Замена рулевых тяг на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Замена рулевых тяг на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Рулевые тяги необходимо всегда держать в хорошем состоянии и по возможности проверять их на наличие различного рода повреждений, ведь они являются неотъемлемой частью машины и участвуют в проворачивании колёс. Как заменить тяги на новые в случае, если старые пришли в негодность?

Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: пассатижи, гаечный ключ «на 22», отвёртка, молоток и специальный съемник шаровых шарниров (фото съемника приведено ниже).

Местонахождение тяг

Расположены внизу автомобиля, но просто взглянуть на тяги не получится, т.к. их закрывают передние колёса автомобиля. Поэтому выверните руль и увидите как одна из рулевых подсоединена к поворотному кулаку автомобиля.

Примечание!
Для наглядности выше приведена схема, где красными стрелками указана центральная рулевая тяга, а синей стрелкой обозначены две боковые тяги, которые как раз таки и подсоединены к рычагам поворотного кулака, обозначенного зелёной стрелкой!

Когда нужно менять тяги?
В ситуации деформации машина начинает вести себя на дороге расхлябано, а именно:
при полностью выровненном руле передние колёса начинают уходить в какую-либо сторону, это особенно становится заметно на повороте (вы поворачиваете автомобиль допустим на лево, а тянет в право).

Примечание!
Тяги деформируются от сильного наезда на кочку или другое препятствие, поэтому будьте аккуратны и берегите свой автомобиль, а если неприятность приключилась, то проверьте сами тяги и шаровые на исправность! (Подробно процесс описан в статье: «Проверка рулевых тяг и шаровых шарниров на исправность»)

Для проведения данного типа работы вам потребуются некоторые приспособления и инструменты:

• Первый инструмент – это ключ рожковый на двадцать два;
• Съемник, который поспособствует вам в снятии шарового шарнира;
• Пассатижи;
• Молоток, этот инструмент уже точно должен быть дома у каждого хозяина.

Симптомы неисправности рулевых тяг

Существуют два симптома, которые указывают на то, что рулевые тяги автомобиля ВАЗ 2107 неисправны:

1. Первая причина – это стук передней подвески. Достаточно нехороший симптом с серьезными последствиями. Этот стук особенно слышно, когда автомобиль ездит на плохих участках дороги и при небольшой скорости движения авто. Стоит заметить, что данный симптом может также показывать и на другие неисправности вашего автомобиля. Например, некоторых элементов подвески, шаровых опор, стоек для стабилизатора и другое.
2. Вторая причина, которая может указывать на данную неисправность – это когда увеличивается свободный ход у рулевого колеса. Это заметно и невооруженным глазом, когда в случае поворота руля само колесо остается на месте и не двигается. Это очень сильно затрудняет управление автомобилем на высокой скорости, а особенно при плохой дороге.

Если вы захотите сами проверить исправность рулевых тяг на вашем автомобиле ВАЗ 2107, то есть способ, при помощи которого вам не нужно будет обращаться к профессионалам для диагностики авто. Вам стоит просто поставить ваш автомобиль на яму. Далее вам снизу нужно будет взять эту тягу и попытаться резко подвигать ее вверх- вниз, и если усилием рук вам это удастся сделать, то наконечники стоит поменять.

Далее перейдем непосредственно к процессу, который интересует нас, это замена наконечников рулевых тяг автомобиля ВАЗ 2107.

Процесс замены рулевых наконечников

Процедура такого вида считается не тяжелой по исполнению своими руками, но, несмотря на это, потребуются определенные умения. Замена проводится с помощью двух вариантов проведения. Первый – использовать съемник от завода изготовителя, а второй – выбивание тяги своими руками и инструментами, которые у вас есть.

Первый вариант призван для того, чтобы замена производилась еще легче и быстрее. Вам потребуется отсоединить палец рулевого наконечника от колеса. Это может быть нелегко, ведь этот палец при довольно долгой езде начинает вжиматься в конус очень и очень плотно. Поэтому вам понадобится такое приспособление, как съемник, который обеспечит снятие шарового шарнира. Съемник очень прост в управлении, его нужно одеть на головку наконечника и в момент вращения болта – будет вылезать палец рулевого наконечника. Вы сможете эту работу сделать еще легче, если специальной жидкостью под названием ВД-40 обработаете соединение.

