Какой карбюратор на Ниву 21213

Практически вездеход Нива по праву занимает уже полвека лидирующее место в продажах отечественного автопрома. Среди всех плюсов (проходимость, простота ремонта, дешевизна запчастей) в наличие присутствуют неприятные минусы. Один из них, высокий расход топлива, решается заменой и регулировкой карбюратора (карба) в соответствующих моделях.

Компрессор-кит TuningSport 0.5 бар ВАЗ 2101-2107, Нива без ГУР /карбюратор/

Гарантируем быструю обработку Вашего заказа в рабочее время (мы работаем с 11-00 до 20-00, суббота и воскресенье — выходные дни).
Гарантируем надёжную упаковку Вашего заказа (при отправке его Почтой России или транспортной компанией).
Гарантируем максимально оперативную отправку оплаченного заказа (в течение 2-4 рабочих дней после поступления оплаты).
Гарантируем возврат денег или обмен на другой товар (с перерасчётом) в течение 14 дней с момента получения заказа
(товар должен быть исправным, без следов установки, стоимость доставки не компенсируется).
Гарантируем бесплатный обмен товара (транспортные расходы за наш счёт), в случае если приобретённый товар оказался с дефектом.

Способы оплаты

Доставка по России и за границу

Самовывоз в Москве

Описание
Отзывы

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 с карбюраторным двигателем, ВАЗ 2121, 21213, 2131 (Нива) с карбюраторным двигателем без ГУР.

Для данного кит-комплекта используется оригинальный компрессор «AutoTurbo» серии ПК 23-1 с избыточным давлением наддува до 0.5 бар при 5200 об./мин.

Установка не требует серьёзного вмешательства в конструкцию двигателя. В частности, не требуется доработка поршневой группы.

Данный комплект на серийный автомобиль под силу установить самостоятельно.

Для установки данного кит-комплекта необходимо дополнительно приобрести следующие запчасти:

— Шкив привода водяного насоса ВАЗ 2123 (Нива-Шевроле);

— Шкив генератора ВАЗ 2112 (под вал 15 мм);

— Шкив коленчатого вала (привода генератора) ВАЗ 2123 (Нива-Шевроле);

— Крышка привода ГРМ ВАЗ 2123 (Нива-Шевроле);

— Фильтр вентиляции картерных газов;

— Фильтр воздушный нулевого сопротивления;

— Блоу-офф HKS Style;

— Требуется доработка кронштейна генератора (смотрите доп. фото);

— Желательно заменить карбюратор на SOLEX SPORT;

— Желательно установить электрический бензонасос;

— После установки потребуется профессиональная настройка карбюратора.

Комплектация «TUNING SPORT»:

— Оригинальный компрессор AutoTurbo серии PK 23-1 0,5 бар (1 шт.)

— Кронштейн компрессора (1 шт.)

— Шайба дистанционная под крепление кронштейна к ГБЦ М8 (3 шт.)

— Пластина крепления трамблёра (1 шт.)

— Шайба дистанционная под пластину крепления трамблёра М8 (3 шт.)

— Втулка дистанционная для компрессора М8 Н=26 мм (4 шт.)

— Болт крепления компрессора М8 (4 шт.)

— Болт крепления кронштейна компрессора М6 (3 шт.)

— Ролик ремня натяжной верхний (ролик ремня генератора ВАЗ 2110) (1 шт.)

— Болт крепления верхнего ролика М10 (1 шт.)

— Гайка болта крепления верхнего ролика М10 (1 шт.)

— Втулка дистанционная для верхнего ролика М10 Н= 10 мм (1 шт.)

— Пластина для крепления нижних роликов со шпильками (1 шт.)

— Болт крепления пластины М8 (3 шт.)

— Ролик ремня натяжной нижний (натяжной ролик ремня ГРМ ВАЗ 2112) (2 шт.)

— Ремень приводной 5PK1975 (1 шт.)

— Шайба дистанционная для нижнего ролика М10 Н=7 мм (2 шт.)

— Гайка шпильки крепления нижнего ролика М10 (2 шт.)

— Втулка дистанционная для шкива генератора M15 H=8 мм (1 шт.)

— Труба алюминиевая D=57 мм L=50 мм (2 шт.)

— Труба алюминиевая D=57 мм L=150 мм (1 шт.)

— Труба алюминиевая D=70 мм L=50 мм (1 шт.)

— Шланг гофрированный резиновый D=76 мм (1 шт.)

— Переходник на карбюратор c заглушкой для вентиляции картера (1 шт.)

(для установки переходника потребуется заменить стандартные шпильки карбюратора на более длинные шпильки либо болты, а также вырезать из листа паронита прокладку)

— Патрубок силиконовый 90 градусов D=57/63 мм (1 шт.)

— Патрубок силиконовый 90 градусов D=57/70 мм (1 шт.)

— Патрубок силиконовый 45 градусов D=57 мм (1 шт.)

