Аккумулятор на Skoda Fabia: выбор, рекомендации, замена

Аккумулятор на Skoda Fabia: выбор, рекомендации, замена

Škoda Fabia — легковые автомобили, производимые компанией Škoda с 1999 года.

Выпущено три поколения Škoda Fabia:

Škoda Fabia I (1999-2007). Автомобиль построили на той же платформе, что и Фольксваген Поло
Škoda Fabia II (2007 -2014). Также Шкоде Фабиа второго поколения сделали рестайлинг в 2010 году: изменили передние и противотуманные фары, решетку радиатора, передний и задний бампер, и дали новое рулевое колесо.
Škoda Fabia III (с 2014) Škoda Fabia третьего поколения создана на модульной платформе MQB-A

Автомобили комплектуют бензиновыми моторами объемом 1.2-1,6 л и дизельными двигателями объемом 1.2-1,9 л.

С завода на Шкода Фабия под капотом устанавливают аккумуляторы: немецкого бренда Moll, Exide или Varta.
Система крепления и площадка под аккумулятор позволяют устанавливать батареи длиной: 207-278 мм, высотой: 190 мм, шириной: 175 мм.

Участники онлайн

Установите на место теплозащитный кожух, если он снимался. Нельзя смазывать полюсы батареи. Отрицательный кабель присоединяется только после установки держателя безопасности.

Установите на батарею держатель безопасности, при этом токоведущую пластину наденьте на болт крепления положительной клеммы батареи. Зафиксируйте хомут зажима держателя безопасности у батареи.

Соедините предохранители с электрическими проводами и закрепите. Если необходимо запрограммируйте радиоприемник, при этом обратитесь к подразделу Ввод кода радиоприемника.

Активизируйте автоматическую работу электрических стеклоподъемников. Заприте автомобиль снаружи через дверь водителя или переднего пассажира.

Следите за тем, чтобы все двери и окна были полностью закрыты. Откройте автомобиль и снова закройте его.

При этом ключ держите как минимум 1 с в положении закрывания. Замечание для аккумуляторной батареи с вентилируемыми пробками Если возможно, устанавливайте только аккумуляторную батарею с центральным газоотводом. У аккумуляторной батареи, показанного на иллюстрации типа, с вентилируемыми и выворачиваемыми пробками необходимо над пробками устанавливать пластмассовые крышки для защиты против проникновения воды, а также вытекающего и способствующего коррозии электролита.

Шкода фабия нью, замена аккумулятора .

Для батареи с центральным газоотводом плоские, выворачиваемые только с помощью отвертки пробки эти крышки не нужны. Приобретение новой аккумуляторной батареи Наверное, самое важное, на что должен обратить внимание покупатель, — это характеристики аккумулятора.

Подготавливаем инструменты Перед тем, как на Шкода Фабия снять аккумулятор, необходимо проверить наличие следующих инструментов: Также могут понадобиться перчатки. Этапы проведения работ Первым делом, необходимо убедиться, что зажигание автомобиля выключено. Затем отключаются все приборы, использующие для своей работы электричество.

Теперь можно переходить к отключению минусовой клеммы с аккумулятора. Чтобы добраться до АКБ, придется снять защитную крышку.

На новых моделях Шкода Фабия, крышка может быть опломбирована. Если авто еще на гарантийном обслуживании, не лишним будет позвонить в сервисный центр, чтобы узнать, можно ли самостоятельно снять АКБ, или лучше обратиться в сервис, чтобы не потерять гарантию.

Как снять аккумулятор с Фабии

Ни в коем случае не пытайтесь поддеть кожух каким-либо остры предметом! Не забудьте одеть хлопчатобумажные перчатки. Таким образом отсоедините все пять защелок и снимите кожух. Раскройте защитные пластинки, закрывающие клеммы аккумулятора. Гаечным ключом раскрутите болты. После этого аккуратно снимите сначала минусовую клемму, а потом плюсовую. Провода аккуратно положите так, чтобы они не прикасались друг к другу.

