Установка двигателя ВАЗ 2101 до 2107

Установка двигателя ВАЗ 2101 до 2107

Двигатель отремонтирован, осталось установить его на машину в моторный отсек. Движок для установки собран на половину, не установлена головка, так двигатель легко поставить самим в домашних условиях без подъемников.

Для такой установки двигателя нужно всего два человека, но лучше три, чтобы двое опускали движок, а третий направлял на вал коробки скоростей.

Много раз видел как люди мучились попадая двигатель на вал коробки скоростей, а все потому что коробку скоростей не фиксируют.

Для того чтобы легко попасть двигателем на вал коробки скоростей, коробку надо подомкратить как показано на фото, и домкратом упереть коробку в корпус автомобиля, так чтобы слегка машина начала подниматься.

В таком положении коробка четко зафиксирована, и двигатель легко попадает на первичный вал коробки.

Принцип установки двигателя такой, два человека на ремнях или веревке опускают двигатель в моторный отсек, а третий направляет двигатель на первичный вал коробки скоростей, и после того как вал войдет в корзину двигатель сажают полностью на коробку.

Фото. Стрелкой показан домкрат, которым задомкрачена коробка скоростей.

Но старайтесь, чтобы двигатель шел ровно на коробку без перекосов, тогда вал четко попадает в диск сцепления и подшипник коленвала.

Фото. Двигатель посажен на коробку скоростей.

Если все сделаете правильно, то установка двигателя занимает не более 2-3минут.

Остается постепенно спускать домкрат, и посадить крепление двигателя на подушки. Прикрутите коробку к двигателю, стартер, генератор, но генератор можно прикрутить к двигателю до установки (на Ваше усмотрение), патрубок печки к помпе. Теперь только поставить и прикрутить головку.

Фото. Последовательность затяжки болтов головки двигателя.

Перед установкой головки на двигатель, поднимите цепь рукой, и установите метку на шкиву, напротив длинной метки на крышке, это будет верхняя мертвая точка. Затем накиньте цепь на башмак, идеально протрите и очистите верх двигателя от кусочков прилипшей прокладки, также очистите и головку блока. Положите прокладку головки блока, и сразу оденьте на коллектор прокладку глушителя, ставьте головку на блок и сразу попадайте коллектором на глушитель.

Обязательно после закручивания болтов головки, пройдитесь еще два раза, для более четкой ее посадки, и также обязательно смазывайте болты маслом, смазанные болты хорошо тянутся, но старайтесь чувствовать затяжку, если болт уперся то значит хватит, через силу можно все сломать.

Ставьте радиатор охлаждения и соединяйте все патрубки.

Фото. Правильная установка распредвала, стрелкой показан в каком месте должен стоять направляющий шплинт.

Затем ставьте распредвал на головку, на фото показано как правильно его установить, закручивайте распредвал. Но не перестарайтесь, так как можно сорвать резьбу.

Фото. Стрелкой показано как натянуть цепь монтировкой, и место нахождения натяжителя цепи.

Возьмите кусок проволоки и на конце сделайте крючок, этим крючком и достаньте цепь, проденьте проволоку в цепь, чтобы она не упала в блок двигателя.

Фото. Стрелкой показана метка звездочки распредвала.

Ослабьте натяжитель цепи, и монтировкой вдавите башмак до упора, затяните натяжитель, это даст легко установить звездочку с цепью на распредвал.

Разрез натяжителя цепи ВАЗ 2101 до 2107: 1 — колпачковая гайка; 2 — корпус натяжителя; 3 — стержень; 4 — пружинное кольцо; 5 — пружина плунжера; 6 — шайба; 7 — плунжер; 8 — пружина; 9 — сухарь; 10 — пружинное кольцо

Возьмите звездочку распредвала, оденьте на нее цепь, чтобы метка звездочки была в самом верху. Установите звездочку на распредвал, и проверьте чтобы метки цепи в натянутом состоянии совпали с меткой на шкиву коленвала (верхняя мертвая точка), с меткой на распредвале. Обязательно после установку и проверки меток, хорошо затяните звездочку распредвала, так как если не затянуть звездочку и завести движок, разобьется направляющий шплинт в отверстии звездочки.