— Патрубок силиконовый прямой D=70/76 мм (1 шт.)

— Патрубок силиконовый с фланцем под Blow Off D=57 мм (1 шт.)

— Хомут 30-45 мм (1 шт.)

— Хомут 5 0-70 мм (7 шт.)

— Хомут 60-80 мм (2 шт.)

— Хомут 7 0-90 мм (2 шт.)

— Упаковочная коробка (1 шт.)

Компания «AUTOTURBO» приступила к выпуску приводных нагнетателей для установки на автомобили как отечественного, так и зарубежного производства. На сегодняшний день выпускается хорошо зарекомендовавшая себя в процессе эксплуатации серия механических нагнетателей (компрессоров) ПК-23 в различных модификациях. При плановой замене ремня (50 000 км пробега) и подшипников (50 000 км пробега) ресурс компрессора неограничен. Из преимуществ этой серии можно выделить бесшумность работы и сравнительно небольшие габаритные размеры по сравнению с другими выпущенными сериями и нагнетателями иностранного производства.

Внешний вид нагнетателя доведён до уровня лучших зарубежных образцов. Порошковая окраска позволяет сохранять первоначальный внешний вид на долгие годы. Конструктивно нагнетатель состоит из двух частей: центробежного компрессора и высокооборотного мультипликатора. Привод осуществляется поликлиновым ремнём от шкива коленчатого вала двигателя. Компрессор не обслуживается в процессе эксплуатации. Внешний диаметр на входе в компрессор — 76 мм, на выходе — 60 мм при диаметре улитки 195 мм. Высокооборотный мультипликатор собран на подшипниках качения специальной высокооборотной серии. Замена осуществляется каждые пятьдесят тысяч километров пробега автомобиля. Крутящий момент передаётся двумя поликлиновыми ремнями серии PJ. Замена каждые пятьдесят тысяч километров. Привод спроектирован таким образом, что он не создаёт шума при выходе даже на максимальные обороты (40 тыс. об/мин), температура ремней и подшипников находится в допустимых пределах за счёт применения системы воздушного охлаждения, располагающейся между ремнями, и обеспечивает удобство обслуживания — плановую замену подшипников и ремней можно осуществлять, не снимая агрегат с двигателя.

При работе нагнетатель практически бесшумен. Масло и охлаждающая жидкость не подводятся. При установке нагнетателя не требуется вносить изменения в конструкцию двигателя, за исключением замены шкивов генератора, коленчатого вала и водяного насоса под поликлиновой ремень (от ВАЗ 2123 Нива-Шевроле).

Прибавка мощности при наддуве 0.5 бар составляет до 50%.

Заводская гарантия на изделие 6 месяцев со дня продажи.

УСТАНОВИТЬ КОМПРЕССОР

Лада 4×4 3D 1979, 80 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Лада 4×4 2121 Нива, 2019

Лада 4×4 2121 Нива, 2018

Лада 4×4 2121 Нива, 1988

Лада 4×4 2121 Нива, 2019

Комментарии 22

083 жиклеры подобрать индивидуально.

10шный не бери. Чем проще карб, тем надежнее.

а чем 10 шный геморный?

Да я за автоподсос. С ручкой спокойнее.

На 83-ем двигун не дышит, диффузоры маловаты — рассчитан на 1,5 литра.
Озон перебрать, почистить и отрегулировать.

на нем нет эпхх. может тогда вместо него 073 поставить?

А нужно ли это эпхх? Или установлен, но не задествован «Блок управления электромагнитным клапаном карбюратора»? 073-й если брать, то брать ДААЗовский. Ставь его сам на авто, главное не перетягивать сильно гайки, ибо можно погнуть «нижник» карбюратора, что а-я-я-й как не хорошо. А! И САМОЕ главное, не подпускай к новому, свеже-вытащенному из упаковочной коробки карбюратору всяких мега карбюраторщиков. И упаси Боже подпустить к нему криворуких работников авто-сервисов! ДААЗовский новый карб может потребовать лишь подстройки холостых (черная пластиковая крутилка).
Солекс более прихотлив к «чистоте» бензина, озон же будет ехать пока в усмерть глиной не забьётся. Ну как-то так)))

блок стоит. но не задействован

Солекс более прихотлив к «чистоте» бензина»—инжекторный фильтра бенза ему поможет быть в чистоте?

А! И САМОЕ главное, не подпускай к новому, свеже-вытащенному из упаковочной коробки карбюратору всяких мега карбюраторщиков.—-я так понял он уже настроен как надо.

Читать еще: Датчик уровня топлива ваз 2106

не. брать бу шный буду. так что без мастера не обойтись

стоп! так солекс и озон все имеют марку «дааз»!

ДААЗ — Димитровградский автоагрегатный завод.
Достаточно и обычных фильтров.
Б/у Солекс — сразу проверяй нижнию плоскость карба, если поведена брать не советую (да и вообще это «кот в мешке»). Лучше поднакопить и взять новый.