Открутие гайку, которая держит крепление аккумулятора. Снимите крепление и выньте аккумуляторную батарею из углубления. В этой статье вы узнаете не только о том, как снять аккумулятор со Шкоды Фабия 2, но и о том, какие инструменты вам для этого потребуются.

Инструменты, которые потребуются для работы 1. Минусовая отвертка, чем длиннее, тем лучше — ею надо будет отщелкивать застежки. Накидной ключ на 10 — с его помощью надо снимать клеммы.

Ключ на 13 лучше если это будет головка с длинным воротком — им надо будет снять крепления аккумулятора. Смазка для клемм — литол или технический вазелин. Как снять аккумулятор со Шкоды Фабия 2 1.

Как снять аккумулятор с Шкода Фабия

Выключите зажигание и все приборы, потребляющие электричество. На рисунке она под номером 4. Открываете защитную крышку на полюсе, где надо открутить гайку, крепящую дополнительное оборудование.

На рисунке она под номером 1. Затем отсоединяете плюсовую клемму.

Теперь с подставки, которая держит аккумулятор, откручиваете гайку. Он крепится тремя защелками: Боковые, если немного помучиться, отщелкиваются, а вот с верхней тяжело, потому что к ней невозможно подобраться рукой. Чтобы ее отщелкнуть, можно воспользоваться длинной отверткой.

Надо подцепить ею выступ, который есть в каждой защелке, и надавить вверх.

Как снять аккумулятор со Шкоды Фабия 2

Минусовая клемма откручивается ключом на 10 Открывается защёлка защитной накладки над плюсовой клеммой это делается вручнуюнакладка поднимается, после чего торцовой головкой с длинным воротком откручивается клемма.

Совет Если вы снимаете аккумулятор к примеру не для замены, а для зарядки в домашних условиях, то сразу возникает вопрос как закрыть машину?

Производитель продумал подобную ситуацию. Передние двери можно закрыть ключом, а вот с задними есть хитрость.

Откройте заднюю дверь и с торцевой части извлеките указанную ниже заглушку. Далее вставьте ключ от замка зажигания в паз и поверните против часовой стрелки.

Не заряжается аккумулятор Skoda Fabia II 1.2

Robitt

Новичок

Случилась проблема, машина заглохла на ходу.
Сначала стали поочередно загораться лампочки: восклицательный знак, ABS и секунд через 15 заначек усилителя руля и появился звуковой зуммер.
Машина заглохла. Завелась только минут через 15-20. Пока доехал до дома останавливался еще три раза.

Нужен совет: куда смотреть и можно ли сделать своими силами?

Mark Icons

DD — Dрифтер в DУше

Привет и велкам! =)

Очень похоже, что проблема в зарядке самого АКБ, но надо это проверить. Для этого:

1) Если есть возможность, то надо сделать компьютерную диагностику. Это будет наилучший вариант, так как сразу станет понятно в чём кроется проблема: в АКБ или генераторе (а может быть и вообще где-то ещё).
2) Если есть тестер, то нужно проверить напряжение на АКБ. Первый замер нужно сделать на заглушенной машине (показания должны соответствовать значению около 12 В), а второй — на заведённой (показания должны быть в диапазоне от 13,5 до 14 В).
3) Внимательно осмотреть проводку от генератора до АКБ и около АКБ на предмет повреждений, проверить все массы и силовые подключения. Провода должны быть чистыми и хорошо затянуты.

Косвенно, можно оценить элементы системы по пробегу и возрасту:
1) Если пробег больше 200-250 тыс. км, то вероятнее всего на генераторе стёрлись щётки (это нормально на таком пробеге). Они установлены на генераторе в корпусе реле-регулятора напряжения (на задней стороне генератора — чёрный пластиковый блок под кожухом);
2) Если АКБ старше 5-7 лет (служат они по-разному), то может быть и так, что это аккумулятор не держит заряд;

П.С. если машина сейчас не заводится, то нужно зарядить АКБ, а потом производить все замеры и тесты. Если после полной зарядки АКБ, машина заведётся и будет какое-то время исправно ехать, то 90% вероятности, что проблема в генераторе.