Схема механизма привода распределительного вала и вспомогательных органов ВАЗ 2101 до 2107: 1 — звездочка распределительного вала; 2 — цепь; 3 — успокоитель цепи; 4 -звездочка валика привода масляного насоса; 5 — звездочка коленчатого вала; 6 — ограничительный палец; 7 -башмак натяжителя; 8 — натяжитель цепи

Но не всегда метки на шкиву и распредвале совпадают идеально, получается так, либо установить чтобы метка на звездочки распредвала ушла чуть вперед, или назад, лучше установите чтобы метка на звездочки распредвала слегка не доходила до метки на распредвале. Почему так лучше, лень объяснять, но так лучше, но если хотите то можете поэкспериментировать, возможно что на Вашем движке, лучше будет когда метка уйдет чуть вперед. .

После того как метки выставили, натяните цепь. Чтобы хорошо натянуть цепь, ослабьте натяжитель, возьмите тонкую монтировку, вставьте ее под башмак, и монтировкой через башмак натяните цепь и затяните натяжитель цепи. Все цепь отлично натянута.

Фото. Регулировка клапанов ВАЗ 2101 до 2107.

На самом деле вариантов подобного тюнинга довольно много. Однако прежде, чем остановить свой выбор на чем-то определенном, стоит уяснить ряд основополагающих правил.

Подкапотное пространство на ВАЗ 2101 достаточно мало. Впихнуть в него можно, конечно, почти любой движок (разве что от самосвала однозначно не влезет), но под многие моторы придется резать кузов – а это совсем другой объем работ и затрат, здесь уже далеко не каждый справится без привлечения посторонних специалистов с особым инструментарием.

Мощность нового двигателя не должна сильно превышать возможности заводского. Это если вы не хотите помимо его установки заниматься усилением его кузова и заменой половины других узлов. Честно говоря, в таком случае стоимость переоборудования окажется выше, чем остаточная цена вашей «копейки».

Желательно брать движки с заднеприводных моделей, чтобы не заниматься заменой или адаптацией трансмиссии, тормозов и подвески.

В большинстве случаев все равно приходится по ходу событий менять отдельные детали и дорабатывать сочленения старого с новым. Но ваша задача – свести подобные вариации к минимуму, если только возня с автомобилем – не ваше хобби.

Двигатели от других моделей ВАЗ

На «семёрку» без каких-либо серьёзных переделок крепежа можно установить и моторы с других моделей. Так, проще всего «встают» в работу моторы от 14-ой серии ВАЗ. Единственный нюанс — найти агрегат приемлемого качества от ВАЗ 2114 непросто, в автомагазинах трудно также будет подобрать комплектующие для ремонта и обслуживания.

Однако перед тем как менять свой штатный двигатель на мотор от другой модели, следует задуматься о целесообразности такой замены. Прежде всего необходимо учесть как минимум три фактора:

1. Соответствие нового агрегата старому по весу и размерам.
2. Наличие возможностей для подключения всех магистралей к новому мотору.
3. Потенциальная совместимость мотора с остальными системами и узлами в автомобиле.

Только при соблюдении трёх этих факторов замена двигателя на ВАЗ 2107 может считаться целесообразной и беспроблемной: во всех остальных случаях потребуется много работы, которая, кстати, не будет гарантировать надлежащего функционирования нового силового агрегата.

Мотор от «Лады Нивы»

Силовой агрегат от «Нивы» практически без доработок входит в посадочное место мотора на ВАЗ 2107 — он имеет те же габариты и формы. Объём типового мотора «Нивы» варьируется от 1.6 до 1.7 литров, что позволяет развивать мощность от 73 до 83 лошадиных сил.

Имеет смысл установить более мощный движок, чтобы «семёрка» почувствовала тягу и силу, которой обладают все «Лады 4х4». При этом можно выбрать наиболее удобный тип исполнения мотора:

К тому же силовой агрегат от «Нивы» более современен — например, в нём присутствуют такие прогрессивные механизмы, как гидрокомпенсаторы клапанов и гидронатяжитель цепи. В связи с этим «семёрка» становится не только «резвее», но и гораздо тише при эксплуатации. Немаловажно, что двигатель от «Нивы» также менее требователен к регулировкам и обслуживанию.