Вариант номер два состоит в том, что вы будете нагружать рулевую тягу, в этом вам поможет лом и молоток, с помощью лома вы поддеваете, а молотком сильно и достаточно резко бьете непосредственно по сошке рулевых кулаков. Но, главное, не переборщить, иначе можно повредить сошки. Вот именно такими способами вы сможете выбить внутренний и внешний наконечники рулевых тяг. После того, как вы произвели ту работу, которую мы описали выше, вам нужно измерить длину тяги. Это необходимо сделать чтобы не произошло сильного изменения величины схождения и развала колес. Нужно точно замерять расстояние от соединительной муфты до точки, определенной вами и находящейся на наконечнике. Также нужно произвести подсчет количества витков на резьбе до муфты, которая является соединительной.

Ваша цель – это обеспечение одинаковой длины тяги, как со старым наконечником, так и с новым.

После того, как вы произвели все нужные измерения, то можно смело приступать к процессу разбора тяги, опускания хомутов муфты и выворачивания их. Если вы хотите сделать этот процесс более легким, можете обработать все соединения смазкой. После извлечения наконечника из муфты, нужно на его место поставить новый наконечник. Стоит заметить и запомнить, что ввернуть новый наконечник нужно до того размера, который вы предварительно замеряли. По такой же схеме производится замена и второго наконечника. После того, как вы произвели всю работу, описанную выше, вам нужно очень тщательно и как можно сильнее завернуть хомуты, но помните о том, что нельзя переборщить, иначе они могут сломаться. Далее вам нужно установить тягу на былое место и завернуть все необходимые гайки.

Настоятельно рекомендуем, после того как вы самостоятельно поменяли наконечники на автомобиле, незамедлительно сделать “развал-схождение” в специализированной мастерской!

Стоит понимать, что эта работа вам под силу, просто всего лишь нужно разобраться в ней, и вы будете экономить свои деньги, потому, что вам не придется ездить на СТО и платить за то, что вы и сами в состоянии сделать. Замена рулевой тяги седьмой модели ВАЗ не требует больших навыков автомеханика. Этот процесс происходит достаточно быстро и без серьезных инструментов. Главный инструмент в этом процессе – это съемник, который поможет вам без затруднений снять шаровый шарнир.

Устройство рулевой трапеции и особенности ее работы

В отличие от ключевых комплектующих рулевых механизмов в переднеприводных автомобилях, в заднеприводном авто рулевая трапеция является одним сложным механическим узлом. Сразу отметим, что рулевые трапеции бывают цельными (устанавливаются в авто с зависимой подвеской) и расчлененными (независимая подвеска). Рулевые трапеции разных автомобилей могут несколько отличаться. Разберемся с устройством наиболее простой трапеции . Она включает в себя 7 элементов:

• Поперечная рулевая тяга;
• Пара маятниковых рычагов, причем роль одного из рычагов обычно берет на себя рулевая сошка;
• Пара поворотных рычагов, имеющих жесткое соединение с поворотными кулаками;
• Пара боковых тяг.

Рулевая трапеция раскрывает весь свой потенциал во многом благодаря тому, как ее устанавливают на автомобиль. Поперечная рулевая тяга, иначе называемая центральной тягой, крепится к паре маятников рычагов при помощи шаровых шарниров. Сами рычаги монтируются на лонжеронах кузова. Что интересно, поперечная тяга качается на маятниковых рычагах (поэтому они так и называются), а при отклонении всей тяги в сторону она становится непараллельной балке моста. При отклонении поперечная рулевая тяга провоцирует отклонение поворотных рычагов колес в ту же сторону. При этом угол, на который отклоняется внутреннее колесо, будет меньше того угла, на который отклоняется внешнее колесо. Если упрощать, то именно так выглядит ее работа.

Интересный момент связан с боковыми тягами. Их конструкция составная и включает в себя пару рулевых наконечников – длинный (тяга) и короткий (собственно наконечник). Соединяется пара элементов регулировочной муфтой. При этом длину боковой рулевой тяги можно регулировать. Хвостовики наконечников имеют правую и левую резьбу, вследствие чего длину тяги можно менять, не разбирая саму трапецию – достаточно провернуть муфту. Еще один важный момент: в рулевой трапеции рычаги и тяги обычно имеют шарнирное соединение. Как правило, шарниров шесть, хотя в нетипичных рулевых трапециях их число может быть другим. В парных элементах трапеции шарниров для соединения, как несложно догадаться, будет по два. Сами шарниры однотипны и имеют довольно большой эксплуатационный ресурс, однако нуждаются в периодическом осмотре.