Robitt

Новичок

Спасибо за совет.

Машина у меня 2011 года и пробег уже больше 250 т.км., не знаю ремонтировался ли генератор или менялось ли это реле. скорее всего нет.
Сейчас машина не заводится совсем, но зарядное устройство для АКБ у меня есть и тестер тоже имеется. Так что, как только зарядится аккумулятор, постараюсь всё померить. Аккумулятор стоит свежий Bosch (около года назад менял).

Новичок

Robitt

Новичок

АКБ зарядил поставил. Без нагрузки показывает 12,4. Машина завелась сразу. Заведенная показывает 10,5 (без включенных ламп и пр.).
Также почитали ошибки, выдало вот что:

17911 — Сигнал нагрузки от клеммы генератора DF
P1503 — 008 — недостоверный сигнал

Я так понимаю, что проблема в генераторе, правильно?

Mark Icons

DD — Dрифтер в DУше

АКБ зарядил поставил. Без нагрузки показывает 12,4. Машина завелась сразу. Заведенная показывает 10,5 (без включенных ламп и пр.).
Также почитали ошибки, выдало вот что:

17911 — Сигнал нагрузки от клеммы генератора DF
P1503 — 008 — недостоверный сигнал

Я так понимаю, что проблема в генераторе, правильно?

Поздравляю, вы нашли свою проблему =)
С вероятностью 99% — это стёрлись щётки на реле-регуляторе напряжения. Теперь, вам предстоит заменить реле-регулятор напряжения.
Для этого нужно проделать следующие работы, которые осуществимы даже без подъёмника.

У меня есть отчёт-инструкция по замене этого реле-регулятора напряжения. Прилагаю ниже, думаю, что Вам как раз пригодится:

1) При любых работах с проводами и электрикой автомобиля, перво-наперво, нужно отсоединить минусовую клемму от АКБ, для этого нужно воспользоваться накидным ключом на 10 мм, открутить зажимной винт с клеммы, снять её и убрать в сторону, чтобы она не касалась аккумулятора.

2) После того, как электрическая цепь автомобиля будет обесточена, вам необходимо будет отсоединить проводку от генератора. Подключение генератора к электрической цепи автомобиля осуществляется посредством двухпинового разъёма (присоединяется как раз к реле-регулятору напряжения) и силового кабеля.

Разъём с реле-регулятора снимается очень легко, для этого нужно слегка отжать фиксирующий язычок (показан стрелкой) и в этот же момент вытащить разъём из гнезда.

Для того, чтобы отсоединить силовой кабель, вам понадобится рожковый ключ на 13 мм. Предварительно нужно снять пластиковый колпачок с гайки, а затем аккуратно её открутить и снять проводку с генератора (чуть ниже проводка приручена гайкой к кронштейну, эту гайку тоже нужно открутить).

3) Теперь, когда проводка отсоединена, нужно снять приводной ремень со шкива генератора. Для этого нужно отвести ролик натяжителя приводного ремня и зафиксировать его в сервисном положении.

У ролика натяжителя ремня генератора есть паз под Torx (отмечен стрелкой). Нужно установить туда соответствующую биту и с помощью воротка отвести ролик против часовой стрелки. На ответной части натяжителя и на корпусе имеются отверстия для фиксации. В какой-то момент, по мере отведения ролика, отверстие и паз станут соосными и туда можно будет вставить г-образный ключ (отмечен стрелкой) для фиксации положения.

4) Теперь, когда ролик зафиксирован, можно спокойно снять ремень со шкива генератора и убрать его в сторону (он нам пока не нужен). Далее откручиваем два длинных винта, которые крепят генератор к двигателю (нужен ключ на 13 мм, я использовал трещётку). Когда винты будут откручены, то у вас появится возможность снять генератор: вынимаете винты и руками (если нужно то делаете это рывками) снимаете генератор. При этом у вас остаётся ещё один маленький винт, который крепит теплозащитный кожух к генератору (для него понадобится Torx с маленькой трещёткой).