когда то замарачивался с этим вопросом, начинал узнавать, но потом бросил такую затею. есть очень много но, трудно найти импортные двигатели, тем более в сборе с навесным и живым контроллером и электрикой. Проще и дешевле купить нивовский 1.8 . На шнивах я слышал отказались ставить опелевские движки, не будет их больше, тем более там еще и коробка своя шла.

Связист

http://autolada.ru/viewtopic.php?t=208575

Мотор от «Лады Приоры»

На ВАЗ 2107 нередко устанавливают и двигатели от «Лады Приоры». Надо заметить, что новые моторы значительно оптимизируют работу «семёрки» засчёт того, что имеют объём 1.6 литра и мощность от 80 до 106 лошадиных сил.

Однако следует учесть, что двигатели с «Приоры» только инжекторные, а потому могут быть установлены не на каждую модель «семёрки» (либо потребуется значительная доработка всего моторного отсека).

Единственный минус использования модернизированного двигателя заключается в том, что установка агрегата займёт время: необходимо будет подгонять по размеру мотора крепления, а также проводить изменения в системах подачи топлива, охлаждении и выхлопах. «Приоровский» движок имеет чуть другие формы, чем мотор от «семёрки», однако легко входит в посадочное гнездо под капотом. Тем не менее все остальные нюансы установки и подключения придётся настраивать самостоятельно.

16-клапанный мотор: стоит ли того

На ВАЗ 2107 изначально устанавливались только 8-клапанные моторы. Разумеется, идея поставить более продуктивный двигатель на 16 клапанов не оставляет умы некоторых «семёрководов». Однако имеет ли смысл менять силовой агрегат, а вместе с тем и существенно дорабатывать всю систему работы мотора?

16 клапанная классика уже не для кого не секрет, ставят все и по всей стране . А почему ? Потому-что инжектор … уууу … тип валит… уууу … . Повсюду одни плюсы, вай вай вай . Здорово ! Теперь и я так хочу ! Но блин ! Котаны это шило на мыло, 16 едет лучше однозначно . Но он требует ещё большего внимания чем карбюраторный мотор … всякие дорогостоящие датчики … тьфу !

Стерример

https://www.drive2.ru/c/404701/

Поэтому если водитель не готов к дополнительным тратам и постоянному обслуживанию 16-клапанного мотора в сервисных центрах, лучше обойтись без установки такого агрегата.

Роторный двигатель

Роторные моторы для автомобилей отечественного производства можно считать наиболее подходящим вариантом. Любой роторный двигатель обладает тремя важными для езды преимуществами:

1. Высокие обороты мотора (до 8 тысяч об/мин в режиме непрерывной длительной поездки без какого-либо ущерба для узлов агрегата).
2. Ровная кривая крутящего момента (нет сильных чувствительных провалов при любом режиме езды).
3. Экономичный расход горючего.

На «семёрку» можно установить роторный силовой агрегат РПД 413i, который имеет объём 1.3 литра и мощность до 245 лошадиных сил. Мотор при всей своей мощности имеет существенный минус — всего 70–75 тысяч километров пробега до необходимости капитального ремонта.

Движки от иномарок

Ценители иностранных моторов могут легко установить на ВАЗ 2107 двигатели от моделей «Фиат» или «Ниссан». Эти агрегаты считаются родственными нашим отечественным моделям, так как именно конструкция автомобиля «Фиат» в начале 1970-х годов легла в основу разработок всех ВАЗов и «Ниссанов».

Монтаж мотора от иномарки потребует минимальных переделок, при этом поведение автомобиля на дороге сразу же станет более оптимизированным.

Грубо говоря, на ВАЗ 2107 при большом желании можно поставить практически любой силовой агрегат, который подходит по габаритам. Вопрос вызывает лишь целесообразность замены и траты владельца на покупку мотора и комплектующих к нему. Не всегда установка более мощного и экономичного двигателя может считаться оптимальным вариантом оснащения: у всех категорий моторов есть свои преимущества и недостатки, о которых лучше узнать заранее.

