Замена сайлентблоков передних рычагов и задней балки по лучшей в СПб цене
Замена сайлентблоков передних рычагов и задней балки по лучшей в СПб цене
В состав работ по ремонту ходовой автомобиля нередко включается замена передних и задних сайлентблоков – элементов подвески колес, подвергающихся серьёзным динамическим нагрузкам и достаточно быстро выходящих из строя.
Цены на замену сайлентблоков
Наименование работ | Отечественные автомобили | Иномарки: | Внедорожники, микроавтобусы |
ЗАМЕНА: | |||
Сайлентблоков растяжки | от 1 200 руб. | ||
Сайлентблоков подрамника | — | от 1 600 руб. | от 2 500 руб. |
Сайлентблоков задней балки | от 1 400 руб. | от 1 600 руб. | от 2 200 руб. |
В автосервисе «Maximum Security» замена сайлентбоков передних рычагов и замена сайлентблоков задней балки проводится на самых привлекательных и комфортных для автовладельцев условиях:
- С гарантией безукоризненного качества используемых запчастей и расходных материалов, а также добросовестности всех осуществленных с автомобилем работ;
- В самые оперативные сроки, сокращающие возможные неудобства для автолюбителей, связанные с отсутствием машины;
- По адекватной цене (у нас стоимость замены сайлентблоков лучшая в СПб и Ленобласти).
Замена сайлентблоков подвески – несколько слов о значении данных деталей
Назначением этих небольших деталей является крепление элементов подвески (передних рычагов, стабилизатора и реактивной тяги или задней штанги) и гашение вибраций для минимизации передачи вибрации с одной части соединения на другую. Потому эти элементы изнашиваются достаточно быстро (в условиях российских дорог – при пробеге в 50 тысяч км), и требуется их регулярная замена.
Сама по себе замена сайлентблоков переднего рычага или балки – несложная операция. Но требуется разобрать данный узел и собрать его обратно после замены этих деталей, а это уже весьма трудоёмкий и ответственный процесс.
Конструкция сайлентблока очень простая:
- Две металлические втулки (одна диаметром побольше, другая – поменьше);
- Втулки вставлены друг в друга;
- Пространство между втулками заполнено эластичным резиновым наполнителем (именно он и является главным поглотителем колебаний).
По сути своей этой устройство представляется собой шарнир для соединения двух деталей. Причем, сайлентблоки устанавливаются не только в переднюю и заднюю подвеску, но и служат для соединения двигателя, амортизатора и КПП.
Замена сайлентблоков рычагов – основные признаки их неисправности
Чтобы понять, что нужна замена сайлентблоков передней или задней подвески автомобиля, достаточно внимательно проследить за ним в ходе езды:
- Резко усилившаяся вибрация говорит о том, что, возможно, прохудился полиуретановый уплотнитель в резиновометаллическом шарнире задних или передних рычагов и что с заменой сайлентблоков подвески уже не стоит затягивать.
- Специфический износ шин по бокам также просигнализирует Вам о необходимости подобного ремонта.
- Также визуальный осмотр данных узлов может красноречиво заявить о выходе из строя лохмотьями резиновой вставки, торчащими из шарнира.
Хотим также напомнить, как чему может привести несвоевременная замена сайлентблоков задней или передней подвески автомобиля:
- Неравномерный и преждевременный износ покрышек – это меньшее из возможных зол в таком случае;
- Самым страшным последствием может стать утрата управляемости автомобиля, когда его начнёт просто швырять в сторону на скорости, и это крайне опасно для водителя и его пассажиров.
Замена сайлентблоков задних и передних рычагов – возможные причины их поломки
Причин выхода из строя этих шарнирных узлов всего две:
- Либо ударная экстремальная динамическая нагрузка (езда на высокой скорости по сильно разбитой дороге);
- Либо длительное механическое воздействие, ускорившее естественный износ детали (например, настоятельно не рекомендуют оставлять машину на ночь с вывернутым в сторону рулём, когда и втулки и резиновая вставка между ними надолго пребывают в деформированном виде, стремительно утрачивая свою упругость и целостность).