Под 1.6 — 21083 1.7- 21073

СОЛЕКС 21053-1107010-20 тоже не плохой меньше дорабатывать!

Ставить солекс 21073 или 053 и проблем не знать, а 21083 будет маловато, придётся его точить

Какой карбюратор лучше поставить на ВАЗ 21213 Нива с двигателем 1700?

Самый лучший вариант для снижения расхода топлива на Ниве можно назвать установку карбюратора ДААЗ 21083. «восьмерочный» карбюратор обладает всеми необходимыми характеристиками, которые может потребовать двигатель 1,7. Если искать ответ на вопрос, какой карбюратор поставить на ниву 21213, то это именно то, что нужно.

Карбюратор ДААЗ 21083

Единственный минус, который может последовать после такого монтажа – снижение приемистости карбюраторного двигателя из-за меньшего диаметра дроссельной заслонки на несколько мм. Также на карбюраторах 21083 поплавок имеет малый ход. Установка может выполняться своими руками без посторонней помощи. Регулировать новый карб тоже не сложно. Стоимость этого карбюратора не маленькая 6 290 рублей, но качество деталей и срок работы заслуживает уважения.

При подборе карбов стоит учесть несколько моментов:

Карбюратор ДААЗ 21083 не рассчитан на посадочный места коллектора Нивы – придется растачивать;
Необходима новая система управления дросселем;
Понадобится набор топливных жиклеров большего диаметра;

Перейти на страницу:

Карбюратор «Озон»

Сообщение Димон » 16 июл 2010, 13:35

Сосед продал машину и отдал мне кучу запчастей. Среди них карб 2141-1107010.
И чего-то в целях ликбеза захотелось мне его поставить на ниву. Все же он больше подходит для двигателя 1,7, чем карбюратор от восьмерки.
Думаю сделать что-то вроде отчета.
Пока нужно его промыть — почистить.
Вот он:

Re: Карбюратор «Солекс»

Сообщение wwm » 16 июл 2010, 16:36

Re: Карбюратор «Солекс»

Сообщение Captain » 16 июл 2010, 18:01

Re: Карбюратор «Солекс»

Сообщение Димон » 16 июл 2010, 18:24

Re: Карбюратор «Солекс»

Сообщение Captain » 16 июл 2010, 18:29

Re: Карбюратор «Озон»

Сообщение Ay49Mihas » 19 июл 2010, 04:34

Re: Карбюратор «Озон»

Сообщение wwm » 19 июл 2010, 09:20

Re: Карбюратор «Озон»

Сообщение Captain » 19 июл 2010, 11:04

Re: Карбюратор «Озон»

Сообщение wwm » 19 июл 2010, 12:39

Re: Карбюратор «Озон»

Сообщение EVR » 30 июл 2010, 05:38

Re: Карбюратор «Озон»

Сообщение Vlad_aka_SoHm » 22 сен 2010, 00:24

Re: Карбюратор «Озон»

Сообщение wwm » 22 сен 2010, 08:30

Re: Карбюратор «Озон»

Сообщение simbir » 22 сен 2010, 21:25

Re: Карбюратор «Озон»

Сообщение Vlad_aka_SoHm » 13 окт 2010, 18:08

Поставили мне ОЗОН что внутри не знаю, сказали под 1.7 с увеличением тяги на низах, привод второй камеры механический. Первые 100 метров проехал вроде прёт, а потом чтот нет, по ощущениям едет как забитый СОЛЕКС. Свечи фильтра, профода бензонасос поменял, зажигание поправил. Когда брал машину и на была на штатных колёса и т.п. грязи не видела, пуляла вообще отлично. Потом чтот всё хуже и хуже.
Во общем как продиагностировать разгон, расход, мощностную характеристику построить.
Может на во второй камере увеличить пропускную способность или что там делают, жиклёры поменять?
Сначала вроде ничего разгон а потом педаль в пол а эфекта нет. плавно так набирает.

колёса Safari Forvard 500, ГП 4.3 КПП 2101. Силовик лебеда и т.п. Хочу разгон как у 2109 =) и экономичность как у инжектора. И чтоб с песком в карбюраторе ехала.

Скажите мне вол разгон только с. я замеру и успокоюсь. а то терзают смутные сомненья что чтот не так.

И ещё вопрос как сделать работу под нагрузкой на оборотах 500-600 устойчивой?

Re: Карбюратор «Озон»

Сообщение Злопыхатель » 14 окт 2010, 10:05

Скажите мне вол разгон только с. — вот это про что написано?

И ещё вопрос как сделать работу под нагрузкой на оборотах 500-600 устойчивой? — ну это просто, поставь дизель, тогда и свечи фильтра, профода бензонасос менять не придется

PS Тут тебе в запас несколько запчастей для рускаму язеку . — (можно в дальнейшем использовать по назначению)

Назад, в прошлое! Вспоминаем про карбюраторы: как ездить, настраивать и чинить

В период экономических кризисов и проблем с финансами удлиняется срок службы автомобилей, возрастает спрос на то, от чего еще недавно брезгливо отворачивались, вынужденно вспоминаются и осваиваются навыки ремонта и поддержания старенькой техники в рабочем состоянии… Как быть, если вам понадобилась дешевая вспомогательная машина, но в той, что устраивает по деньгам и состоянию, стоит карбюраторный мотор, наладить который сейчас не берутся практически ни в одном сервисе?