Двигатели заднеприводных ВАЗов

Три с половиной десятилетия назад в Тольятти начали выпуск «Жигулей» – автомобиля, определившего развитие советского (а потом и российского) автопрома на много лет вперед. Не секрет, что легендарная «копейка» является модернизированной копией Fiat-124 1966 модельного года. Однако советская малолитражка имела несколько существенных отличий от итальянского прототипа, наиболее важным из которых является другое «сердце».

Нижнему валу сказали «нет»!

Двигатель Fiat имел классическую конструкцию: нижнее расположение распределительного вала (в блоке цилиндров), блок и головку из чугуна… Советские конструкторы сочли его недостаточно современным и перспективным. Совместно с итальянскими специалистами его существенно модернизировали – в частности, при прежнем рабочем объеме 1198 см куб. межцентровое расстояние между цилиндрами увеличили до 95 мм и перенесли распределительный вал в головку блока, которую отлили из алюминиевого сплава. Кроме того, диаметр цилиндра вырос с 73 до 76 мм, что при уменьшении хода поршня (с 71,5 до 66 мм) улучшило приемистость двигателя (по старому ГОСТу мощность составила 64 л. с., а крутящий момент – 85 Нм).

Впрочем, двигатель 2101 (такой индекс в 1970 году присвоили как силовому агрегату, так и первенцу «ВАЗа» в целом) имел существенные недостатки – к примеру, в ходе эксплуатации выяснилось, что ресурс верхнего распредвала примерно вдвое меньше, чем двигателя, из-за чего эта деталь стала в СССР большим дефицитом. Хотя позже эту проблему решили, начав делать распредвал по иной технологии.

Базовый двигатель объемом 1,2 л устанавливался не только на «копейку», но и на другие модели «Жигулей» – «двойку», «пятерку» (модификация носила индекс 21051), а также экспортную версию модернизированной «копейки» – ВАЗ-21013. Мотор-ветеран продержался на конвейере вплоть до конца 80-х.

В середине 70-х появился двигатель 21011, которым оснащался не только автомобиль с таким же индексом, но и многие другие – та же «двойка», «шестерка», «Нива»… «Одиннадцатый» двигатель, по сути, являлся модификацией силового агрегата «копейки» с расточенными до диаметра 79 мм цилиндрами (ход поршня остался неизмененным). Мощность при этом увеличилась до 69 л. с., а крутящий момент – до 93 Нм.

«Высокий» блок – залог престижа

Создавая новые модели «Жигулей» (в то время их называли «люксовыми»), конструкторы стремились не только улучшать их внешность, но и повышать мощность их двигателей. Сначала объем мотора увеличили до 1,5 л, расширив ход поршня «копейки» до 80 мм с помощью более «высокого» блока цилиндров и коленвала с увеличенным радиусом кривошипа (диаметр цилиндров при этом остался 76 мм). Так в начале 70-х появился мотор-долгожитель 2103 (77 л. с./ 5600 об/мин, 110 Нм/ 3400 об/мин), который пользовался популярностью у поклонников ВАЗов благодаря сбалансированности характеристик. «Троечный» мотор устанавливался не только на ВАЗ-2103, но и на множество других «Жигулей» – на «четверку» (21043), «пятерку» (21053), «шестерку» (21061), «семерку» (2107)…

Сочетание «больших» цилиндров с «высоким» блоком (79х80 мм) позволило получить в середине 70-х 1,6-литровый двигатель 2106 мощностью 80 л. с. Он оказался впору самой престижной и дорогой на то время тольяттинской «классике» – ВАЗ-2106. Впрочем, «шестым» двигателем оснащали не только «шаху», но и другие модели классического семейства – естественно, самые дорогие и престижные (к примеру, ВАЗ-21074 многие считают лучшей моделью «ВАЗа», сочетающей в себе мощный «шестой» мотор с современным «седьмым» кузовом).

