Что лучше Шевроле Круз или Киа Рио
Что лучше Шевроле Круз или Киа Рио
Выбор машины в последние годы превратился для автомобилистов в нелегкую задачу, поскольку на рынке представлено несколько десятков моделей, способных удовлетворить самых капризных покупателей. И среди них две модели, которые уже успели показать отменные технические характеристики потребителям, это кореец Киа Рио и американец Шевроле Круз.
У этих моделей извечного спора с момента появления на рынке не было, поскольку первое авто предназначено для европейских автомобилистов, а второму суждено отправиться на покорение Азии. Но сборка и Рио, и Круза стартовала из Южной Кореи. И в сегменте комфортабельных седанов обе модели позиционируются как соперники. Хотя Киа считается бюджетным вариантом и по стоимости значительно дешевле.
Дизайн
Вечно спорный и индивидуальный момент. В данном случае внешность немного напоминает Тигуан, но больше похожа на раздутый шестой Поло, на базе которого и построена новинка, точнее модульной платформе MQB-A0. Дизайнером был Клаус Бишофф, ответственный за Артеон и третий Туарег.
Спереди кроссовер щеголяет суженными диодными блоками, между которыми увеличивающая хромированная радиаторная решетка. Количество хрома зависит еще от обвеса. Обвес – это бампера, которые здесь выглядят отлично с большими обрамленными хромом ПТФ, разными накладками и вообще спортивной архитектурой. Естественно на презентации была модель с обвесом R-Line, база будет выглядеть иначе.
Как раз сбоку отлично видна схожесть T-Cross с Поло, видно, что размеры были просто увеличены. Чтобы придать некую кроссоверноcть и визуально увеличить размеры машины использованы пластиковые накладки порога и верхние рейлинги. Колеса устанавливают от R16 до R18.
Сзади модное решение сплошного фонаря вызвало споры – что-то он слишком толстый. Конечно центральная часть только выглядит как фонарь, а сама не светится. Развилось модное решение черных стоек спойлера, которые теперь занимают большую часть самого анти-крыла. Задний бампер несколько проще и благо нет фальшивого выхлопа, его вообще нет на виду.
Размеры кроссовера:
- длина – 4108 мм;
- ширина – 1760 мм;
- высота – 1584 мм;
- колесная база – 2551 мм.
Цветов кузова предлагается много, а особенно стильно смотрятся яркие цвета, за которые нужно доплачивать от 500 евро.
фольксваген поло седан 2019 105. л. с 1.6 механика | Автор темы: Алёна
Подскажите, кто может владеет данным авто. нужен совет, что кто скажет? Минусы плюсы. заранее спасибо
Пётр качества от дойч не жди
Полина Фольксваген перестал делать хорошие качественные автомобили. Большая болячка — двигатель, который не редко начинает стучать уже на пробеге 30 000 км. vw-polo-sedan.ru/news/stuk-dvigatelya.html?refresh
Я бы не брал — слишком дорого за такой откровенный ширпотреб. Шумоизоляции просто нет. Подвеска жестковатая и сиденья жесткие. Кузов — откровенное ведро.
Хотя. . мой сосед по гаражу ездит и доволен.
Пятеро знакомых мне людей имеют новые с салона Фольксвагены последней серии, три из них ушли по гарантии с застучавшими движками:
Ходят без проблем:
1. Поло седан
2. Тигуан на дизеле.
Ушли на гарантию:
1. Амарок — из-за брака вылетел какой-то болт и шайба, эта шайба упала под клапана и побила нахрен там всё.
2. Туарег — провернуло вкладыши.
3. Поло седан — застучал движок, причину пока выясняют.
Брать машину на «авось пронесёт», тем более новую — мне стрёмно было бы.
Федор Говорят говно, смотри другие варианты
Оксана Соглашусь с svarvar на 100%. + качество подгонки элементов даже до японцев не дотягивает. Зачастую зазоры кривые и неровные, як на родном ВАЗе
Борис Единственный плюс Поло Седана — это чуть удлиненная база, благодаря которой в В-классе ногам на заднем сидении довольно свободно. Остальное — явно не стоит тех денег, которые за него просят. Есть туча более интересных конкурентов в этом ценовом сегменте.