Замена сайлентблоков передней подвески – описание процесса
Последовательность действий при замене резинометаллических шарниров следующая:
- Распустить колёсные болты и приподнять нужное колесо.
- Снять колесо и открутить гайку рулевого наконечника.
- Провести его распрессовку.
- Открутить гайку на верхней шаровой опоре.
- Провести распрессовку пальца шаровой опоры с сошки.
- Открутить и вынуть гайку оси верхнего рычага.
- Вынуть верхний рычаг с сайлентблоками, зажать его в тисках и провести выпрессовку этих шарниров (посредством специального инструмента).
- Установить новые сайлентбоки на верхний рычаг (собственно, сама замена переднего сайлентблока) и провести его монтаж на место, смазав его ось.
- Слегка затянуть гайку оси верхнего рычага.
- Закрепить шаровую опору.
- Одеть и закрутить колесо.
Это алгоритм замены сайлентблоков верхнего рычага передней подвески. Не менее трудоёмкой является и операция по демонтажу старых и установке новых шарниров на нижний рычаг. Потому замена сайлентблоков подвески – это, пожалуй, та процедура, которую должен осуществлять специалист в условиях должным образом оборудованного автосервиса. Ведь для выпрессовки этих деталей необходимы и специальные приспособления, и особые навыки.
Также неплохо знать, в каких случаях требуется замена сайлентблоков подрамника. Невооруженным и непрофессиональным глазом этого не разглядишь, а вот пошевелить их монтажным ключом весьма эффективно, и если данные элементы шевелятся, то Вам предстоит замена сайлентблоков подрамника, причем в ближайшем времени!
Замена сайлентблоков – цена и прочие преимущества обращения в «Maximum Security»
Чтобы замена сайлентблоков передней подвески или задней штанги не стали напрасной тратой времени и сил, поручите ее нашим квалифицированным опытным мастерам. У нас не только лучшая в Петербурге цена на эту услугу, но и наличие всего необходимого для этой ответственной операции оборудования и инструментов! Записаться на такие услуги, как замена сайлентблоков задней подвески или передних рычагов автомобиля, можно по телефону или непосредственно на нашем сайте!
Замена сайлентблоков Skoda Octavia A5
Неисправный задний сайлентблок переднего нижнего рычага достаточно понятно проявляет себя. Понять можно даже без диагностики подвески. Слышны постукивания и щелчки при проезде неровностей, чаще всего при переезде рельс и т.п. Вибрация отчётливо передаётся на руль. Причина стуков — изнашиваются резинки сайлентов.
Подобрать сайлентблоки для замены можно разные:
- Заменить на такие же стоковые, но чтобы продлить их ресурс — желательно на шток одеть термоусадку
- Заменить на усиленные, с полностью заполненной резиной, и тем самым на долго забыть про них. Термоусадку тоже желательно использовать.
- Поставить спортивные от RS3.
Естественно усиленные сайленты немного убавляют комфорта при проезде грубых неровностей на дороге. Подвеска работает чуть жестче, чем на родных. Но за то гораздо дольше! Для многих жесткость не решающий фактор, а даже наоборот — машина становится собранней и рулёжка более предсказуемая.
Что касается сайлентов от RS, я их не буду рассматривать, они на любителя, на мой взгляд слишком жесткие!
Сайлентблоки в сборе
Самый простой способ — заменить сайлентблок в сборе, чтобы не выпресовывать.
1K0 199 231 J — левый, 1K0 199 232 J — правый.
Как изображено на фото, в резинке 4 отверстия, благодаря чему работа узла рассчитана на максимальный комфорт.
Lemforder 34762 01.
Ещё можно поставить более усиленные чем стоковые.
Как бы компромисс между родными и усиленными. Как видим на фото резинка сайлентблока иммеет два отверстия!
1K0199231K — левый, 1K0199232K — правый.
RUVILLE 985461 и RUVILLE 985462.
Сайлентблок
Ещё один из вариантов ремонта — это выпресовка самого сайлента из кронштейна и запресовка усиленного, полностью заполненного резиной.