Карбюратор – специфическая деталь автомобиля. Он и в свою пору пугал многих рукастых автовладельцев и даже профессиональных механиков (неспроста карбюраторщик всегда был отдельным узким специалистом и уважительно нарекался «шаманом»!), а уж сейчас, когда сакральные знания практически утрачены, – и подавно. Многие вспоминают свои карбюраторные машины с содроганием – постоянное плавание холостых оборотов, особые приемы запуска, провалы и рывки в движении, вызванные то жарой, то влажностью, то Луной в Козероге… Хотя кому-то и везло, но инжекторную эпоху второй половины 90-х годов, будем откровенны, все встретили с облегчением.

Однако и сегодня, на третьем десятке XXI века, можно пересечься с карбюраторной машиной. Не у всех и не всегда находятся свободные средства в достаточном количестве, когда возникает нужда в какой-то бюджетной вспомогательной машинке – для дачной стройки, охоты/рыбалки или в качестве «автомобиля подскока», чтобы добраться до гаража, где стоит приличный авто… Да мало ли задач, для которых будет полезен старенький и неприметный авто (как правило, отечественный), который не жалко бросить, где попало, и царапнуть без хватания за сердце и кошелек. Но если среди убитого инжекторного гнилья попадется ухоженная «карбовая» машинка, многие, перекрестившись, быстрым шагом проходят мимо…

Взять тот же самый «автомобиль подскока» – посмотрите, как взвинчены цены на Матизы – тысяч 200-300 сегодня просят за экземпляр с ржавыми порогами! За вчетверо меньшие деньги можно взять Оку в прекрасном состоянии. Но 99% Ок – с карбюраторными движками, и многих отпугивает нестабильный запуск, прыгающие холостые, рывки при разгоне и прочий геморрой, с которым уже не к кому толком обратиться в плане ремонта… Или вот классика жанра для любителя активного авто-секаса: Нива и УАЗ, которые вполне могут подвернуться в виде «капсул времени» из пыльных дедушкиных гаражей – весьма вероятно, что их моторы будут «карбовыми».

То же самое касается, к примеру, ВАЗ 2109/08 – одной из самых сбалансированных и удачных машин отечественного автопрома всех времен. Если такое авто подвернется по случаю недорого и с целеньким кузовом – надо брать, невзирая на карбюратор. «Девятос» с его практически не выступающей из днища задней балкой после лифтования подвески и установки резины позлее – очень лазучая и проходимая машина, способная выполнять ¾ задач Нивы, кроме совсем уж бездорожных случаев! Да и вообще, в конце-концов, и в 2020 году карбюраторная машина может оказаться первым и основным на какое-то время автомобилем – всякое бывает…

В принципе, практически любой мотор на старую карбюраторную машину можно купить в его инжекторной ипостаси и просто поменять двигатели. Или даже не целиком, а только впуск. Но процедура эта – не пятиминутная и часто не слишком дешевая. Подобные телодвижения имели смысл в начале инжекторной эпохи, когда владельцы машин ранних лет выпуска стремились приобщиться к новинкам моторостроения. Или если вы – механик, работающий на сервисе при авторазборке, и у вас полно разного железа по ценам «для своих» или вообще бесплатно. Но когда речь идет о стареньком и недорогом автомобиле, вспомогательном или даже основном, то менять мотор на впрысковый – только выбрасывать на ветер деньги, время и силы.

Читать еще: Какой двигатель можно поставить на ниву шевроле

Это совершенно бесполезная затея, ибо:

Отлаженный карбюратор в паре с бесконтактным зажиганием запускается в любой мороз не хуже инжектора!

Отлаженный карбюратор на отечественных авто дает точно такую же динамику, как на тех же моторах, на который впоследствии стали «инжектировать», не меняя конструкцию двигателя в целом!

Отлаженный карбюратор имеет аналогичный (или даже более низкий) расход топлива, чем инжектор на том же двигателе!

Но ключевое слово во всем этом – «ОТЛАЖЕННЫЙ»… Впрочем, на деле карбюратор – достаточно простая в реанимации и наладке вещь. Только не все об этом знают! Да, Kolesa.ru – все же не мануал по шаговому ремонту, и мы не будем пускаться в особенности конструкции и лайфхаки всех существующих разновидностей карбюраторов, для которых потребуется толстая-претолстая книжка. С учетом того, что основные системы на практически всех карбюраторах идентичны с непринципиальными различиями, мы просто дадим простое для понимания общее направление действий, которые наглядно продемонстрируют, что бояться карбюратора не нужно. И привести этот узел в идеальное состояние сможет любой, кто не чурается ремонта автомобиля своими руками, не являясь профессионалом в этой области.