AUTOFIZIK.RU / авторемонт

Шарниры рулевых тяг заменяем в случае появления люфта (см. Проверка технического состояния рулевого управления).

Работу удобнее проводить на смотровой канаве.

Поперечную тягу можно заменить в сборе, либо отдельно ее наконечники или их шарниры.

…и ключом «на 24» отворачиваем гайку крепления поперечной тяги к рычагу. Гайку следует оставить на резьбе пальца.

Используя поворотный рычаг в качестве опоры, «напрягаем» палец, опираясь монтажной лопаткой о поперечную тягу. Ударяя молотком по рычагу, выпрессовываем палец.

Отвернув гайку, вынимаем палец из отверстия поперечной тяги.

Ослабляем затяжку хомута тяги (см. Регулировка схождения передних колес).

Вращая наконечник, выворачиваем его из рулевой тяги.

Для замены шарнира…

…поддев отверткой или тонким зубилом,…

Из труб подходящего диаметра подбираем (изготовляем) две оправки. Одну с отверстием, чуть больше диаметра корпуса шарнира,…

…а вторую – с наружным диаметром, равным диаметру шарнира.

Подложив под шарнир оправку, зажимаем наконечник в тисках. Затягивая тиски, через вторую оправку выпрессовываем корпус шарнира из наконечника тяги.

Устанавливаем новый шарнир в отверстие тяги.

Запрессовываем новый шарнир через оправку, уперев наконечник о трубу подходящего диаметра и длины,…

Закладываем в уплотнитель шарнира смазку ШРБ-4, ставим его на место и заворачиваем собранный наконечник в тягу.
При замене наконечника в сборе шарнир не выпрессовываем, а сразу вворачиваем в тягу новый. Аналогично заменяем шарнир или наконечник на другой стороне тяги. Наконечники правой и левой сторон не взаимозаменяемые, так как имеют резьбу противоположного направления.
Устанавливаем поперечную рулевую тягу в обратной последовательности, покрыв пальцы шарниров любой смазкой.
После установки тяги регулируем схождение передних колес (см. Регулировка схождения передних колес).
Для замены шарниров продольной тяги…

…и ключом «на 24» отворачиваем гайку крепления продольной тяги к сошке.

Отжимая тягу от сошки монтажной лопаткой и ударяя молотком по бобышке сошки сбоку…

…или пользуясь специальным съемником, выпрессовываем палец…

…и отсоединяем продольную тягу от сошки.

Аналогично отсоединяем продольную тягу от поворотного рычага. Шарниры продольной рулевой тяги перезапрессовываем в такой же последовательности как и у поперечной тяги или заменяем тягу в сборе.
Устанавливаем новую тягу в обратной последовательности, смазав конусные поверхности пальцев любой смазкой.

Инструкция по выполнению замены

1. Ослабить и открутить гайку крепления шарового пальца. На некоторых машинах еще можно встретить рулевые тяги с зашплинтованными гайками. В таком случае придется предварительно извлечь шплинты, согнув их усики пассатижами.
2. Со стороны округлого конца рулевой сошки вставить съемник таким образом, чтобы его опорная площадка оказалась под рычагом сошки.
3. Вращая ключом болт вверху съемника, выпрессовать его из гнезда.
4. Операцию повторить на всех остальных наконечниках.

После того как все 3 тяги сняты, нужно новые детали подогнать под длину старых. Это касается двух крайних рулевых тяг. С помощью резьбы крепления наконечников на них производится регулировка угла схождения передних колес. Чтобы колеса изначально не смотрели в разные стороны, закручиванием или выкручиванием наконечников на новых деталях подгоняется их длина под размер снятых элементов.

Чаще всего из строя выходят наконечники, находящиеся по краям, возле колес. Тогда их можно поменять поодиночке. Разборку производить можно по той же инструкции, но выпрессовать только один конец тяги. Потом нужно раскрутить хомут, который фиксирует вращение детали по резьбе. Замена рулевых наконечников заключается в том, чтобы вывернуть старую деталь, а потом на такую же длину вкрутить новую и затянуть хомут. После чего можно вставлять палец в гнездо и затягивать гайку.