Больше инфы про сайлентблоки можно найти на странице про сайленты передних рычагов
На мой взгляд это самый не дорогой и самый долговечный ремонт! Единственное — понадобится хороший гидравлический пресс с набором насадок и втулок, чтобы нормально запрессовать сайленты.
Для Шкоды Октвии А5 ремонтного сайлентблока нет, но шкодоводы подобрали сайлент от Фабии: VAG 8Z0407183. Самый популярный вариант это аналог: Lemforder 27134 01 — в основном ставят его.
Средняя стоимость лемфордеров 600 рублей за шт.
Замена
Замену желательно производить на яме или подъёмнике.
Домкратим одну сторону, чтобы снять напряжение с рычага. Откручиваем три болта на кронштейне. Понадобятся головки на 16 и 18.
Снимаем кронштейн со штока.
Вместе с сайлентами желательно менять и болты:
N91039802 — 1 шт.
N10579702 — 2 шт.
Аналог, комплект: LEMFORDER 38397 01
Меняем сайлентблок на усиленный
После того как сняли кронштей, необходимо очистить механически и обезжирить шток. Чтобы значительно продлить ресурс желательно на шток одеть термоусадку, которую необходимо разогреть строительным феном.
Диаметр трубки: 20 мм. Толщину можно выбирать разную. На усиленный сайлент может надеться с трудом, по этому можно выбрать термоусадку потоньше.
Чтобы облегчить себе процесс установки сайлента на шток необходимо использовать силиконовую самазку!
После замены желательно сделать сход развал. Проверить все углы.
Если резинки были сильно разбиты, то ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Кто не в курсе, при сходе-развале возможно понадобится Обнуление датчика руля если авто постоянно будет вести в сторону.
Рейтинг статьи:
Замена сайлентблоков
Как определить, что сайлентблоки подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:
- стуки и хруст со стороны подвески
- неравномерный износ шин
- сложности с вхождением в поворот и маневрированием
- потеря курсовой устойчивости на прямых и ровных отрезках дороги
Доверяйте замену сайлентблоков только профессионалам!
Важно!
- Выбор шарнира зависит от условий эксплуатации и стиля вождения: резиновые элементы чувствительны к перегрузкам, температурам и химикатам, но дёшевы, а полиуретан лишён таких недостатков, служит дольше, но и стоит дороже.
- Точных признаков, указывающих, что пора заменить сайлентблок рычага подвески не существует, есть лишь косвенные, которые говорят о неполадках в ходовой части.
- Диагностика поломки соединения проста, её может провести и сам автовладелец, осмотрев состояние резиновой вставки шарнира: наличие на ней трещин говорит о необходимости установки новой детали.
- Для того чтобы поменять сайлентблок используется специнструмент – гидроцилиндр и оправки, с помощью которых удаляют старый элемент и запрессовывают новый.
- Установку новых шарнирных соединений рекомендуют проводить попарно: если появилась деформация элемента в правой части оси, то деталь слева также стоит поменять.
- Не следует эксплуатировать автомобиль с неисправными шарнирами: со временем это приведёт к выходу из строя всей подвески, как следствие – повышенному риску ДТП.
ЧТО ТАКОЕ САЙЛЕНТБЛОК
В соединениях рычагов подвески и амортизаторов используют сайлентблоки. Они состоят из двух металлических втулок – наружной и внутренней, – между которыми находится резиновая вставка. Такая конструкция соединительного элемента делает крепления прочными, но, в то же время, пластичными.
Сайлентблок – это шарнир, который принимает на себя всю нагрузку при работе подвески. Именно поэтому его устанавливают в подвижных соединениях, ведь рычаги должны производить колебания, чтобы удержать сцепление колёс с дорогой, а задние амортизаторы постоянно реагировать на смену положения кузова.
Заявленный ресурс шарнирных соединений находится в пределах 100 000 км, в зависимости от производителя. При эксплуатации автомобиля в условиях агрессивной среды (реагенты, грязь, температурные перепады) и экстремального стиля вождения (бездорожье, резкие старты и торможения), срок их службы уменьшается практически вдвое. Поэтому специалисты сервисных станций рекомендуют проводить осмотр состояния креплений ходовой части через 50 000 км и не затягивать с заменой сайлентблоков подвески.