А стоит ли все это затевать?

Если судьба связала вас в 2020 году с карбюраторной машиной, возникают два логичных и резонных вопроса, лежащих на поверхности. Может, просто купить новый карбюратор и прикрутить его за четверть часа вместо старого, глючного?

Не возбраняется. И карбюраторы практически на весь российский автопром сегодня доступны и не в дефиците. Но стоимость нового карбюратора – 5000-6000 рублей (кому-то – в кафе раз сходить, а кому-то – и треть зарплаты!), а культура их производства крайне низка. Эпоха прошла, и изготавливаются они на давно изношенном оборудовании, с дефектами литья и сверления, с каналами, забитыми стружкой и пылью. Никакой гарантии, что новый карбюратор не будет в силу неустранимых конструктивных дефектов переобогащать смесь или не держать холостые, увы, нет… Так что более рациональным видится капремонт старого карба, уже гарантированно работавшего в прошлом.

Второй вопрос: может быть, воспользоваться услугами профессионального карбюраторщика и не лезть самому в столь сложный узел, не имея никакого (или лишь базовое) представления о его устройстве? Увы, придется все же засучить рукава. Дело в том, что ни один карбюраторщик не проделает то, что вам нужно – полную переборку, чистку и наладку карбюратора для его долгой и беспроблемной работы. Ни один! И раньше-то «шаманы» (которых сейчас, к слову, не так уж просто найти) никогда этим не занимались, не станут и сегодня! Ибо иначе они просто не заработают денег – ничего личного… Их сфера деятельности – устранение МЕЛКИХ неисправностей худо-бедно живого карбюратора, когда необходимо по-быстрому разобраться с локальной проблемой, срубив 500-1000 рублей и отправив клиента восвояси. Тотальная разборка карбюратора в формате придорожного экспресс-ремонта с замачиванием его на сутки в ведре с ацетоном – как вы себе это представляете?! Подобную услугу когда-то предлагали лишь карбюраторные заводы, занимавшиеся полным восстановительным ремонтом, и мастера карбюраторных цехов на крупных автотранспортных предприятиях. В советские и ранне-российские годы частные автовладельцы могли приехать на завод, сдать свой карб и получить восстановленный с гарантией – промытый, после замены всех изнашиваемых деталей и с гарантией. Но сегодня такие услуги – большая редкость, и качественно проделать это можно лишь своими руками.

Так что начинаем с поиска и прочтения книжки по ремонту и настройке вашего карбюратора. Найти таковую, причем бесплатно, никаких проблем не составит – к вашим услугам торренты, базы знаний интернет-клубов старых советских авто и т. п. Ну и освоение проблем вызвать не должно. Карбюраторные книжки – это не идеи Канта об относительности восприятия, по объему они представляют собой небольшие брошюрки, а написаны достаточно понятным языком для любого человека, любящего автотехнику, но не являющегося профи в ремонте.

Полная разборка и промывка

Этап первый и самый важный. Старый и повидавший жизнь карбюратор совершенно бесполезно пытаться оживить, не снимая с машины. Вернее, оживить можно, но заставить стабильно работать на долгий срок – никогда! Попытки брызгать в разные дырки аэрозольным очистителем, «карбклинером», – пустая трата времени и денег. Проблемы с нестабильной работой на разных режимах будут регулярно возникать раз за разом, сводя вас с ума. Дело в том, что внутри любого карбюратора – сложный лабиринт каналов и ходов, где за годы работы (или простоя) скапливается разная дрянь: топливные отложения, песчинки, вода и вызванные водой хлопья и труха коррозии корпуса из цинкового сплава. И все эти ходы и тоннели нам нужно промыть и продуть.

Для начала карбюратор нужно снять с двигателя и почистить снаружи от грязи и масла с помощью зубной щетки и спринцовки из поллитровой ПЭТ-бутылки бензина – с пробкой, в которой иглой проколота дырочка…

…а затем на чистом и пустом столе ПОЛНОСТЬЮ разобрать до последнего винтика! На подобное сложно решиться с непривычки, но на самом деле перед нами не брегет с боем 19 века от Фаберже. Карб прекрасно разбирается с промежуточной зарисовкой вида карбюратора на листе бумаги и раскладыванием извлеченных деталей (жиклеров, эмульсионных трубок, винтиков) на листке в соответствии с условной схемой. Дополнительно можно фотографировать процесс на телефон.

Из инструментов же для разборки любого карбюратора, как правило, на 95% достаточно плоской и крестовой отвертки. Для некоторых элементов может потребоваться гаечный ключ, но это, скорее, исключение.

В принципе, для полной реанимации карбюратора даже не обязательно понимать, как называется та или иная выкрученная деталь (что это, к примеру – главный топливный жиклер первичной камеры, а вот это – эмульсионная трубка вторичной камеры…). Главное – строго зафиксировать, что куда было вкручено, и при сборке вкрутить, как было!