После проведения диагностики рулевых тяг на автомобиле (см. Проверка шаровых шарниров рулевых тяг ваз 2106) и обнаружения неисправных шарниров их необходимо менять на новые, чем мы сейчас и займемся. Для ремонта нам потребуются: пассатижи, ключ на «22», отвертка, молоток и специальный съемник для шаровых шарниров. При наличие всего необходимого, можно приступать к ремонту. Сама по себе работа по замене рулевых тяг не представляет из себя ничего сложного, справиться с которой под силу каждому.

И так, приступим:

• Для удобства необходимо снять переднее колесо, со стороны где будем снимать первую рулевую тягу.
• Расшплинтовываем гайку пальца и отворачиваем ее.

• Устанавливаем съемник и заворачиваем гайку съемника. Затягивать на дуру гайку съемника не стоит. Подтянув гайку до упора, простучите резкими ударами молотком по ушку поворотного рычага, если палец не соскочил, подтяните гайку еще раз и так до того момента пока палец на соскочит со своего места.
• После того, как палец соскочил, снимаем съемник и вытаскиваем палец из ушка рычага.

Таким вот нехитрым образом производим снятие и замену всех остальных шаровых шарниров рулевых тяг, меняем их на новые и наслаждаемся ездой на нашей шестерочке.

1. В случае отстутствия съемника, для выпресовки пальцев из поворотных рычагов, используйте молоток и небольшой ломик. Как правило такой способ не очень удобен, но и не безнадежен.
2. При последующей установке новых рулевых тяг, неполенитесь и смажьте литолом пальцы шарниров, как правило при следующем подобном ремонте, проблем с выпресовкой пальцев не будет возникать.
3. И на последок. Незабудьте отрегулировать схождение колес. А чтобы облегчить последующую регулировку схождения, когда устанавливаете новые правую и левую тяги, делайте их приблизительно такими же по длине, как старые.

На этом ремонт по замене рулевых тяг ваз 2106 можно считать оконченым.

Ваз 2106 замена рулевых тяг

Developed in conjunction with

Автосервис

• Автокондиционеры
  • Заправка автокондиционера
  • Диагностика автокондиционера
  • Ремонт автокондиционера
• Автоэлектрика
  • Диагностика и ремонт электрооборудования
    • Ремонт электроприводов
    • Ремонт стеклоподъемников
    • Ремонт панели приборов
    • Ремонт печки салона
    • Ремонт генератора
    • Ремонт стартера
    • Ремонт бензонасоса
    • Ремонт освещения
  • Диагностика двигателя (ДВС)
  • Корректировка спидометра
  • Установка автозвука
    • Установка автомагнитол
    • Установка сабвуфера
    • Установка колонок в салон
    • Установка автоусилителя
  • Установка автосигнализаций
    • Односторонние автосигнализации
    • Двухсторонние автосигнализации
    • Автосигнализации с автозапуском
    • Автосигнализации с турботаймером
    • GSM автосигнализации
    • CAN автосигнализации
  • Установка ксенона, биксенона
  • Установка парктроника
• Жестяные работы
  • Кузовной ремонт
    • Геометрия кузова
    • Сложный кузовной ремонт
    • Стапельный кузовной ремонт
    • Локальный кузовной ремонт
  • Покраска автомобилей
    • Покраска бампера
    • Покраска дверей
    • Покраска капота
    • Покраска крыла
  • Установка и ремонт бамперов
    • Пайка трещин бампера
    • Ремонт пластиковых бамперов
    • Снятие и установка бамперов
  • Замена автостекол
    • Замена лобового стекла
    • Замена бокового стекла
    • Замена заднего стекла
• Слесарные работы
  • Осмотр и ремонт ходовой
    • Замена гранат
    • Замена пружин
    • Замена рулевых наконечников
    • Замена рычагов
    • Замена сайлентблоков
    • Замена стоек амортизаторов
    • Замена ступичных подшипников
    • Замена шаровых опор
  • Ремонт выхлопных систем
  • Ремонт рулевого управления
  • Развал схождение
  • Ремонт турбин и турбокомпрессоров бензиновых двигателей
  • Ремонт турбин и турбокомпрессоров дизельных двигателей
  • Ремонт двигателя (ДВС)
    • Замена коленвала
    • Замена масла двигателя
    • Замена маховика
    • Замена обводных ремней
    • Замена поршневой группы
    • Замена прокладки головки блока цилиндра (ГБЦ)
    • Замена ремней ГРМ
    • Ремонт головки блока цилиндра (ГБЦ)
    • Шлифовка головки блока цилиндра (ГБЦ)
    • Шлифовка коленвала
  • Ремонт КПП
    • Замена дисков сцепления
    • Замена масла КПП
    • Замена сальников
    • Ремонт МКПП
  • Ремонт тормозной системы
    • Замена рабочего цилиндра
    • Замена суппорта тормоза
    • Замена тормозной жидкости
    • Замена тормозных барабанов
    • Замена тормозных дисков
    • Замена тормозных колодок
    • Замена тормозных трубок
    • Замена тормозных цилиндров
  • Ремонт системы охлаждения
    • Замена помпы
    • Замена патрубков охлаждения
    • Замена радиатора охлаждения
    • Промывка системы охлаждения
• Сварочные работы
  • Аргоновая сварка
  • Газосварка
  • Сварка кемпи
  • Электросварка
• Установка автооборудования
  • Виброизоляция
  • Обогрев сидений
  • Тонирование стекол автомобиля
  • Установка автобагажника
  • Установка громкой связи
  • Установка звуковых сигналов
  • Установка камер заднего вида
  • Установка ксенона, биксенона
  • Установка парковочных радаров
  • Установка фаркопов
  • Шумоизоляция салона
  • Бронирование кузова пленкой
  • Бронирование стекол автомобиля
• Шиномонтаж
  • Балансировка колес
  • Ремонт боковых порезов шин
  • Шиномонтаж колес