ВИДЫ САЙЛЕНТБЛОКОВ
По конструкции шарниры могут состоять из двух втулок (наружной и внутренней), но, если деталь предназначена для установки в соединение, где воздействие на неё будет только в какой-то одной плоскости, то такой элемент не будет иметь внешнюю втулку, например, сайлентблоки верхних и нижних рычагов — её заменяет посадочное место. Помимо этого, шарниры отличаются материалом, из которого изготовлена вставка: она либо резиновая, либо из полиуретана.
Сайлентблок с резиновой вставкой
Это самая распространённая деталь для соединений подвески, так как имеет умеренную стоимость. Такой элемент выпускают под всевозможными маркими и для всех машин , устанавливают в заводской комплектации. Однако шарнирное резинометаллическое крепление недолговечно и подвержено износу из-за многих факторов. Например: при заморозках материал прокладки твердеет и трескается, а в жару становится слишком мягким – от нагрузок его сплющивает. Химические соединения реагентов разъедают резину, а песок действует на неё как абразив. После отечественной зимы стоит провести внеплановый осмотр и, по необходимости, замену сайлентблоков рычага подвески.
Сайлентблок с полиуретановой вставкой
Такой элемент имеет высокую стоимость, но и ресурс его раз в пять выше. Полиуретан способен выдерживать температуры от -45С до +80С и не распадается под действием солей и рабочих жидкостей авто (в случае протечки гидравлической смазки, масла или топлива). Цена изделия обусловлена сложной и дорогостоящей технологией его производства. Именно поэтому шарниры с полиуретаном не устанавливают в заводской комплектации , чтобы не увеличивать себестоимость машины. Вед нет гарантии, что её будут эксплуатировать в экстремальных условиях, для которых полиуретан и предназначен.
ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ
К сожалению, нет такого признака поломки, который присущ только сайлентблоку. Водитель может заметить:
- появление стука и хруста в подвеске ;
- неравномерный износ покрышек, расположенных на одной оси;
- потерю устойчивости автомобиля на поворотах;
- отклонения машины при движении по прямой траектории.
Подобные симптомы появляются при неисправностях как в передней, так и в задней части подвески . Они могут сигнализировать и о поломке амортизаторов, ШРУСов, стабилизаторов, рулевого механизма, а также трансмиссии. Чтобы в точности понять, какой элемент вышел из строя, необходимо посетить сервисную станцию для проведения диагностики и осмотра. Появление хотя бы одного из перечисленных признаков – это повод незамедлительно посетить СТО для проведения ремонта подвески . Эксплуатация автомобиля с неисправными элементами ходовой части аварийноопасна.
ДИАГНОСТИКА И ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ
Чтобы определить, нужна ли замена сайлентблоков рычагов , не требуются компьютерные стенды. Опытный автомеханик установит машину на подъёмник и визуально оценит степень износа этих деталей. Повреждённый шарнир имеет деформированную резиновую вставку: она либо растрескалась, либо неравномерно сплющена. В крайней степени повреждения – стёрта или практически отсутствует. Такой элемент подлежит замене.
Стоит отметить, что замена задних и передних сайлентблоков должна проводиться попарно: если шарнирные соединения повреждены справа, то и слева их стоит поменять. Иначе жёсткость подвески с каждой стороны будет разной, что приведёт к нарушению баланса в работе ходовой части.
Какой вид сайлентблока выбрать для установки, решать автовладельцу. Резинометаллический шарнир вполне подойдёт для спокойных поездок по ровным трассам. В противном случае стоит выбрать полиуретан.
Замена сайлентблоков передних рычагов
Для демонтажа изношенного сайлентблока переднего рычага необходимо снять колесо и рычаг. Затем мастер откручивает крепёжный болт шарнира и специальным гидроцилиндром выпрессовывает его. С помощью этого же устройства устанавливает новый элемент, предварительно нанеся на его поверхность смазочный материал, и собирает весь узел в обратной последовательности.
В старых автомобилях с большим пробегом демонтировать рычаг удаётся не всегда, так как его крепления окислены. Автомеханик воспользуется антикоррозийной жидкостью. Если этот способ не даст эффекта, возможно, будет актуальным поменять рычаг в сборе.