5) Снимаем генератор и смотрим, кто его производитель, так как это нужно для того, чтобы правильно подобрать реле-регулятор напряжения. В нашем случае генератор произведён компанией Valeo и имеет каталожник 03D 903 025 H (Такой генератор рассчитан на 70A и 14 Вольт зарядки). Соответственно под такой генератор и надо подбирать реле-регулятор (он может быть любого производителя, главное, чтобы подходил). Как вариант, у вас может стоять генератор Bosch, там будет стоять другое реле.

6) Теперь можно снять пластиковую крышку генератора, она крепится на двух винтах. По крышкой стоит модуль — это и есть реле-регулятор напряжения. Его мы тоже снимаем и осматриваем на предмет износа щёток:

На фото ниже можно увидеть, как выглядят полностью изношенные щётки (на пробеге больше 200-250 тыс. км это нормально). На фото видно только одну щётку, но на второй износ больше на 2-3 мм, то есть она уже совсем не выступает из корпуса (новые должны торчать из корпуса миллиметров на 10, если их выпустить — эта длина как раз и используется для комплектации износа).

7) Покупаем новый регулятор и ставим его взамен старого. НО ОБЯЗАТЕЛЬНО: ставим новый регулятор с транспортным колпачком, который фиксирует щётки внутри корпуса регулятора. Только после установки и фиксации нового модуля — снимаете транспортный колпачок и ставите на его место тот, который идёт в комплекте, назовём его рабочий (в моём случае транспортный был голубого цвета, а рабочий — чёрного).

8) Теперь можно произвести инсталляцию генератора на место. Все операции производятся строго в обратном порядке (ничего сложного). А после того, как всё будет собрано и подключено, нужно будет проверить напряжение на АКБ. В случае если всё удалось, и проблема была именно в регуляторе напряжения, то на заглушенном автомобиле и заряженном аккумуляторе вольтаж будет от 12 В до 13 В:

Потом заводите автомобиль и снимаете повторные показания, которые должны составлять от 13,5 В до 14,5 В:

Ну вобщем то и всё, проблема и ремонт не такие страшные и дорогие, как могло показаться изначально.
Надеюсь эта инструкция поможет починить автомобиль и пригодится другим участникам конференции.

1. Открываем капот и снимаем клеммы с аккумулятора. Клеммы нужно снимать в определенной последовательности, сначала минусовая затем плюсовая.

Ключом на десять ослабляем гайку крепежа минусовой клеммы. После ослабления снимаем клемму.

2. Отпускаем гайку крепления плюсовой клеммы. Далее с помощью плоской отвертки открываем две защелки крепежа блока силовых проводов. Вставляем отвертку в отверстие и отводим.

Когда защелка раскрывается, вы услышите характерный щелчок.

3. Снимаем плюсовую клемму вместе с блоком силовых проводов.

4. Дальше для снятия аккумулятора откручиваем прижимную планку которая удерживается болтом под головку на тринадцать. После откручивания болта вынимаем его и прижимную планку тоже.

5. Извлекаем аккумулятор.

6. Убираем посадочное место и устанавливаем новый аккумулятор.

7. Устанавливаем прижимную планку и фиксируем ее болтом.

8. Накидываем плюсовую клемму вместе с блоком силовых проводов. Защелкиваем блок и закручиваем гайку крепежа клеммы.

9. Одеваем и закрепляем минусовую клемму и проверяем работу аккумулятора.

Совет

Если вы снимаете аккумулятор к примеру не для замены, а для зарядки в домашних условиях, то сразу возникает вопрос как закрыть машину? Производитель продумал подобную ситуацию. Передние двери можно закрыть ключом, а вот с задними есть хитрость. Откройте заднюю дверь и с торцевой части извлеките указанную ниже заглушку. Далее вставьте ключ от замка зажигания в паз и поверните против часовой стрелки. После того как повернули, закройте дверь. Дверь будет заперта. Теперь дверь можно открыть только изнутри.

Заглушка

Не забудьте проделать данную процедуру с двумя дверями.