Разобрали – складываем все крупные части в ведро и заливаем ацетоном. Понадобится литра три на сумму около 300 рублей. Можно частично в смеси с бензином или уайт-спиритом. Пошевелите и покрутите детали в жидкости, чтобы заполнились каналы и отверстия, и оставьте на сутки отмокать. Через сутки извлекаем, стряхиваем остатки промывочной жидкости и тщательно продуваем сжатым воздухом ВСЕ-ВСЕ отверстия, которые видим. В идеале – компрессором для пневмоинструмента; если его нет – компрессором для шин с тоненькой насадкой-носиком, или даже ножным насосом. Можно заехать на шиномонтаж и попросить воздушный пистолет для продувки – скорее всего вам не откажут и денег не попросят.

Замена всего эластичного и резинового

Перед этой эпопеей необходимо приобрести для нашего карбюратора ремкомплект, в который входит большинство деталек, способных от времени выйти из строя. Как ни странно, пока еще дефицита ремкомплектов на самые массовые и распространенные карбюраторы в продаже нет… Стоимость набора – 300-350 рублей.

Однако из ремкомплекта нам понадобится не все… Детали с калиброванными отверстиями и размерами, отвечающие за дозирование топлива и воздуха (жиклеры, трубочки, иголки, распылитель ускорительного насоса и прочее – в общем, все детали желтого цвета из латуни) лучше не менять, оставив старые. Новые частенько просверлены и выточены с неудовлетворительной точностью или вообще без точности. А вот все картонные прокладочки, резинотканевые мембранки и резиновые колечки меняем на свежие однозначно!

Если в поплавке булькает бензин – покупаем новый поплавок. Они продаются отдельно и в ремкомплекты не входят. Еще один важный орган любого карбюратора – запорный игольчатый клапан, регулирующий совместно с поплавком уровень топлива в поплавковой камере. Он может входить в ремкомплект или опять же продаваться отдельно. Как и жиклеры, родной клапан иногда бывает лучшего качества, нежели новый – менять его или нет, нужно выяснить, продув штуцер подачи ртом и убедившись в герметичности запирания иглы.

Собираем карбюратор в обратном порядке согласно зарисованным вами во время разборки схемкам с разложенными на них детальками и вспомогательным фотографиям, сделанным предварительно на смартфон.

Настройка и регулировка

Вопреки распространенному заблуждению, автомобильные карбюраторы – устройства с минимумом регулировок. Как правило, все параметры приготовления бензовоздушной смеси в них выставлены КОНСТРУКТИВНО, геометрией конструкции и пропускной способностью жиклеров.

Фактически, единственные регулировки, которые необходимо провести, – это выставление уровня топлива в поплавковой камере подгибанием упорного язычка, настройка пускового устройства и оборотов холостого хода. Последнее обычно осуществляется просто отверткой по тахометру или даже на слух, а первое часто проделывается прямо на установленном на машину карбюраторе, хотя гораздо удобнее сделать это на столе при сборке. Бензин в этом случае подается карбюратор вместо насоса нагнетанием из сжимаемой в руке пластиковой бутылки через кусочек шланга. Если сборка осуществляется на домашнем кухонном столе, топливо допустимо заменить спиртом – чтобы не вонять в квартире. Заменять водой нельзя, ибо потом ее будет сложно выгнать из топливных каналов, а ведь в том числе и этого мы добивались тщательной промывкой и последующей продувкой…

Настройка же пускового устройства у разных моделей осуществляется по-разному, но всегда этот процесс представляет собой выставление определенных зазоров в миллиметрах по книжке. Ничего сложного в процедуре нет, однако значение ее трудно переоценить! Наверняка многие помнят, как их карбюраторная машина много лет назад требовала определенного хитрого алгоритма действий для запуска. Вытянуть подсос на две трети, сделать два нажатия на педаль газа, а после схватывания двигателя еще раз подгазнуть на полпедали… Или любая иная комбинация вариантов – у каждой «ласточки» были свои причуды для запуска. Все это и есть результат чудовищной недооценки важности регулировки пускового устройства как автовладельцами, так и автомеханиками! Правильно настроенный пуск у карбюратора делал запуск холодного двигателя чрезвычайно стабильным и по-инжекторному однообразным. Никаких промежуточных положений у ручки подсоса никогда не было – они появляются только на разрегулированном карбюраторе. Никаких нажатий на педаль газа при холодном пуске категорически не могло быть – они опять же требовались только разрегулированным карбюраторам! Настроенный же карб заводит мотор, как инжектор – рукоятка подсоса вытянута строго до упора, педали не касаемся, поворачиваем ключ и мотор стабильно запускается.

Читать еще: Что такое сухой картер

Когда карбюратору необходим ремонт?

Этот момент невозможно упустить в принципе. Если карбюратор на Ниве работает некорректно, то даже на холостом ходу двигатель не сможет работать корректным образом.

