Почему может не греть печка на автомобиле УАЗ Буханка и как это исправить
Почему может не греть печка на автомобиле УАЗ Буханка и как это исправить
Зима считается наиболее сложным периодом для эксплуатации любого автомобиля. Знаменитый УАЗ Буханка не исключение. И чтобы зима не приносила своих неприятных сюрпризов, готовиться к ней следует заранее. Поскольку за комфорт в этот период в большей степени будет отвечать именно печное оборудование, следует разобраться с неисправной печкой, устранить все неполадки и предотвратить их возможное появление в зимнее время. Основой для комфортных и тёплых поездок на УАЗ Буханке является исправный отопитель. Но владельцы этого уникального автомобиля, уже смело претендующего на звание раритета во многих случаях, отмечают слабую работу штатного оборудования. Печка то и дело выходит из строя, плохо работает, дует холодным воздухом, хотя водителю включает её в режим обогрева. Необходимо разобраться в причинах, почему не греет печка и при необходимости выбрать новый отопитель, установив его на Буханку, если старый уже не подлежит ремонту и восстановлению.
горячий воздух из печки
Сообщение дбрн » Вт май 13, 2014 19:16
Сообщение Восьмой » Вт май 13, 2014 19:32
Сообщение Pepelll » Ср май 14, 2014 15:41
Сообщение mudriy27 » Чт май 15, 2014 09:37
Сообщение Петр031 » Сб май 17, 2014 19:28
Сообщение Valdemar » Вт май 20, 2014 11:49
Сообщение Owlar » Ср май 21, 2014 22:27
Сообщение Valdemar » Чт май 22, 2014 09:44
Сообщение Owlar » Чт май 22, 2014 10:00
Сообщение Димка18 » Чт май 22, 2014 10:18
Сообщение vanoid » Пт май 23, 2014 09:47
Сообщение Петр031 » Чт июн 12, 2014 18:20
Сообщение Owlar » Чт июн 12, 2014 19:29
Сообщение yu_yu » Чт июн 12, 2014 20:10
Сообщение Петр031 » Пт июн 13, 2014 18:03
Сообщение maks592 » Пн июн 16, 2014 08:05
http://www.uazpatriot.ru/forum/vmv-uaz- . 58-60.html
Все уже рассматривалось. Сам вчера переделал.
Машина апрель 2014 лимитед.
Снимаем сидухи предние, тоннель (под крышкой рычага КПП 2 винта, по бокам 2 самреза и сзади под дефлекторами 2 самореза. Вынимаем бардачок, выкручиваем 3 самореза верхнего бардачка и его снимаем. Откручиваем крышку ручника (1 саморез под крышкой бардачка) и снимаем.
Тоннель стаскиваем назад и вверх снимаем совсем.
Далее по ссылке. Только я положил вместо колечка прокладку из резиновой перчатки электриков (толстая такая цветом оранжево-желтая). И ничего не подрезал. Там резина мягкая. Просто диск вырезал по размеру и все.
Пережимал патрубки маленькими тисками прямо рядом с клапаном — так меньше жидкости вытечет.
Тарелку клапана смазал снегоходной несмываемой смазкой.
Теперь не продувается.
А клапан открывается при включении задней печки автоматически.
Можно заглушить воздуховод на задние ноги от основной печки (в районе рычага кпп разъединить воздуховод и обтянуть полиэтиленовым пакетом и соединить по-новой (чтоб потом, если что, вернуть взад можно было легко))
говорят в передок сильнее дует, но я пока не стал. Из тех соображений, что задняя печка искрическая и поэтому электричество жрет — а это расход топлива. Да и дует весьма посредственно.
А тут и так нахаляву сифонит нормально! Типа весь салон греет.
Доживем до зимы-увидим. Может и заглушу воздуховод, если ноги мерзнуть будут в тапочках! 
ПыСы: Если я вообще про то подумал.
Сообщение Димка18 » Пн июн 16, 2014 08:16
[/quote]
Была у меня проблема нагрева центрального тунеля при движении. Оказалось причина — не прикрученные пыльники кулис РК и КП к кузову. Прикрутил и все стало ок![/quote]
Так и есть. Пластиковые клипсы пыльника кпп вылезли вместе с шурупами. Закрепил все на саморезы.
А вот как я разбирал коктель из пластика под названием тоннель. это совсем другая история. Инженеры уаза икалы все выходные наверное))
Сообщение витаминыч » Пн июн 16, 2014 08:58
горячий воздух из печки
Сообщение AndreyLobanov » Ср июл 19, 2017 13:24
горячий воздух из печки
Сообщение Blondi13 » Ср июл 19, 2017 14:07
Почему печка дует холодным воздухом
Проблемы с работой печки в салоне автомобиля могут выражаться в следующем:
печка дует холодным воздухом;
печка начинает работать, если нажимать на педаль газа;
печка дует то холодным, то горячим воздухом;
воздух перестал поступать из дефлекторов в салон;
печка работает, однако воздух в салон поступает холодный;
работа вентилятора возможна, только если перевести регулятор скорости в крайнее положение скорости;
во время работы печки слышатся посторонние звуки;
горячий воздух начинает дуть, когда коленчатый вал работает на высоких оборотах.