В начале 80-х «одиннадцатый» мотор еще раз модернизировали, заменив двухрядную цепь газораспределительного механизма ременным приводом. Такой шаг позволил сделать силовой агрегат тише и компактнее, но потребовал применения новых блока и головки, а также поршней, в которых появились выемки под клапаны (чтобы в случае обрыва ремня детали мотора «не встретились»). Самый прогрессивный в семействе «пятерочный» мотор устанавливали недолго – и только на «четверку», саму «пятерку» и «семерку» (модификация 21072). Но консервативно настроенные покупатели предпочитали более мощные и надежные агрегаты с цепью.

Со временем двигатели 2103 и 2106 вытеснили своих маломощных собратьев – нынешние «Жигули» оснащаются именно этими моторами, созданными в начале 70-х годов прошлого столетия…

На пределе

В 1993 году вершиной моторной «классики» стал новый двигатель – ВАЗ-21213, в котором новый коленвал с увеличенным числом противовесов (радиус кривошипа остался прежним – 40 мм) сочетался с расточенными до 82 мм цилиндрами. Рабочий объем этого мотора вырос до 1,7 л. Изменения внесли и в другие детали: усовершенствована головка блока, изменена камера сгорания и использованы новые поршни. Двигатель стал более мощным (76 л. с.) и, что немаловажно, «моментным» (125 Нм). Неудивительно, что агрегат с такими характеристиками стали использовать на «Ниве», для которой нелишним был каждый дополнительный ньютоно-метр.

У данного двигателя в середине 90-х появился еще более «объемистый» собрат – ВАЗ-2130, который прибавил «сто граммов» (1,8 л) за счет увеличения хода поршня (на 4 мм). Мотор стал мощнее (81,6 л. с., карб.) и тяговитее (134 Нм), что позволяло использовать его на самых тяжелых ВАЗах – удлиненной пятидверной «Ниве», названной «Кедр», и минивэне «Надежда». Кстати, «везущий» двигатель жалуют и любители тюнинга – благо «тридцатый» уже встречается в автомагазинах.

Инъекция бодрости

В 90-е годы 1,5-литровый мотор-ветеран «примерил» более прогрессивную систему питания: сначала его с прицелом на экспорт оснастили моновпрыском (ВАЗ-21073 и -21044), затем на базе двигателя ВАЗ-21213 был создан «214-й» с распределенным впрыском, который при том же рабочем объеме (1,7 л) оказался не только мощнее (81 л. с.) и тяговитее (129,5 Нм), но и соответствовал ужесточившимся европейским нормам токсичности.

В прошлом году было начато серийное производство еще одного полуторалитрового «инжектора» для «семерок». Как и мотор «Нивы», он оснащен распределенным впрыском, системой улавливания паров бензина и катализатором и соответствует требованиям Евро 2.

Среди преимуществ впрысковых моторов – более высокие мощность и крутящий момент (не всегда), а также более устойчивая работа. 1,7-литровая модификация мотора «классики» в инжекторном исполнении нашла свое место под капотом Chevrolet-Niva – российско-американского СП «GM-АвтоВАЗ».

Очень часто показатели того или иного мотора «классики» зависят от качества изготовления распределителя, настройки карбюратора и системы зажигания, в то время как для впрыска это не имеет никакого значения. Впрочем, за все надо платить: более современная система питания нуждается в квалифицированной диагностике и качественном обслуживании – «оживить» ее с помощью пары гаечных ключей и обычного насоса вряд ли удастся. С другой стороны, «четвертый» мотор – единственный из ныне выпускаемых соответствует нормам Евро 2, что, в принципе, нереально для карбюратора.

Вчера, сегодня… завтра?

Очевидно, что проверенные временем двигатели «классики» пока отправлять на покой не собираются. Их продолжают усовершенствовать, внедряя все новые и новые поколения систем впрыска и электронику. Карбюраторы уже в ближайшее время навсегда исчезнут со сборочного конвейера «АвтоВАЗа».