Developed in conjunction with

Эвакуация автомобилей

• Эвакуатор легковых машин
• Эвакуатор мотоциклов
• Эвакуатор внедорожников
• Эвакуатор микроавтобусов
• Эвакуатор грузовых машин
• Услуги крана манипулятора

Developed in conjunction with

Аренда спецтехники

• Землеройная техника
  • Автогрейдеры
  • Бульдозеры
  • Гусеничные экскаваторы
  • Колесные экскаваторы
  • Мини-погрузчики
  • Мини-экскаваторы
  • Траншейные экскаваторы
  • Фронтальные погрузчики
  • Экскаваторы-погрузчики

Developed in conjunction with

Информация

• Вакансии
• Фотогалерея
• Часто задаваемые вопросы
• Советы и статьи
• Новости

Территория действия

Замена рулевых наконечников

Диагностика и последующая замена рулевых тяг.

Наконечники рулевой тяги необходимы для ее соединения со ступицей и передачи направляющих усилий при поворотах руля. Благодаря такому элементу обеспечивается подвижность рулевого привода и достигается необходимый угол поворот колеса. При повреждениях рулевого наконечника ухудшается управляемость, курсовая устойчивость транспортного средства, снижается безопасность и комфорт при движении.

Замена рулевых тяг и наконечников происходит после полной диагностики системы, которая позволяет обнаружить неисправность механизма. Только после этого заменяется отдельная деталь и тем самым восстанавливается работоспособность всей системы. Своевременная замена рулевого наконечника защитит шины транспортного средства от преждевременного износа, предотвратит поломку рулевой тяги и всего рулевого механизма в целом. Также это позволит избежать нежелательного и дорогостоящего ремонта.

Цены на услуги автосервиса «Автодруг-Уфа»

от 600 руб.

от 700 руб.

от 300 руб.

от 600 руб.

от 300 руб.

от 700 руб.

от 600 руб.

от 300 руб.

Как определить, что износились рулевые наконечники?

Данные механизмы подвержены естественному износу, в результате чего ресурс работы может исчерпать себя. Также на ресурс работы влияют еще некоторые факторы. Главный фактор – это условия езды (состояние дорожного покрытия, скорость движения транспортного средства и стиль вождения).

Чаще всего замену рулевых наконечников необходимо проводить после 40 тысяч километров пробега. Причиной неисправности рулевых наконечников может стать неисправный пыльник рулевого пальца или утрата его целостности. В результате на соединения попадет влага и грязь что приводит к преждевременному износу детали.

По каким признакам можно определить неисправность? Их несколько:

• скрежет и стук при ускорении или торможении, а также при езде по неровному покрытию;
• при повороте руля слышится глухое металлическое постукивание; • появление люфта в рулевой тяге (рулевое колесо ходит свободно и легко);
• ощущается отдача в педали газа;
• при настройках угла схода-развала колес появляются сбои, колеса расшатываются по горизонтальной плоскости.