Евгения пока на гарантии бери, японцы тоже стали делать говно, у них вообще консервные банки стали. любая тачка хороша пока новая, а старьё всё говно, несмотря на значёк фирмы.
Владимир Посмотрите на ютубе анти тест драйв поло седана и все станет на свои места. У этого авто от фольксвагена только эмблема. Удачи.
Фольксваген Поло 2012 год, 1.6 литра, Всем привет, расход 6-12 .
4 апр 2013 . Отзыв владельца Volkswagen Polo 2012: Всем привет, бензин, механическая коробка, расход 6-12 л, седан. . 1.6 (105 л.с.) . п.с. сам езжу на корейце — летом рвался ремень , 2 клапана загнуло . ремонт + запчасти .
Как поставить бензонасос от ВАЗ 2110 на Форд фокус 2
Ремонт и обслуживание автомобилей Volkswagen в Гуд-Авто.
Оснащение сервисного центра Гуд-Авто позволяет выполнять:
- сложные технические ремонтные работы — ремонт и замена электронных систем автомобиля, ДВС, КПП, системы кондиционирования, тормозной системы и прочих;
- плановые технические работы — замену масла, масляного фильтра, свечей зажигания, тормозных колодок и прочих расходных деталей;
- до 30 важных проверок на вашем Volkswagen:
- диагностику электронных систем автомобиля;
- проверку автомобиля на подъёмнике;
- проверку освещения и регулировку фар;
- проверку состояния приводных ремней;
- проверку уровней эксплуатационных жидкостей, включая проверку плотности анти-фриза;
- осмотр ветрового стекла и щёток стеклоочистителей;
- проверку системы отопления, системы кондиционирования.
Дополнительная бесплатная услуга — обновление программного обеспечения блоков управления автомобилем, таких как блок управления двигателя, АКПП, блок комфорта и т.д.
Кому необходимо, а кому нет смысла делать антикоррозийную обработку?
Антикор, как называют антикоррозионную обработку кузова автомобиля, у нас в стране имеет давние и прочные традиции.
Во времена СССР, когда машина для большинства населения была вожделенной мечтой, огромной ценностью, приобретаемой раз и навсегда, «антикоррозийку» делали все. Покрывали днища гудроном, искали дефицитную резинобитумную мастику и «Мовиль», заливали горячий мазут в пороги. Популярен был антикор и в середине девяностых — начале нулевых, когда в страну пошел поток подержанных иномарок, которым также стремились подольше «сохранить жизнь».
С приходом рынка в продаже появились и всяческие антикоррозионные мастики, повсюду стали открываться сервисы, делающие антикор. Но времена изменились, и сейчас актуальность и оправданность «антикора» нужно оценивать по-новому.
Матчасть
Суть антикора — в нанесении защитного герметизирующего покрытия на подверженные коррозии части кузова. Это днище и колесные арки, а также скрытые полости — пороги, стойки дверей, лонжероны и прочие «коробчатые» полые профили кузова. О том, как происходит процесс поражения кузова коррозией, мы уже рассказывали в отдельном материале, который полезно прочитать даже владельцам новых авто, не говоря уже о подержанных. Еще можно обработать выхлопную систему и пороги с внешней стороны.
Вся процедура проводится таким образом. Автомобиль тщательно отмывается и просушивается. Остатки старого антикора (если был), заводского покрытия и очаги крошащейся ржавчины удаляют. Но до голого металла, как при покраске, не зачищают — это не нужно.
Затем с помощью распылителей антикоррозионный препарат под давлением наносится на днище и колесные арки. В случае если делается «полный антикор», добираются и до скрытых полостей через штатные отверстия либо заново просверленные, которые затем закрываются заглушками. В них также через распылитель вводят препарат, который оседает внутри порогов, создавая защитную пленку.
После обработки машина снова просушивается в течение примерно трех часов. Весь процесс, в зависимости от модели автомобиля, занимает 7-9 часов. Еще двое суток автомобиль не рекомендуется интенсивно эксплуатировать и запрещается мыть — столько времени требуется до окончательного схватывания покрытия.