Видео урок

Правила выбора аккумулятора на Skoda Fabia:

– подойдет только аккумулятор с правым «плюсом»
– требуется аккумулятор европейского стандарта;
– наличие нижнего бортика на аккумуляторе обязательно, потому что в Фабиа батарея крепится за этот бортик;
– для бензиновых двигателей можно использовать АКБ емкостью 45-64 Ач, размером 243х175х190 мм. или 207х175х190 мм
– для дизелей применяется аккумулятор размером 278х175х190 мм и емкостью 70-77Ач

Как Снять Рамку С Аккумулятора?

• Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 aba1967

• Наверх

#2 sedrik

• Наверх

#3 Natali-167

• Пол: Женский
• Город: Москва

Господа, кто подскажет как снять рамку с аккумулятора?

• Наверх

#4 Gek

• Пол: Мужской
• Город: Алтай

Мы снимали на днях, для заряда аккума. значится так .

Натали, молодец, её удалось описать сам процесс снятия рамки, который проще сделать самому, чем объяснить ,как это делается кому-либо! . Ну, намудрили конструктора!

Хотел бы добавить к выше сказанному:
1. Перед всеми манипуляциями с АКБ вытаскиваем ключ из замка зажигания и отсоединяем «Минусовую» клемму (!),
2. Поднимаем защитную крышечку над и ослабляем клемму «+» ,
3. Обращаемся к Натали
В дальнейшем, если надо будет снять АКБ, то не забываем отсоединить крепление, которое находиться у основания аккумулятора. . А после всех операций прикрутить её на место.

• Наверх

#5 KinZ@Z@

• Пол: Мужской
• Город: Северодвинск, Архангельская обл.

Roomster 1.4 bxw comfort 2010

Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе.
« Модератор » — подумал Штирлиц.

• Наверх

#6 7777-7

• Пол: Мужской
• Город: Минск

Roomster 1.4 TDI Scout
Octavia 2.0 TDI Laurin & Klement
Kawasaki KX 250F

• Наверх

#7 starmos1968

• Пол: Мужской
• Город: г.Кострома

• Наверх

#8

• Пол: Мужской
• Город: Киев и прилегающие окрестности

• Наверх

#9

• Пол: Мужской
• Город: Киев и прилегающие окрестности

Прикрепленные файлы

• Аккумулятор.jpg777,31К 96 Количество загрузок:

• Наверх

#10 AlexNvsk

• Наверх

#11 Утюг

• Пол: Мужской
• Город: г. Красноярск

• Наверх

#12 starmos1968

• Пол: Мужской
• Город: г.Кострома

не считая крышечки плюсовой клеммы, но ее я сломал раньше, когда «прикуривал».

• Наверх

#13 AleksLuc

• Наверх

#14 Утюг

• Пол: Мужской
• Город: г. Красноярск

• Наверх

#15 KinZ@Z@

• Пол: Мужской
• Город: Северодвинск, Архангельская обл.

. зажигание должно быть включено — рекомендации производителя»
Или я ничего не понимаю в электронике или это самый верный способ спалить что-либо в «мозгах».

Roomster 1.4 bxw comfort 2010

Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе.
« Модератор » — подумал Штирлиц.

• Наверх

#16 oleg77

• Пол: Мужской
• Город: Харьков

Машина начинает махать щеткой заднего стекла и окна срочно закрывать.

машина-амфибия, приготовилась к погружению

сорри, не удержался.

• Наверх

#17 Gek

• Пол: Мужской
• Город: Алтай

В мануале ничего не сказано, но в ремонтном мануале есть момент, когда снимали разъёмы подушек- подключать аккумулятор при включенном зажигании, и что бы в салоне никого не было. Парадокс. Типа «вдруг бахнут».