При замене сайлентблоков нижних рычагов нет необходимости в демонтаже всего рычага из подвески. Достаточно отсоединить рулевой наконечник. Стоимость работ зависит от количества рычагов в передней подвеске. Если ходовая часть многорычажная, то цена, соответственно, будет выше.
Замена сайлентблоков задних рычагов
Чтобы добраться до неисправного сайлентблока заднего рычага , необходимо не только снять колесо, но и пружину, стабилизатор, а также регулировочный болт. Работы по замене шарнира проводятся на снятом рычаге. После запрессовки новой детали, сборка узла проводится в обратной последовательности. По завершении ремонтных работ регулируют развал-схождение .
Замена шарнирных соединений задней балки
Особенностью демонтажа шарниров задней зависимой подвески является её расположение по отношению к остальным элементам. Например: во время проведения работ можно повредить не только задний бампер, но и тормозные шланги. Для самостоятельного ремонта здесь потребуется несколько упоров и поддерживающих конструкций.
Повреждённый сайлентблок балки можно извлечь только после снятия колеса, датчика ABS, а в некоторых случаях и отсоединения тормозных шлангов. Всё тем же гидроцилиндром удаляется изношенный шарнир и устанавливается новый. Независимо от того, в какой части проходила замена шарниров, окончательный зажим креплений проводится только под нагрузкой, когда автомобиль всеми колёсами находится на земле, либо под них поставлены опоры.
Стоит отметить, что замену сайлентблоков задней балки можно удачно совместить с осмотром и возможным ремонтом тормозной системы: дисков, суппортов, шлангов, а также троса стояночного тормоза.
ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ С НЕИСПРАВНЫМИ САЙЛЕНТБЛОКАМИ
Что будет, если игнорировать симптомы износа шарнирных соединений и повременить с ремонтом? Все элементы подвески так или иначе соединены между собой:
- Неисправный сайлентблок вызывает появление люфта рычагов.
- Рычаги, в свою очередь, вводят дисбаланс в работу шаровой опоры и ШРУСов.
- Затем появляется неравномерность работы ступицы, потеря угла сход-развала , износ шин.
Всё это приводит к потере устойчивости автомобиля, особенно на скорости. Как следствие – высокая вероятность ДТП. Своевременная замена сайлентблоков задней и передней подвески не только поможет избежать непредвиденного ремонта элементов ходовой части, но и предотвратит опасность аварии.
Как часто нужна замена
Замену следует осуществлять исходя из рекомендаций производителя к конкретному авто и запчасти. Как правило, это по прохождению 100 000 км пробега. Но, если водителю часто приходится ездить по дорогам с неровностями и впадинами, или если автовладелец любит пофорсить на трассе или предпочитает агрессивный стиль вождения, то диагностика и замена задних сайлентблоков, а также замена сайлентблоков передних рычагов должна проводится чаще — примерно 1 раз на каждые 50 000 – 60 000 км пробега.
Замена задних сайлентблоков нижнего рычага передней подвески и шаровых опор на Toyota Corolla E120
После замены передних стоек и задних амортизаторов было решено поменять также шаровые опоры и задние сайлентблоки нижнего рычага передней подвески, так как всё-равно после замены стоек присутствовало непонятное дребезжание в передней подвеске.
Надо в подвеске наводит порядок.
Так к сведению: хронология событий не соблюдается на блоге при написании статей, работы производятся в разное время, возможно что-то описывается позже чем было сделано, поэтому и цена на запчасти будет отличаться от действующей на момент написания статьи из-за колебания курса доллара.
Покупка запасных частей для передней подвески
Изучив отзывы в интернет и цен было в итоге приобретено, в августе 2014 года (менялись запчасти 13.06.2015 г.), как обычно на экзисте: Сайлентблок нижнего рычага передней подвески задний VTR TO0133R 2 штуки за 879 рублей 96 копеек и Опора шаровая, передняя нижняя Sidem 45095 2 штуки за 1108 рублей 28 копеек каждая.