Спустя десять лет после выпуска первого ВАЗа семейство «классических» агрегатов пополнила необычная модификация, работающая на… солярке. Дизельный мотор ВАЗ-341 явился результатом существенной модернизации «троечного» двигателя. В силу других условий работы дизеля конструкторам пришлось значительно усилить блок цилиндров и поршни (соотношение хода и диаметра – 76х84 мм). Чтобы компенсировать неравномерность работы мотора, цепной привод ГРМ заменили ременным, а сам клапанный механизм конструктивно напоминает «восьмерочный». Несмотря на некоторые недостатки этого двигателя (проблемы с обслуживанием в глубинке, высокие технологические требования к изготовлению), он пришелся впору утилитарной «четверке» (модификация 21045). Дизельная «четверка» выпускается мелкими сериями в опытно-промышленном производстве (ОПП) «АвтоВАЗа».

Разработана и более «объемная» модификация дизеля – ВАЗ-343. Благодаря увеличенному до 82 мм диаметру цилиндров (блок двигателя – оригинальный, невзаимозаменяемый с обычным) ее объем составляет 1800 «кубиков».

Олег Полажинец
Фото Андрея Яцуляка

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Увеличение рабочего объема двигателя ВАЗ

Как известно, одним из важнейших параметров применительно к ДВС является рабочий объем. От того, какой объем имеет мотор, зависит его мощность, приемистость агрегата и т.д.

Эксплуатировать более мощную машину комфортнее, так как запас крутящего момента и мощности позволяет не сильно «крутить» двигатель, так как приемлемая тяга появляется на меньших оборотах.

Что касается увеличения рабочего объема, существует два основных способа:

• изменить диаметр цилиндров;
• увеличить ход поршня заменой коленчатого вала;

Данные способы активно практикуются для тюнинга серийных двигателей АвтоВАЗа, которые встречаются под капотами разных моделей. Если точнее, речь идет как о самом первом двигателе на «копейке» 2101 с мощностью 60 л.с. или «одиннадцатом» моторе 21011, так и о силовом агрегате ВАЗ 2103-06 с мощностью 71-75 л.с. Также не стоит забывать и о карбюраторном 80-сильном 1.7 литровом моторе на модели Нива и других модификациях указанных выше ДВС.

Итак, рассмотрим конкретный пример. Если имеется двигатель ВАЗ 2101, можно расточить цилиндры до 79 мм, после чего поставить поршни от мотора 21011. Рабочий объем составит 1294 см3. Для увеличения хода поршня нужно иметь коленчатый вал от 2103, чтобы ход составил 80 мм. Затем потребуется приобрести укороченные шатуны (на 7мм.) В итоге объем составит 1452 см3.

Вполне очевидно, что если расточить цилиндры и одновременно увеличить ход поршня, конечным результатом будет объем двигателя «копейки», который составит 1569 см3. Отметим, что аналогичные операции проводятся и с другими моторами на «классических» моделях.

Еще важно учитывать, что после установки другого коленвала и увеличения хода поршня происходит увеличение степени сжатия, что потребует использования бензина с более высоким октановым числом. Также возможно понадобится дополнительная корректировка степени сжатия. Главное, правильно подобрать укороченные поршни шатуны и т.д.

Также добавим, что самым простым и дешевым методом можно считать расточку под ремонтные поршни. Однако даже если расточить блок в последний ремонтный размер, объем увеличивается не больше, чем на 30 «кубиков». Другими словами, на значительный прирост мощности рассчитывать в этом случае никак не стоит.

Примеры расчетов экономии в Петербурге

Рассчитаем разницу стоимости заправки газом и бензином на двух примерах:

• От Невского проспекта до КАД и обратно в Петербурге 60 км. Возьмем это расстояние как суточную норму пробега и посчитаем выгоду за месяц.
• Из Санкт-Петербурга в Москву — 710 км. Посчитаем сколько получится экономить на поездке в Москву и обратно.

Экономия после перевода на газ

Двигатель	С Невского на КАД и обратно ежедневно один месяц			Из Петербурга в Москву и обратно
	Бензин	Пропан	Экономия	Бензин	Пропан	Экономия
1,2 MT	7 614 руб.	4 079 руб.	3 535 руб.	6 007 руб.	3 218 руб.	2 789 руб.
1,3 MT	7 614 руб.	4 079 руб.	3 535 руб.	6 007 руб.	3 218 руб.	2 789 руб.
Цены в расчетах: АИ-92 — 45,00 руб., СНГ — 22,00 руб.