Сообщение отредактировал Gek: 16 Январь 2013 — 16:32

• Наверх

#18 A_ST

• Пол: Мужской
• Город: Иркутск — Москва

в общем, сдох мой бобик (то-есть аккумулятор).
Постояла машина всего-то дней десять в неотапливаемом гараже (при -5С примерно). Вера захотел взять ее для поездок. Пихожу, открываю водительскую дверь, и сразу понимаю, что не слышу работы топливного насоса (обычно он при открытии водительской двери после продолжительной стоянки превентивно подкачивает топливо в систему). Втавляю ключ в замок зажигания, завожу. и тишина — ни одной контрольной лампочки даже не пытается загореться.
Любопытно, что в крайний раз после поездки аккумулятор поставил на зарядку, где он благополучно и зарядился. С машины не снимал (клеммы, естественно, тоже не сдергивал), сигналку не включал. Попробовал по новой зарядить — так зарядное устройство (Кедр 10) даже запуститься не может, настолько сильно разрядилась батарейка.
Было (и пока еще остается) предположение, что в машине завелся какой-то паразитный потребитель, ибо посадить батарею за 10 дней в ноль — не так то и легко, как кажется. Но после того, как в багажнике второй машины (седан) всего после 9 часов нахождения на морозе чуть ниже -10С батарея просто замерзла (стенки подраздулись. ) стало понятно, что после пяти с половиной лет эксплуатации родная Варта, похоже, все-таки умерла.
Стал подбирать замену. Абы что брать не хотелось, но и Боши и Варты стоят в магазинах немало. Присматривался к АКБ Centra Futura, но более внимательное изучение данной батареи показало, что при отличных пусковых характеристиках технология изготовления этой батарей все-таки уже не самая передовая. Наш местный Зверь не устроил формой переносной ручки, которая будет мешать установить родные клеммы Рума. Вновь стал присматриваться в Bosch и Varta, тем более, что родная Варта все-таки неплохо послужила (учитывая, что две крайние зимы она отработала совместно с Бинаром без единой подзарядки. ).
У Варты привлекали батареи AGM (для машин с системой старт-стоп), но они ровно вдвое дороже обычных Варт серии Blue Dynamic. Есть еще варты изготовленные по технологии EFB (Enhanced Flooded Battery). Но они ненамногим дешевле AGM-овских батареек, но при этом лишены их главного достоинства — гелевого электролита. Таким образом я и пришел к выбору батареи Varta, но серии Silver Dynamic — как наиболее сбалансированной по своим параметрам и отвечающей моим требованиям (из которых главное — хороший пусковой ток и работа с большой нагрузкой от потребителей в лице предпускового подогревателя Бинар в частности).

это — старый аккумулятор Varta. видно, что он небольшой, и явно не из товарных серий (то-есть не для продажи в розничных магазинах)

А теперь насущный вопрос: как снять рамку аккумулятора и войдет ли на штатное место батарея с более крупными размерами?
Купленная мной Varta имеет долее длинный корпус — 242 мм против 207 у штатной (при этом высота немного меньше: 17 см против 19 у штатной батареи — под рамкой остался как раз 2-сантиметровый запас. но батареи японского типа уже не встанут — помешают выступающие вверх клеммы. ). как видно на фото, батарея встала без проблем.

Крепеж рамки я отстегивал с помощью плоской отвертки среднего размера, просунув ее жало в щель защелки и аккуратно подворачивая (тем самым отжимая лапку стойки рамки) до тех пор, пока рамка не пойдет вверх


К слову: третья стойка у меня почему-то не защелкивается — не-то крепление сломано, не то она конструктивно так и сделана, ибо там она прикрыта проводами, ведущими к рамке. Так или иначе, но эта стойка и без защелки вставляется достаточно плотно на свое место.

Ну и, наконец, фотка верхней части, где виден запас места под штатные клеммы Рума

Счастлив по умолчанию! (и не лезьте в мои настройки — они запаролены!)

Всё об аккумуляторах

Аккумулятор это химический источник тока, для исправной работы которого должны протекать определенные химические процессы. В процессе разряда аккумулятора, серная кислота «прилипает» к отрицательному электроду, образуя нерастворимый сульфат свинца, оставл

Очень часто от продавцов в автомагазинах можно услышать рекомендации о гибридных аккумуляторах. Так что же такое гибридный аккумулятор? Гибридный аккумулятор для автомобиля внешне не отличим от других кислотных аккумуляторов, не считая обозначения на этик

В жигулевскую эпоху завести одну машину от другой было в порядке вещей. А сейчас?