Средств для антикора сейчас существует великое множество, и все они делятся на две большие группы — мастики на основе битума или синтетических смол и на основе воска. К основе каждый производитель добавляет свои «присадки» в виде цинка, бронзы, полимеров или каучука. Для обработки открытых частей кузова днища и арок используют твердеющие мастики, а для скрытых полостей (порогов и стоек), наоборот, «невысыхающие» препараты. Что касается конкретных брендов, то наиболее популярными у сервисменов на сегодня являются голландский препарат Tectyl, шведские Noxudol и Dinitrol, а также бельгийский Soudal и немецкий Bivaxol.
Эффективность антикоррозионной обработки, так же как покраски, напрямую зависит от качества подготовки поверхности, используемого оборудования и соблюдения технологий нанесения. Поэтому самостоятельно сделанный антикор зачастую оказывается напрасно потраченными силами, временем и деньгами на мастику. Ибо очень сложно вне сухого бокса, без подъемника и распылителей высокого давления, орудуя кисточкой на эстакаде, обеспечить герметичное прилегание и равномерность нанесения покрытия. А без герметизации не будет и защиты — металл будет так же ржаветь под сколь угодно толстым слоем даже самой дорогой и «брендовой» мастики.
Правда, и сервисы, делающие антикор, гарантии того, что обработанная поверхность не будет ржаветь, тоже не дают, обещая лишь сохранение целостности нанесенного слоя мастики в течение двух-трех лет. Именно столько в целом и держится антикор — под воздействием песка и гравия, дорожных реагентов и перепадов температур мастика постепенно разрушается, у покрытия появляются сколы и «выеденные» участки, открывающие путь коррозии. Поэтому по истечении двух-трех лет антикор начинает терять свои защитные функции и его придется делать снова.
Сколько стоит
Существуют две основные «программы» антикора — это обработка днища и колесных арок и «полная», включающая также обработку скрытых полостей. Стоимость обработки «днище + арки» для компактных автомобилей А-класса, таких как Daewoo Matiz, составляет от 5 000 рублей, для машин С-класса, таких как Ford Focus, — от 7 000 рублей, а для крупных внедорожников а ля УАЗ «Патриот» за такой антикор попросят порядка 10 000 рублей. Полная обработка, включающая скрытые полости, обойдется дороже — порядка 9 000 рублей за «мини», 12 000 рублей — за С-класс и около 15 000 рублей — за внедорожники.
Отдельной строкой идет обработка выхлопной системы термолаком (от 2 000 до 4 000 рублей, в зависимости от модели) и нанесение «жидких локеров», за что попросят, исходя из модели авто, порядка 3 500 – 7 000 рублей за четыре арки. Последние, также называемые «жидкими подкрылками», представляют собой слой резинобитумной композиции, наносимый толщиной в 3-4 мм и предохраняющий арки от песка и гравия, летящего от колес. Выступают как альтернатива пластиковым локерам. Также в качестве заменителя анигравийных пленок, наклеиваемых с внешней стороны порогов под дверями, предлагается нанесение полимерного покрытия. Стоит это от 2 000 до 4 000 рублей.
Кому это надо
Тем, кто меняет (или предполагает менять) автомобиль по «европейскому сценарию» каждые три года, делать антикор, однозначно, не имеет никакого смысла, даже если речь идет об отечественном или китайском авто. На всех автозаводах делается антикоррозийная обработка кузова промышленным пластполимерным покрытием, плюс кузов имеет еще «свежий» металл — этого запаса вполне хватит на три года. Зачем тратить деньги, если за такой отрезок времени новая машина не сможет заржаветь до нетоварного вида! Всякие вспучивания и сколы на краске (что означает производственный брак) — не в счет, тут предмет для отдельного разговора. Но вот днище, арки и пороги на новой машине за три года не проржавеют — это уж точно.
Другое дело — автомобили от трех лет и старше. К тому времени заводской антикор уже изнашивается, разрушаясь дорожными абразивами и реагентами, металл «стареет» и чем дальше, тем больше. Особенно это касается китайских и российских машин, а также «корейцев» узбекского производства. Так что в случае приобретения автомобиля с пробегом, который не планируется в скором времени поменять, сделать его антикоррозийную обработку все-таки стоит. Как минимум днища и колесных арок.
Также, независимо от возраста машины, всегда рекомендуется делать антикор и после кузовного ремонта, при котором проводятся сварочные работы и процедуры выправления геометрии кузова на стенде. При таких работах нарушается заводской антикор, металл ослабляется, что ускоряет его разрушение.