Если используете LADA 2101 редко и проезжаете небольшие расстояния, то выгода будет незначительной. Но если каждый день больше часа проводите за рулем — ГБО окупится в первый год. Посчитайте сколько сэкономите на заправке с вашим пробегом в калькуляторе экономии.

Расскажите друзьям как экономить за рулём:

ВАЗ-2101 Brilliant Green

Как превратить обычный ВАЗ-2101 в очень стильный ресто-проект? Спросите у Виталия из города Львов, который смог за 3 года проделать колоссальную работу. Автомобиль получил заниженную подвеску, множество деталей от ранних «Жигулей».

Из нестандартного можно отметить оригинальную переднюю решетку, губу под бампером и комплект олдскульных четырехспицевых колесных дисков. В салоне можно найти руль от Fiat 124 Spyder, и редкую экспортную приборную панель с ранней торпедой.

Демонтаж силового агрегата

По завершении диагностики и других подготовительных действий с двигателем, что планируется поставить на автомобиль модели ВАЗ 2107, можно приступать к следующему этапу. Требуется демонтировать штатный мотор в следующем порядке:

1. Машина устанавливается в гаражном боксе на смотровой яме или на подъемнике. Помещение должно быть оборудовано талью или иным грузоподъемным механизмом.
2. Отключаем аккумулятор и снимаем его с автомобиля, производим отключение и демонтаж всего навесного оборудования.
3. Отстыковываем силовой агрегат от трансмиссии и откручиваем крепежные болты подушек.
4. Убедившись, что ничто не мешает процессу при помощи тали можно осторожно приподнимать силовой агрегат и выводить его из моторного отсека. Если какой из элементов будет мешать данному процессу, его следует снять.

Демонтированный двигатель желательно поставить на специальную подставку, мотор впоследствии можно продать. Это позволит компенсировать часть затрат на переоборудование машины.

Замена датчика скорости авто

Что касается его расположения — ищите ДС в подкапотном пространстве в непосредственной близости от выпускного коллектора. Честно говоря то место, где он установлен, идеальным никак не назовешь. Во время работы автомобиля, коллектор нагревается. Об него трутся провода датчика, что со временем приводит к появлению неисправностей, короткому замыканию. Потому специалисты рекомендуют первым делом качественно изолировать проводку, а также применить какие-то фиксаторы, чтобы провода не соприкасались с коллектором. Это существенно продлевает срок ее службы.

Если проверка показала, что ДС неисправен, нужно произвести его замену. Ремонт датчиков и им подобных мелких электронных устройств — дело неблагодарное. В гаражных условиях сделать это вряд ли получится и единственное, что можно предпринять — очистить контакты от окисления (бывает проблема в этом).

Без разницы, инжекторная у Вас машина или карбюраторная с европанелью — подключение датчика скорости к комбинации приборов идентичное.

Замена датчика скорости ВАЗ: пошаговая инструкция:

1. Заедьте на яму – снизу работать будет удобнее – и дождитесь пока двигатель остынет.
2. Отключите питание автомобиля, сняв провод с минусовой клеммы аккумулятора. Капот после этого не закрывайте, этим вы создадите обеспечите себе освещение.
3. Найдите на КПП датчик скорости. Очистите его и все, что находится рядом с ним, ветошью от грязи.
4. Надавив на пружинный фиксатор, отсоедините от датчика колодку проводов.
5. Осуществите демонтаж непосредственно самого датчика, выкрутив его против часовой стрелки – пальцами или рожковым ключом на «22».
6. Аккуратно, чтобы ничего не сломать, установите на место снятой детали новую. Подведите к ней колодку проводов и на этом процедуру замены датчика скорости можно считать завершенной.

Как правильно подключить новый ДС? Тут важно, чтобы шток устройства правильно попал в фиксирующую втулку, в противном случае на датчик не будет передаваться вращение. Если датчик с первого раза сел в посадочное гнездо, значит все на своих местах, а если ему что-то не дает продвинутся — значит шток во втулку не попал.