Если вы заметили какие-либо из перечисленных признаков, рекомендуем не затягивать, и обратиться в автосервис «АвтоДруг» в Уфе для диагностики состояния рулевого наконечника. Все работы по выявлению проблем производятся на специальном профессиональном оборудовании. В зависимости от того, что покажет диагностика, определяют необходимость в тех или иных работах, в том числе замене механизмов.

Для выявления повреждений рулевых наконечников используется стенд. Замена рулевого наконечника довольно сложная и ответственная процедура, требующая демонтажа всей подвески. Мы используем при работе специальные съемники для работы с рулевыми механизмами, подъемники и инструменты, это позволяет гарантировать успешное выполнение данной работы.

Помимо этого огромное значение для положительного результата работы играет колоссальный опыт наших мастеров и их профессиональные знания.

Процесс замены рулевых наконечников подразумевает:

• подъем транспортного средства с последующим демонтажем передних колес;
• ослабляется гайка наконечника; • вывинчивается гайка и снимается наконечник; • освобождается зажимная гайка; • отвинчивается концевой элемент от тяги;
• заменяются гайки пальцев шарового шарнира;
• выполняется очистка деталей и крепежа;
• собирается узел.

После того, как рулевые наконечники заменены, регулируется угол установки колес. Наш автосервис выполняет все виды диагностических работ с последующим ремонтом элементов рулевого механизма. Большой опыт наших механиков позволяет точно определять причину неисправности и устранить ее в минимальные сроки. При этом восстанавливается управляемость и маневренность транспортного средства.

По старинке

Однако, несмотря на все прогрессивные технологии, старые конструкции с пружинным подпором и «масленкой» все еще в ходу — такие шаровые предлагаются на рынке запчастей для ремонта как для отечественных автомобилей, так и для иномарок. При этом одновременно с ними предлагаются и современные необслуживаемые шаровые. Но многие потребители отдают предпочтение «старым и проверенным». Почему?

Необслуживаемые опоры с пластиковыми вкладышами появились еще на советских автомобилях ВАЗ и АЗЛК, но в эпоху дефицита эту (как и остальные) запчасть было не достать. Народ ухитрялся как мог, встраивая в шаровые «масленки» и закачивая в них «солидол». Нечто подобное наблюдается и теперь — наши автомобилисты еще верят в то, что обслуживаемый узел при должном внимании будет служить дольше необслуживаемого. Причем доходит даже до «советских истоков» — в современные шаровые опоры с перманентной смазкой некоторые наши умельцы также встраивают «масленки» и закачивают туда консистентную смазку, искренне считая, что это очень полезно и продлевает срок службы детали.

Между тем смазка, которую закладывают в шаровые на заводе, используется специальная, она совсем другая, нежели купленная в автомагазине и заправленная в гаражных условиях. Пользы от такой самодеятельности, как утверждают инженеры, не будет никакой. Об этом говорили и пытались объяснить автолюбителям еще в советские годы, но, как видно, не совсем успешно.

Немалую роль играет сложившееся у нас (и вполне оправданное) недоверие к пластикам, и убежденность в том, что металл с хорошей и регулярной смазкой будет гораздо надежнее и долговечнее. При этом никого не смущает, например, покрытие «тефлон» на кухонных сковородках, который является «родственником» воска. Также и пластмассы в привычном понимании этого слова в современных шаровых опорах нет. В деталях выпускаемых мировыми производителями используются особые полимеры, специально разработанные с учетом работы этого узла.

А если. в рулевых тягах люфт

Есть детали, с которыми шутки плохи. Но некоторые водители упорно игнорируют люфт в рулевом управлении – дескать, на ходу не отвалится. Может, и не отвалится, но проблемы с управляемостью гарантированы.

Назначение

Рулевые тяги предназначены для передачи усилия, которым осуществляется поворот управляемых колес (как правило, передних), от рулевого механизма к поворотным рычагам ступиц. Они являются также частью так называемой рулевой трапеции и одновременно обеспечивают поворот управляемых колес на разные углы – ведь в поворотах колеса катятся по разным радиусам.