Однако использование винтов количества и качества вряд ли позволят избавиться от проблемы. Она в большинстве случаев кроется значительно глубже. Весьма вероятно, что системы поплавков перестали работать должным образом.

Также причина может находиться в вакуумном экономайзере для мощностных режимов двигателя.

Если попытаться тронутся с вышеозначенными проблемами в карбюраторе, то автомобиль начнётся дёргаться и раскачиваться. Неудивительно, ведь топливная смесь, которая поступает непосредственно в камеру сгорания приготовлена некорректно.

В большинстве случаев она переобогащена. Во время диагностики обязательно следует оценить уровень засоренности жиклёров.

Наиль Порошин расскажет о том, какой карбюратор лучшим образом подходит для Нивы:

Имя: Михаил
Рег.: 25.05.2006
Тем / Сообщений: 4 / 696
Откуда: Самара
Возраст: 32
Авто: 2123

Рег.: 09.01.2008
Тем / Сообщений: 4 / 3014
Откуда: Тольятти
Возраст: 44
Авто: 2131 2001г.в.

Рег.: 21.08.2007
Тем / Сообщений: 1 / 82
Откуда: Новосибирск
Возраст: 40
Авто: Нива 21219 1993

Привет всем! Тут подвернулся на халяву карб 2140-1107010-20 .
Кто что скажет о таком сочетании: ВАЗ 2121, 1,6 л + 2140-1107010-20 ?
Спрашиваю не из праздного интереса, а по причине возможной скоропостижной кончине моего 2107-1107010-20 :-((

Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:

P.S.: на моем первом москвиче стоял такой же — там (1500 куб.см) он зарекомендовал себя с самой лучшей стороны (надёжен, прост, с надёжным ЭПХХ , скромен в аппетитах).

Рег.: 03.03.2006
Сообщений: 1200
Откуда: Украина. Харьков
Возраст: 42
Авто: ВАЗ 2123 2008г.в Geely Emgrand EC 7 2014

Рег.: 21.08.2007
Тем / Сообщений: 1 / 82
Откуда: Новосибирск
Возраст: 40
Авто: Нива 21219 1993

Карбюраторы на модели 2121, 21213 и другие машины, в общем, имеют практически одно и то же устройство. Функционально он расположен в двигательной системе, помогает перемешивать топливо до состояния горючей смеси.

Составляющие карбюратора:

поплавковая камера;
жиклер (с распылителем);
диффузор;
дроссельная заслонка.

У карбюратора может быть от одной до четырех камер для разных авто, одновременное или последовательное открытие дроссельных заслонок. Движение рабочей смеси нисходящее, восходящее или горизонтальное.

Схема карбюратора включает:

диафрагму;
рычаг привода от ускорительного насоса;
регулировочный винт;
игольчатый клапан;
штуцер от подачи топлива;
экономайзер для мощностных режимов;
блок для подогрева карбюратора;
воздушный канал от пускового устройства;
запорный клапан (электромагнитный);
воздушную заслонку;
штуцеры для вентиляции картера.

Нива 2121 имеет определенную последовательность прохождения элементов топлива через камеру карбюратора. В первую очередь, из топливного бака топливо в отрегулированном количестве переходит в поплавковую камеру. При этом поплавок опускается или поднимается при движении топлива.

Затем его путь будет лежать через жиклер в распылитель, который находится в узкой части диффузора, и одновременно в карбюратор поступает воздух через наружную трубу. Потом дроссельные заслонки подают некоторое количество топлива в цилиндр двигателя через впускной коллектор, отлитый из алюминиевых сплавов. Коллектор крепится на шпильки к двигателю через прокладки, обладающие термостойкими качествами.

“Солекс” и “Озон”

Итак, на модель ВАЗ 2121 Нива возможно установить карбюратор типа «Озон» с серийным обозначением 2107-110-7010-10 или 2107-110-7010-20. Первый вариант имеет прерыватель старого образца, вакуумкорректор не установлен. Второй не обладает микропереключателем от экономайзера, который влияет на экологичность выбросов и оказывает некоторое влияние на расход топлива.

На Ниву 21213 ставится карбюратор типа «Солекс» (модель 21073-110-7010). Они считаются довольно «капризными», что в первую очередь обуславливаемо халатностью владельцев. В некорректной работе устройства виновато в первую очередь плохое топливо с различными примесями, поскольку у данной модели забор горючего происходит через отверстия в дне поплавковых камер (у остальных моделей данные элементы поднимаются над дном).

Помимо этого, возникают сложности у «нивоводов», забывающих о своевременной смене топливного или воздушного фильтра. Они не уделяют внимание хорошей очистке карбюратора от выбросов масляной копоти через вентиляцию.

Регулирование карбюратора ВАЗ, как правило, производится в части поплавкового механизма или в пусковой системе и системе холостого хода. Операции эти очень ответственные, поэтому их следует доверять мастерам. Поплавковый механизм на машине Нива 2121 корректируется в части положения поплавков относительно друг друга и относительно стен поплавковой камеры.