Из-за подобных неисправностей не только не греется воздух в салоне автомобиля, но и в целом двигатель не функционирует нормально, а значит, проблема заслуживает особого внимания.
Причины того, что печка дует холодным воздухом, могут относиться к одной из двух больших групп.
1. Неисправности системы охлаждения в целом.
Чаще всего причиной того, что печка в машине дует холодным воздухом, является поломка термостата или переключателя. Благодаря этому элементу охлаждающая жидкость движется в нужном направлении. При выходе термостата из строя антифриз будет проходить через основной радиатор, время, необходимое для прогрева двигателя значительно возрастет, а если температура воздуха будет низкой, то он не прогреется.
О неисправности термостата свидетельствует в первую очередь указатель температуры ОЖ. Если элемент не исправен, то для повышения температуры антифриза потребуется много времени. Кроме того, можно пощупать шланг, который отходит от основного радиатора. Если после прогрева двигателя шланг не нагревается, а печка дует холодным воздухом, то можно сделать вывод о выходе термостата из строя и необходимости его замены.
Еще одной причиной того, что печка дует холодным воздухом, может заключаться в неэффективной работе помпы – насоса, занимающегося перекачкой антифриза. Выход помпы из строя возможен в случае:
— неисправности ее привода (обрыва ремня);
— заклинивания (выхода из строя подшипника);
— прокручивания крыльчатки (лопастей, прогоняющих ОЖ) либо ее разрушения, в результате чего она будет не в состоянии эффективно качать охлаждающую жидкость.
Рекомендуемые к прочтению статьи:
В результате система не будет прогреваться равномерно – при перегреве одной части, другая будет оставаться холодной, что приведет к перегреву двигателю. О неисправности будет сигнализировать датчик температуры антифриза.
При неэффективной работе насоса печка будет функционировать при высоких оборотах двигателя. Проходящего через радиатор на холостых оборотах объема охлаждающей жидкости будет недостаточно для того, чтобы из печки дул теплый воздух.
Прокладка головки блока цилиндров.
Прибитая или прогоревшая прокладка, которая располагается между блоком цилиндров и его головкой, приводит к попаданию в охлаждающую жидкость находящихся в цилиндрах газов.
Судить о данной неисправности можно по белому дыму, выходящему из выхлопной трубы, резкому повышению уровня антифриза, а также по булькающим звукам в расширительном бачке. Данная неисправность достаточна серьезная и требует разборки двигателя.
Воздух в системе.
Работа печки на высоких оборотах двигателя свидетельствует о наличии воздуха в системе охлаждения. Воздух обладает низкой теплопроводностью, соответственно не годится для быстрого распространения тепла. Подобная ситуация неблагоприятно влияет не только на работу печки, но и на функционирование двигателя в целом.
В связи с особенностями конструкции печки воздух скапливается в районе ее радиатора. Если антифриз движется недостаточно интенсивно, например, при работе двигателя на холостом ходу, соответственно, воздух из радиатора охлаждающей жидкостью не выгоняется, и печка дует холодным воздухом.
О попадании в систему воздуха свидетельствует плохая работа отопителя на низких оборотах, а при их повышении вы не только почувствуете дуновение горячего воздуха, но и булькающие звуки в районе печки. В первую очередь следует установить причину попадания в систему воздуха. Это может быть связано с недостаточной герметичностью системы, приводящей к подсасыванию воздуха, либо с малым объемом антифриза. Но прежде чем доводить его количество до нормы, важно выяснить и устранить причину снижения его объема.
Если радиатор печки был заменен, однако она продолжает дуть холодным воздухом, скорее всего, в систему попал воздух. Для устранения этой проблемы следует обратиться к инструкции по эксплуатации конкретного автомобиля. Чтобы устранить воздушную пробку, образовавшуюся в радиаторе печки, необходимо отсоединить шланги, после чего в верхний из них заливать ОЖ, при этом он будет выливаться через нижний. Процедуру необходимо продолжать до момента, когда из шланга перестанут выходить пузырьки воздуха.
На ряде автомобилей избавиться от воздуха в системе отопления можно, поставив авто под определенным углом и запустив двигатель работать на повышенных оборотах.
2. Неисправности системы отопления.
Если на ходу печка дует холодным воздухом при отсутствии неисправностей в системе охлаждения, скорее всего, проблема в самом отопителе. То есть охлаждающая жидкость доходит до него, но при этом проникнуть в салон в виде горячего воздуха не может. Неисправность может касаться радиатора или краника отопителя.