Сайлентблок VTR TO0133R Шаровая опора Sidem 45095
Едем на СТО 76 экспресс, автосервис на Ленина, 149 г.Чита
Почему решил менять там сайлентблоки и шаровые опоры не знаю, просто может что местоположение у них в городе удобное, но в итоге оказалось что это просто ужасное место для обслуживания автомобиля, с неграмотными специалистами.
Перепрессовка задних вертикальных сайлентблоков рычага передней подвески
Подняли авто на подъёмник, проблема образовалась при снятии рычагов, за время эксплуатации все болты проржавели и в итоге один болт при откручивании на переднем горизонтальном сайлентблоке сломался.
Сломанный болт переднего рычага подвески 90119-14086
Ситуация осложнялась в том, что гайка этого болта это «сухарь» (так вроде его называют), который приварен внутри передней балки и прямого доступа к нему нет. Пришлось пилить болгаркой балку чтобы сбить сухарь и вытащить обломок болта.
Разрез в передней балке Снятие рычага передней подвески
При помощи сварки и пневматического зубила сухарь поддался, и остаток болта был благополучно извлечён из балки, полчаса точно ковырялись чтобы его достать. Рычаги сняли о отнесли на перепресовку сайлентблоков. Передние горизонтальные сайлентблоки в хорошем состоянии, менял только задние вертикальные.
Сайлентблоки запрессовали криво, но как сказали «очень грамотные специалисты»: «так нормально, ездить можно, ни на что не влияет».
В общем менял на днях рулевые наконечники и тяги (фотоотчёт будет позже), снимал рычаги, чтобы посмотреть состояние сайлентблоков и промазать на будущее графитной смазкой, так вот видно уже начинается трескаться сайлентблок от неравномерной нагрузки, как раз видно что трещина идёт из-за наклона сайлентблока, так что запрессовывать надо сайлентблоки ровно.
Запрессованные сайлентблоки
Прорезь СТОшники так и оставили, сказали что на будущее, чтобы в следующий раз не резать балку, хотя что мешало затянуть болты, приварить изнутри гайку и заварить прорезь. Такие «грамотные» специалисты не додумались до этого. Что я и сделал, гайка была приварена, прорезь заварена и для профилактики от ржи закрашена краской из баллончика.
Прорезь в балке, так и отпустили Заваренная передняя балка
Замена шаровых опор на Toyota Corolla
С заменой шаровых опор проблем не возникло, предварительно я жидким ключом побрызгал все болты. При помощи ключа и большой трубы-рычага гайки были откручены. Шаровая опора снималась без съёмника, одним ударом по поворотному кулаку в районе шаровой, она вывалилась. Как сказали СТОшники шаровые в принципе ещё походили бы, не выкидывал их, пускай лежат на всякий случай.
Некачественный развал-схождение на СТО 76 г.Чита
После проведения всех работ был сделан развал-схождение (700 рублей), после их манипуляций машину стало клонить вправо. Приехал к ним, переделывал развал другой специалист, после него всё-равно машину клонило, ничего найти не могли, пожали плечами и всё на этом, хотя у них новое оборудование. Надо было деньги забирать у этих «спецов», ну ничего негативных отзывов, включая эту статью я про них написал.
В итоге после проезда 1600 километров, хорошие передние покрышки стали хуже плохих задних. На следкущий год надо брать новые летние шины, думаю эти им на СТО привезу в подарок.
Сделал развал-схождение у другого человека в гараже за 400 рублей, со старым оборудованием и все нормально стало, никуда не клонит и руль ровно стоит.
Слева плохая, справа «хорошая» шина.
Так что рекомендуется по возможности делать все работы самому, это будет более качественно и запчасти будут служить долго. Вот куплю себе потом домкрат гидравлический и сварю себе мини пресс для перепрессовки сайлентблок и переделаю все сайлентблоки.
Замена сайлентблока передней подвески: тонкости и нюансы
Начнем с того, что достаточно часто выходит из строя задний сайлентблок переднего рычага. Сам процесс замены сайлентблока не сложный, однако, потребует определенных навыков и инструментов.