В некоторых случаях требуется регулировка механизмов в положении закрытого и открытого игольчатого клапана. Чтобы не была нарушена хорошая регулировка, автовладельцу следует обращаться аккуратно с крышкой карбюратора при снятии, а также следить за изношенностью запорного конуса от иглы, оси кронштейна крепления.

Как снять карбюратор с «Нивы»

Для выполнения работы потребуется простой набор инструмента. Обычно все эти вспомогательные приспособления имеются у каждого автолюбителя:

комбинированный ключ на 13;

Механизм расположен максимально удобно для проведения любых работ

Приступая к снятию карбюратора с «Нивы», необходимо убедиться в том, что мотор уже остыл, иначе можно обжечься о перегретые металлические части. Порядок снятия проходит следующим образом:

Снять коробку с воздушным фильтром. Она будет мешать доступу к мотору, поэтому рекомендуется сразу же открутить отвёрткой три гайки крепежа коробки.

Далее потребуется головкой на 8 отсоединить четыре болта, которые крепят коробку воздушного фильтра к поверхности карбюратора.

После этого коробка убирается в сторону, а от карбюратора отсоединяются все идущие к нему шланги и магистрали

Отсоединяется тросик подсоса (зажим откручивается отвёрткой).

Тонким лезвием отвёртки необходимо поддеть тягу управления заслонкой дросселя, чтобы выцепить её из защёлки.

Следующий шаг — это демонтаж самого карбюратора. Откручиваются четыре гайки, которые крепят его к коллектору. После чего сам узел вытаскивается со шпилек.

Карбюратор рекомендуется ставить на ровную чистую поверхность.

Процедура очистки от нагара и грязи

Снятие карбюратора подразумевает проведение очистки его составляющих или замену в случае сильного износа трущихся элементов. Однако чаще всего его снимают для того, чтобы промыть и прочистить его изнутри и снаружи от нагара и налипшей грязи:

жиклёры требуют особого подхода в обслуживании, так как обладают хрупким строением. Для того чтобы их прочистить, рекомендуется использовать зубочистки или тонкую медную проволоку. Какие-либо химические очистители использовать нельзя, так как жидкость может остаться в отверстиях жиклёров, а потом попасть в карбюратор. После чистки вручную разрешается продувка жиклёра баллончиком со сжатым воздухом;

поплавковая камера чистится от нагара специальным очистителем. Также допускается использование растворителей серии 645–652. Моющую жидкость необходимо залить в камеру, несколько раз в течение двух часов перемешать и слить. После чего внутренняя полость поплавковой камеры должна быть тщательно высушена мягкой тканью без ворса;

все элементы дроссельной заслонки чистятся от нагара стандартным очистителем или керосином. Заслонку вместе с другими металлическими частями карбюратора можно поместить в ёмкость с керосином и подержать там в течение двух часов. После того как скопления гари и грязи растворятся, заслонку рекомендуется продуть и насухо вытереть.

Фотогалерея: жиклёры, поплавковая камера и дроссельная заслонка

Процедура замены прокладки

Карбюраторный механизм соприкасается со впускным коллектором. Отсутствие вибрации, лишнего шума, а также быстрого износа элементов обеспечивает прокладка, которая находится между этим механизмом и коллектором.

Прокладка имеет специфическую форму, благодаря которой карбюратор и коллектор успешно «уживаются» друг с другом. Замена прокладки необходима в том случае, если во время движения чувствуется дополнительная вибрация и посторонние шумы. К тому же обычно при снятии карбюратора для промывки прокладка также меняется, чтобы не пришлось потом снимать всё устройство только для её замены.

Процедура замены достаточно проста: она включает в себя все те этапы, которые были описаны выше (см. п. Как снять карбюратор с «Нивы»). Однако сразу же после снятия и удаления старой прокладки на шпильки надевается новое изделие. Далее потребуется установка карбюратора в обратной последовательности.

Первая прокладка — новая, вторая — спустя год использования, третья — с максимально допустимой степенью износа

Установка сигнализации на Ниву

При установке любой сигнализации Pandora на Ниву вы будете в курсе:

напряжения аккумулятора
состояния всех охраняемых зон
любого воздействия на автомобиль

В некоторых сигнализациях уже есть GPS-модули, которые позволяют определить актуальные координаты автомобиля и отследить проделанный путь. Однако, может быть хорошей идеей установить обычную сигнализацию на Ниву, дополнив ее GPS-трекером: в отличие от модуля сигнализации, трекер полностью автономен и не связан проводами с охранной системой, поэтому найти его будет крайне проблематично. На экране мобильного телефона вы сможете в любой момент проверять текущие координаты, смотреть треки и настраивать геозоны (последнее особенно актуально, если вы даете свой автомобиль кому-то еще).

Какой карбюратор на Ниву 21213