то непросто подобраться, а уж ключом и подавно. Вроде как. 
На самом деле способов подлезть к нему целых два!
Сначала я собрал вот такую конструкцию из двух наборов удлинителей и карданного шарнира. 
. и крутил болт сверху, из-под капота. 
Затем нашёл более удобный и «силовой» способ. Головка, короткий удлинитель и трещотка. Трещотка располагается над рулевой рейкой, её ручка выходит в пространство позади рейки (по ходу машины). Крутить достаточно удобно.
8. Подключаем к рейке трубки гидросистемы, рулевой вал соединяем муфтой со шлицевым валом рейки.
9. Рулевые наконечники прикручиваем к поворотным кулакам передних колёс.
Далее я установил амортизаторы, тормозные диски, суппорта. Осталось поставить колёса — и можно съезжать с эстакады. Да, ещё самая малость — глушитель поставить.
Какова же была глубина моего разочарования, когда оказалось, что глушитель не лезет! И мешает ему. рулевая рейка.
Минут десять в гараже никакие работы не велись, только из-под машины во все стороны разлетались матюки. Ну а потом — что делать! — снова взялся за ключи. Снял амортизаторы, рулевые наконечники из поворотных кулаков, трубки гидросистемы и рулевой вал с рейки, отвернул болты крепления рейки и стабилизатора к подрамнику. Сдвинул рейку в сторону, просунул выхлопную трубу, затем всё собрал в обратном порядке. На всё ушло часа два (ещё разок — и можно автосервис свой открывать).
Пару слов о самом глушителе. Вернее, о трубе выпускной системы. В отличие от большинства других машин, в этой самой системе у Транспортера отсутствует сильфон — гибкая муфта из нержавеющей стали, разрывающая жёсткую связь глушителя с двигателем. Вместо сильфона здесь — своеобразный шаровый шарнир, выполняющий те же функции. Половинки его соединяются пружинными скобками. 
Так вот. Разобрать-то я его разобрал, а о том, чтобы натянуть жёсткие скобки в узком подкапотном пространстве среди шлангов и трубочек, нечего было и думать. Может быть и существует какое-то специальное приспособление для этого, но не в моём гараже. Поэтому пришлось снять и ответную часть этого шарнира вместе с чугунным патрубком, крепящимся пятью болтами к корпусу турбокомпрессора.
На «свежем воздухе» скобки удалось натянуть обычной отвёрткой. И всю эту конструкцию в сборе потом я вставил на место снизу из-под машины, отодвинув в сторону рулевую рейку.