Если на оборотах печка дует холодным воздухом, дело может быть в забитом радиаторе отопителя. Засор не дает горячей ОЖ пройти через него, следовательно, воздух не греется. Такая ситуация возможна в случаях:
— использования различных герметиков системы охлаждения;
— длительной эксплуатации авто с использованием некачественного антифриза или воды;
— солидного возраста авто и радиатора.
Перечисленные причины приводят к тому, что в системе охлаждения скапливается грязь. Поскольку в печном радиаторе каналы наиболее узкие (вызвано это необходимостью более медленного протекания жидкости и большей отдачи тепла), они наиболее подвержены загрязнениям. Проблема исправляется промывкой или заменой радиатора.
Еще одной причиной того, что печка дует холодным воздухом, может заключаться в закрытом кранике отопителя. Такая проблема встречается в старых автомобилях. Ситуация возможна при неисправности самого краника, заедающего в закрытом положении, либо в приводе управления им.
В последнем случае, причина кроется в соскакивании привода (тросика) с креплений. В таком случае его необходимо вернуть на место и закрепить. Замена краника производится в сборе. Современные модели ТС не имеют краников, они оснащены заслонками, закрывающими радиатор при отсутствии необходимости в горячем воздухе. При выходе заслонки из строя печка также перестает нормально функционировать.
Вывод: штатный капот на буханке нуждается в коренной переделке!
Работы будет… уйма, но результат того стоит.
Кстати, если вы осознали, что вас не интересуют такие технические и железные заметки — не уходите просто так. Вот вам заметка про офигенное монгольское озеро с красивыми закатами и рыбалкой, почитайте её. Не хотите про озеро — вот статья про северное сияние.
О чём это я? Ах, да…
Первым делом удаляем штатную печку салона. Тут всё просто. Слили тосол, открутили винты…
… выбросили печку на землю.
Никому не нужна салонная буханковская печка?
В магазине стоит десять-двенадцать дублей. Я отдам за четыре. Немного поскрипывает моторчик, а так исправна. Греет.
Вторым делом откручиваем капот. Тоже всё просто, пара-тройка винтов.
Потом аккуратненько отрезаем правую (со стороны пассажира) сторону перегородки.
Методом внимательного пошатывания смотрим, где она крепится, а потом... вжик…
Очень аккуратно отпиливаем часть задней «черепахи». Буханка — мазутная машина. Работать болгаркой надо очень осторожно. Я для подстраховки взял на работе два больших огнетушителя, а искры ловил куском толстого войлока.
Режем медленно, следя за тем, чтобы искры шли максимально в войлок.
Должно получиться как-то так.
Почему не отрезал «всё и сразу»? Зачем выпиливал это окно?
Всё просто. Там идёт куча проводов и топливная магистраль на адсорбер. Не хотел что-нибудь повредить. Через такой предварительный пропил удобнее наблюдать за процессом и выпиливать более сложные моменты.
В результате должно остаться минимум металла, только верхняя окантовка, которая во многом придаёт жёсткость конструкции. Мы срежем её потом. Пока пусть останется.
Левая часть перегородки тоже пусть пока поживёт. На ней висит ЭБУ, отрежем её позже.
За один день вы с работой вряд ли управитесь. Придётся поездить рядом с полностью открытым двигателем.
Стопроцентный однообъёмник, даже двигатель в том же объёме, что и экипаж.
На обрезке «черепахи» подготовительные работы не заканчиваются. Требуется подготовить периметр к сооружению окантовки. Аккуратно обрезаем закруглённые края, стараясь вывести периметр в одну плоскость.
Всё. На этом этапе заканчиваем отрезать от машины куски плоти. Дальше будем только приваривать
Берём тонкостенную квадрат-трубу и болгаркой придаём ей нужную форму.
Если у вас есть трубогиб, вам будет проще. Я же в совершенстве освоил метод загиба трубы аккуратным подрезанием и последующим свариванием.
Вот такой получается в передней части опорный периметр. Стараемся сделать его максимально «в плоскость», нам же нужен плотно прилегающий капот!
Вот тут, кстати, самое сложное место. Приходится гнуть трубу аж в двух направлениях.
Похвастаюсь! Варим всё это безобразие полуавтоматом AuroraPRO OVERMAN 160. Шикарная штука для любителей зависать в гараже.
Для более красивого шва варю специальной сварочной смесью (так называемый «Евромикс» из 80 % аргона и 20 % углекислоты). Брызгается меньше, защищает ванну лучше. Смесь дороже углекислоты, но чисто для себя баллона хватит надолго.
Вот, посмотрите на две точки. Справа я забыл включить подачу газа и получил совершенно кошмарную точку и кучу брызг. Слева — аккуратненькая точка с подачей газа.