На концах рулевых тяг находятся шарниры. Благодаря им при взаимных перемещениях тяг, колес и кузова во время работы подвески сохраняется возможность передачи усилия от рулевого механизма и остается неизменным выбранный водителем угол поворота колес. На одной или двух тягах обычно есть резьбовая часть для изменения длины тяги, что требуется при регулировке углов установки колес (угол схождения колес). У автомобилей с реечным рулевым механизмом (таких сегодня большинство) тяг две, наконечников – четыре, а у механизмов типа червяк–ролик, винт–гайка и др. – три тяги и шесть наконечников.

Конструкция

Чаще всего встречаются шаровые шарниры. Они состоят из пальца, сферическая часть которого помещена в плотное «ложе» (вкладыш) внутри прочного корпуса наконечника. Часто роль пальца играет сферическая оконцовка тяги. Вкладыш бывает резиновым, пластиковым или металлическим. Для компенсации его износа иногда предусмотрена пружина. Противоположный (конический) конец пальца плотно крепится к сопрягаемой детали – другой тяге, поворотному рычагу, сошке или рейке рулевого механизма, на которой фиксируется гайкой со стопорной вставкой или шплинтом. Такие шарниры обеспечивают большие углы подвижности сопрягаемых между собой тяг.

С реечным рулевым механизмом иногда применяют втулочные резинометаллические шарниры. Они устроены проще и состоят из резиновой и дистанционной втулок. Такие шарниры обеспечивают тяге относительно ограниченную свободу, поэтому обычно их применяют на внутренних наконечниках, где большая подвижность не требуется.

Виды неисправностей

Износ шарниров – наиболее частая неисправность не только тяг, но и рулевого управления в целом. Обычно оказывается истертым или разрушенным вкладыш (или резиновая втулка в некоторых конструкциях). У шарниров с вкладышами после большого пробега может оказаться изношенной сферическая поверхность пальца. Его конусная поверхность или резьба на конце повреждаются в результате коррозии или неграмотного монтажа/демонтажа.

Гнутся тяги редко – из-за прямого удара о камень или удара колесом о край ямы.

Если шплинт, фиксирующий корончатую гайку, вопреки запрету используется повторно или установлен неправильно, он может выпасть. В результате гайка может самопроизвольно отвернуться и палец выпадет из сопрягаемой детали, что приведет к нарушению геометрии рулевой трапеции и потере контроля над машиной. У шарниров с разборной конструкцией после неквалифицированного ремонта возможна самопроизвольная разборка – из-за потерявшего упругость стопорного кольца, его неполной посадки, чрезмерного натяга вкладыша.

Малозаметная, но существенная неисправность – разрыв или смещение с посадочного гнезда чехла-пыльника. Вследствие этого в шарнир будут попадать пыль, грязь и влага, что ускорит его износ. Механизм регулировки углов схождения – втулки, контргайки, резьбовая часть тяг – может пострадать от коррозии и повреждений при контакте с препятствиями на дороге.

Признаки неполадок

Первый признак износа шарниров рулевых тяг – большой свободный ход руля и стук, заметные при покачивании руля влево–вправо. Значительный износ наконечников или «саморазобравшийся» шарнир проявляются в рыскании автомобиля по дороге, неточном управлении. К полной потере управления это не приводит, поскольку шаровая часть пальца, как правило, не выпадает из корпуса. А вот из-за открутившейся крепежной гайки пальца управляемые колеса могут развернуться в разные стороны, и автомобиль перестанет слушаться руля.

Обслуживание

Большинство современных рулевых тяг легковых автомобилей необслуживаемые и неремонтопригодные, поэтому по мере износа они подлежат замене. При подборе неоригинальных узлов нужно учитывать не только размеры конуса пальца, но и его шаровой части. На тяжелых внедорожниках конструкция шарниров может быть разборной, тогда возможна замена изношенной «начинки». Зачастую на таких автомобилях шарниры нужно периодически шприцевать консистентной смазкой.

Еще встречаются устаревшие конструкции, в которых предусмотрена регулировка усилия поджимной пружины – по мере увеличения люфта в шарнирах для компенсации износа вкладышей. Гаражные умельцы берутся перебирать «одноразовые» шарниры, но делать этого не стоит – ведь свой ресурс и усталостный предел прочности имеет не только вкладыш, но и стальной палец. При превышении «паспортного» срока службы он может сломаться у основания шара.

Чтобы избежать внезапной потери контроля над машиной, нельзя игнорировать проверку состояния рулевых тяг и крепежных деталей рулевой трапеции.

Игорь Широкун
Фото Андрея Яцуляка

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.