- Чтобы выполнить замену сайлентблока переднего рычага, сначала потребуется найти крепежный болт и выкрутить его;
- Далее снимается крепежная гайка, после можно выкручивать болты, крепящие рычаг и выполняется демонтаж рычага (нужно тянуть деталь на себя);
- Затем задний сайлентблок следует снять съемником. Если нет съемника, тогда можно выбить деталь небольшой кувалдой, зажав рычаг в тисках. При этом нужно соблюдать осторожность, так как рычаг можно повредить.
Однако есть и недостатки. Например, такой сайлентблок по сравнению с обычным заметно дороже. Параллельно важно правильно подбирать изделия под автомобиль, а также осуществлять установку без ошибок. Только при условии правильной установки можно рассчитывать на улучшения в работе подвески.
Отметим, иногда водители жалуются, что полиуретановый сайлентблок скрипит после установки. У одних со временем скрипы пропадают, но у других в области установки сайлентблоков скрип постоянный. Данный нюанс также следует учитывать.
Как заменить сайлентблоки на передних рычагах Chevrolet Epica
Начнем с того, что производитель данного автомобиля рекомендует вместо узлового обслуживания рычагов просто менять их на новые аналоги. Да, подобный ремонт отличается предельной простотой. Нужно просто снять старые рычаги с передней подвески и поставить на их место новые. Единственной мухой в этом супе является цена.
Стоимость переднего рычага производства General Motors для одной стороны составляет около $100. Но рычаги меняются парно, поэтому только за основные детали мастеру придется выложить $200. Разумеется, можно найти что-то подешевле, из перечня сертифицированных аналогов. Но не каждый владелец Шевроле Эпика рискнет на использование неоригинальных запчастей.
Чтобы удешевить ремонт, многие мастера практикуют узловое обслуживание рычагов передней подвески. В этом случае меняются не рычаги в сборе, а только сайлентблоки. Единственной серьезной заморочкой при узловом сервисе рычагов является выпрессовывание старого переднего сайлентблока и запрепссовывание на его место нового . Без хотя бы простейшего гидропресса с ручным приводом качественно извлечь и поставить обратно передний сайлентблок практически нереально.
Касательно заднего сайлентблока, с его заменой сложностей обычно не возникает. Задний сайлентблок просто одевается на палец рычага, посадка при этом имеет минимальный натяг.
Чтобы заменить сайлентблокии на передних рычагах Chevrolet Epica, их нужно вначале демонтировать.
Подбор сайлентблоков для замены
Вначале необходимо приобрести новые шарниры. Лучше всего покупать оригинальные сайлентблоки (производства Lemforder), хоть они и стоят дороже. Можно взять и аналоги, но зарубежных фирм – Corteco, Febi, CTR и др. А вот шарниры, выпущенные российскими компаниями лучше не приобретать. Также автовладельцы рекомендуют использовать задний сайлентблок переднего рычага от Форд Мондео одинаковых с Авео годов производства. А вот передний шарнир не подойдет, поэтому нужен только оригинальный элемент.
подвеска на Шевроле Авео
Что касается задка, то рекомендуется приобретать литые сайлентблоки задней балки Авео (без технологических отверстий в резиновой прослойке), хотя в «родных» элементах они есть. Дело в том, что постепенно в эти отверстия набивается грязь. В результате задняя подвеска Шевроле Авео начинает скрипеть.
Помимо самих сайлентблоков для замены также понадобятся:
- Смотровая яма;
- Съемник шаровых опор;
- Съемник для выпрессовки резинометаллических шарниров;
- Тиски слесарные;
- Ударный инструмент (молоток);
- Домкрат;
- Набор ключей;
- Ветоши;
- Мыльный раствор;
- Напильник;
- WD-40;
Этого будет достаточно, чтобы выполнить все работы как спереди, так и сзади.
Доступная для владельцев Опель Астра H замена задних сайлентблоков и передних
В работе с клиентами всегда придерживаемся доступного ценообразования, чтобы стоимость проведения ремонтных работ была посильна каждому посетителю. Владельцам автомобилей марки Опель Астра Н предоставляется возможность приобрести качественные и оригинальные запасные части от производителя по низкой стоимости. Всегда в наличии и под заказ широкий ассортимент. Все детали сопровождаются документальными материалами.