В задней части также возводим корпус будущего капота. Тут всё проще, углы прямые. Можно, конечно, повторить форму «черепахи», но смысла в этом никакого нет.
Пользуясь возможностью, привариваем к конструкции болт для массы. Хорошая масса нужна всегда.
После того, как расшили заднюю часть периметра трубой и треугольными вставками, можем смело обрезать оставшуюся часть от штатного капота.
Напомню, что там идёт магистраль до адсорбера. Осторожно!
Если хотите, можете удалить адсорбер. Он УАЗику не нужен, от него только вред. Я сам это вот-вот сделаю, всё руки не доходят. Инструкция по удалению адсорбера доступна по ссылке.
Настал момент, когда вместо штатной бесполезной перегородки можно сварить перегородку правильную и функциональную.
По фоткам всё видно. Тоже облегчённая квадрат-труба. Распираем её в относительно силовые элементы кузова и крыши, связываем воедино с опорным каркасом капота.
На левой части селим ЭБУ. Штатный провод даже позволил его чуть выше поднять.
Шовным герметиком герметизируем малейшие негерметичности в сваренном каркасе. Следом — грунтуем и красим.
Наша цель — сделать максимально герметичный капот на буханку, не стоит про это забывать
Основа под капот готова, можно сооружать крышку.
Снова занимаемся фигурными резами и точечной сваркой. Теперь всё просто, у нас же на машине есть шаблонный периметр, к которому можно примерить деталь.
Вот такая получается рама. Делаем её максимально плоской и максимально низкой.
Водителю не мешает, это проверено. Салонного объёма занимает меньше, чем штатный капот.
Около рычагов раздатки тоже всё красиво. Мешаться не будет.
Обшиваем раму тоненьким листовым металлом. Точечная сварка — наше всё.
Чтобы капот не болтался покупаем самые дорогие петли.
Шовный герметик в швы!
Грунт и краску на поверхность!
Внутреннюю поверхность сначала обклеиваем двумя слоями Акцент Premium 10. Потом…. потом покажу, что будет потом.
Верхнюю крышку решил делать из 12 мм фанеры. Она позволит без боязни стоять на капоте и высовываться из люка.
Передняя часть открывается, чтобы на ходу послушать шум двигателя, проверить состояние навесного оборудования или долить тосола.
Говорят, что надо было делать открывающуюся часть аж до масляного щупа, но это слишком далеко.
Надо проверить уровень масла — открой капот, не ленись.
На два стоя Акцента наклеиваем слой Изотон ЛМ-15. Этот самый Изотон клеится на водонестойкий клей. Это плохо. Чтобы он со временем не отпал и никуда не убежал фиксируем его специально приваренными пластинками.
Итого имеем три слоя шумо-тепло-изоляции: 15 мм Изотона, 20 мм Акцента и 4 мм Сплэна.
Такой слоёный пирог позволяет практически не слышать из-под капота звук двигателя. Шум идёт от колёсных арок, из тоннеля, снаружи, но только не из-под капота!
Блин, в машине стало возможно разговаривать!
Капот на буханке может быть тихим!
Осталось обшить конструкцию каким-нибудь пафосным материалом, например, кожей. Есть контакты, где это можно сделать недорого и качественно?
Сконструированный таким манером капот на буханке ездит почти год. Всё очень удобно и функционально. Из-под него не дует и не шумит, на плоскую поверхность можно насыпать семечек…
А главное — шикарный доступ ко всему двигателю! Наконец-то можно по-человечески менять четвёртую свечу. Да что там свечу — можно капиталку делать без снятия.
Хотите спросить про вес конструкции? Ну… не намного тяжелее штатного, только этот хороший, а тот — барахло!
Короче, всем советую!
Для любителей видеоформата — вот вам ролик. За постоянно бегающую туда-сюда камеру извиняйте. Оператору нужно ещё учиться и учиться.
Всем удачи. Дочитали до этого момента — моё вам уважение. Вы — настоящий УАЗовод!
Если всё равно холодно
К сожалению, в некоторых машинах система отопления не слишком эффективна изначально: как её не обслуживай, «Африки» в салоне не добьёшься, печка плохо греет или дует холодным воздухом. Причина может быть в неудачной конструкции отопителя или в специфике рынка: например, в моделях для арабских стран печка может быть менее мощной, или отсутствовать вовсе. Играют роль и особенности двигателя: дизельный мотор конструктивно холоднее бензинового, и прогревается заметно дольше.
В этом случае помогут только определённые хитрости. Например, установка предпускового подогревателя, который заранее прогреет охлаждающую жидкость — печка сможет дуть тёплым воздухом сразу после запуска двигателя. Поможет не замёрзнуть и подогрев сидений, а если его в машине нет — всегда можно купить накидку или чехол со встроенным инфракрасным подогревом.
